Перед Вами лежить зовсім недавно куплена нова дзеркальна фотокамера, яка рясніє всякими кнопочками, коліщатками, перемикачами, віконцями ...
І бачачи це багатство зовсім чітко розумієш, що навіть і не уявляєш як з усім цим господарством управлятися .... А шалено хочеться пустити цей потенціал в справу .... І фотографувати, фотографувати фотографувати ... ..
Спробуємо розібратися з цим достатком налаштувань. Адже кожному потрібні якісь свої настройки, переваги. І як з цього безлічі вибрати щось своє? Зрозуміти, що потрібно, а що можна і знехтувати? Насправді, освоївши базові поняття, все виявиться дуже просто і фотокамера стане просто продовженням руки і знімки будуть виходити відмінні.
А почнемо з того, що визначимося, який режим фотокамери вибрати.
І насправді, як це не здасться дивним, найоптимальніший режим - ручний. Зрозуміло, що велика спокуса поставити автоматичний режим. Але в результаті ми отримаємо самий стандартний знімок, на рівні мильниці. Ми не розкриємо весь потенціал, закладений в нашій камері .... Тоді навіщо було купувати дорогий фотоапарат, який може робити чудові фотографії? Якщо подивитися на власників дзеркальних фотоапаратів - кожен другий знімає в автоматичному режимі, абсолютно не вміючи користуватися своєю камерою, не вміючи використовувати ті приголомшливі можливості, які ця камера надає ...
А насправді тут немає нічого складного. І знаючи два - три основних параметри ви зможете робити дуже круті знімки. І навчитися цьому можна дуже швидко. Головне розуміти основу. Розуміти, з чого складається красивий кадр, як краще виставити композицію. І так ....
Правило № 1 - Ніколи не фотографуємо в автоматичному режимі. І перше що ми робимо - ставимо на фотоапараті режим М (Manual). - ручний.
Правило № 2 - Чи не пишемо файли в форматі JPG. Якщо подивимося на монітор камери, то побачимо там значок L. Це найвища якість, яке може бути у JPG -Знімки. Тому заходимо в меню настройки формату файлів і вибираємо формат RAW. так званий «сирий» формат.
Формат JPG - це стислий формат файлу. І якщо при фотографуванні були допущені помилки, неправильно виставлений світло, витримка, то поправити мало що вийде.
Чого не скажеш про формат RAW (сирої), тут ці, та багато інших, помилки виправити дуже легко. У форматі RAW камера збирає пряму інформацію з матриці. Так, як наслідок, кожен знімок займає значно більший обсяг. Але воно того варте. Після перенесення файлу на комп'ютер і кінцевої його обробки завжди можна відконвертирувати його в більш звичний і «легкий» JPG. Але знімок не буде втрачено! Знімок якісний, професійний. За який не соромно ....
Отже .... Ми переключили камеру в режим М, виставили якість RAW. І тепер переходимо до налаштувань, які потрібно зрозуміти.
І перше, з чого ми почнемо - це Діафрагма.
Для наочності Діафрагма подібна людському оку. Коли ми знаходимося в темряві - зіниця розширюється, для того, щоб краще бачити в темряві. Якщо знаходимося на сонці - зіниця стає маленьким, щоб сонячний світло не засліпив. Діафрагма працює за таким-же принципом. Якщо необхідно зробити знімок більш світлим, наприклад в темному приміщенні, або в сутінках, то необхідно виставити значення діафрагми якомога менше (в цифрах). Правда тут необхідно також не забувати, що зі збільшенням розкриття пелюсток діафрагми (число зменшується) також зменшується і глибина різкості. Якщо коротко, для прикладу, якщо робимо портрет, при малій глибині різкості - фон за людиною буде розмитий. І відповідно для пейзажного знімка діафрагму найкраще максимально закрити (число максимально допустимий) щоб і передній і задній плани були в фокусі.
Також цікавий ефект можна отримати, якщо під час нічної зйомки закрити діафрагму, то джерела освітлення (ліхтарі, зірки) перетворюються в «зірочки».
І як підсумок: Чим більше розкриті пелюстки діафрагми (число мінімально) - тим більше світла потрапляє на матрицю і навпаки.
А тепер переходимо до наступного параметру - ISO (світлочутливість).
Цим параметром можна компенсувати величину діафрагми, коли в темряві доводиться її закривати і навпаки, занадто відкритий на сонці (гра з глибиною різкості). Числа ISO «історично» перейшли від чисел вимірювання світлочутливості фотоплівок. І число ISOусловнопоказивает наскільки матриця фотоапарата чутлива (здатна сприймати) світлову інформацію.
При зміні числа ISO. при всіх інших постійних параметрах, знімок стає світліше, і навпаки. Цим параметром зручно наприклад користуватися при зйомці в темному приміщенні, коли збільшивши світлочутливість ми можемо отримати дуже і дуже гідний кадр. Але є й зворотний бік медалі .... При збільшенні числа ISO сильно зростають «шуми» на знімку (кольорова брижі). Відбувається це через те, що на матрицю фотоапарата подається більша напруга і сусідні пікселі на матриці починають фонить один на одного надмірною напругою поля. Так що краще за все намагатися використовувати мінімальне число світлочутливості.
Коли ви налаштовуєте всі налаштування вашої камери, звертайте увагу на значення експонометрії.
Його видно і на зовнішньому моніторі і в видошукачі об'єктива. Цей індикатор показує наскільки вистачає «світла» для знімка при вибраних параметрах. Якщо значення прагне «в мінус» - значить знімок вийде темним, і необхідно або відкрити діафрагму, або збільшити ISO, або збільшити витримку, і навпаки. Якщо покажчик пішов «в плюс», значить знімок буде пересвеченним, і потрібно трохи стиснути параметри, або прикривши діафрагму, або зменшивши ISO, або зменшивши витримку.
Так що даний покажчик вельми корисний, дозволяючи відразу оцінити наскільки правильно обрані параметри зйомки.
І ось черга дійшла до наступного головного параметра - Витримка.
Як правило, поруч з кнопкою затвора знаходиться коліщатко настройки, так ось це і є регулятор довжини витримки.
Витримка - це час, протягом якого світло, що потрапляє через об'єктив проектується на матрицю. І вимірюється в частках секунди. Якщо значення наприклад «30», це означає, що шторка затвора відкривається на 1/30 секунди, відповідно, якщо значення «160» - час проекції - 1/160-ая секунди. Тобто чим більше число тим «швидше» витримка.
Умовно витримки діляться на короткі і довгі. Якщо значення «швидше» ніж 1/100 - витримка коротка. Наприклад 1/200, 1/1000 - витримка коротка. Якщо 1/60, 1/5 і т.д. - витримка довга.
При використанні коротких витягів можна знімати без штатива, наприклад спортсмена в стрибку, щоб він завмер в польоті. А при використанні довгих витримок краще використовувати штатив. Також короткі витримки використовуються для отримання «розмитого» руху, візуально показуючи стрімкість, що знімається.
І на цьому базові параметри зйомки завершуються. З цього моменту необхідно знімати знімати і ще раз знімати, змінюючи вивчені параметри, і бачити різницю одержуваних фотографій, підбираючи свій неповторний стиль, насолоджуючись результатом ... Якщо ж Ви мрієте професійно освоїти дзеркальний фотоапарат і отримувати чудові знімки, візьміть уроки у Євгена Карташова - Моя перша дзеркалки
Дерзайте, Ви талановиті.