Nissan Cedric / Gloria. Самостійна заміна стійок передньої підвіски. Установка тюнінг підвіски:
Регулювання преднатяга пружини. Регулювання висоти стійки або кліренсу. Регулювання розвалу і кастору
- Заміна сайлентблоков задньої підвіски Nissan Cedric / Gloria Y33 своїми руками
- Ремонт підвіски Nissan TEANA. Заміна амортизаторів на Nissan Teana. Заміна Пружини в підвіски Nissan. підвіска Макферсон
- Заміна Стійкий Стабілізатора. Заміна втулок стабілізатора Заміна гальмівних дисків. Заміна гальмівних колодок
- Заміна кульових опор Nissan. Зняття або заміна важеля передньої підвіски Nissan. Заміна сайлентблоков підвіски Nissan
- Заміна наконечників рульових тяг. Заміна рульових тяг. Заміна пильовиків рульової рейки на Nissan
- Заміна стійок передньої підвіски. заміна пружин передньої підвіски Заміна опори стійки [краба] і поворотного підшипника передньої підвіски. Установка проставок. Заміна пильовиків стійок. Роботи проводилися на Nissan Cefiro.
- Заміна задніх гальмівних колодок. Перевірка стану гальмівного диска Налаштування зазору заднього супорта. Перевіряє правильність складання
- Як я ремонтував ходовку. Довгий нехай до ідеальної підвіски [Проставки, пружини, кульові, кермові наконечники]
- Заміна пильовика шрус / гранат. Зняття / встановлення приводів Nissan Teana
- Заміна колодок cтояночного гальма Nissan Teana
- Заміна кульових. Зняття важеля на Nissan Teana
Причини заміни елементів передньої підвіски. Йтиметься про заміну стійок, тому варто розповісти в яких випадках необхідна заміна самих стійок або пружин, причини тюнінгу та регулювання підвіски для досягнення потрібних показників на дорозі.
Основною функцією стійки є гасити коливання пружини, не даючи колесу підстрибувати по інерції. Цілісність і працездатність стійки можна перевірити або в сервісі на стенді або руками сервисменов, або самостійно спробувавши покачати кожен кут автомобіля (в ідеалі, після того як ви натиснули на кут, автомобіль візьме своє спокійний стан без зайвих вагань, якщо ж стійка порожня, то розгойдати автомобіль стає простим завданням, а коливання тривають і просто того як ви перестали розгойдувати автомобіль).
Що вийшли з ладу стійки не гасять коливання колеса на купині, що вкрай зменшує зчеплення колеса з дорогою, а отже і керованість.
Причиною заміни стічних стійок на тюнінговані можна назвати бажання водія, збільшити або зменшити жорсткість або хід підвіски, для досягнення поліпшеної керованості або комфортної м'якості автомобіля на дорозі.
Причиною заміни пружин може бути втомлений метал.
Так звані втомлені пружини можуть просідати, тим самим зменшуючи кліренс автомобіля. Втомлений метал пружини, так само робить її м'якше, автомобіль на дорозі починає гойдатися або і зовсім клювати носом (власникам Nissan Teana зі штатними слабкими пружинами напевно це дуже знайомо).
Втомлені пружини не здатні гасити коливання кузова на дорозі, в результаті чого, машина їде як по хвилях, хитаючись і періодично куняючи. Стійки ж потрібні автомобілю, що б гасити коливання колеса і кузов у всій його мас е з втомленими пружинами швидко зупинити не здатні.
Причиною заміни штатних пружин на тюнінговані, можна назвати бажання автовласника збільшити керованість автомобіля, позбутися від зайвих коливань кузова автомобіля, а так само підібрати жорсткість пружин під рельев дороги і власний стиль водіння.
У повороті корпус автомобіля прагнути нахилитися, тим самим створюючи позитивний розвал і зменшуючи площу плями контакту колеса з дорогою. Негативні значення розвалу компенсують цей ефект. Як підсумок - більше зчеплення і більше стабільності в поворотах.
Негативний розвал на обох колесах створює додаткову стабільність на прямий, т.к. колесо з негативним розвалам намагається котитися по траєкторії, спрямованої всередину (подібно конусу. який котиться по колу навколо своєї вершини).
Короткий сценарій дій:
- зняти колесо
- Відкрутити у прибрати в сторону супорт і гальмовий диск
- Відкрутити і зняти маточину
- Відкрутити стійку від кузова
- Замінити стоку в зборі і зібрати все назад
Для проведення робіт знадобляться:
- Тріскачка і набір головок. Подовжувач ручки тріскачки.
- Набір накидних ключів (яке де ними зручніше)
- Домкрат і балонник
- Дуже бажано: WD 40
- Дуже велика ймовірність, що вам знадобиться спец інструмент для знімання рульових наконечників.
- замінні елементи
- Можливо нова мастило для підшипників маточин
- Можливо знадобиться динамометрический ключ (по мануалу точно, але можна і без)
- Після проведення робіт вам необхідно заїхати відрегулювати схід-розвал !!
Всі роботи проводилися на автомобілі Цедрика-вода илюха (нік на сайті: Ilya)
Приступаємо до роботи
Починаємо все як завжди: Піднімаємо автомобіль, ставимо додаткову підпірку, знімаємо колесо і оглядаємо місце проведення робіт.
Відкручуємо болти кріплення супорта до поворотного кулака. дивимося фото праворуч першого колеса, знизу другого.
Тепер варіант, коли кермовий наконечник у вас ніяк не виходить: Тут вам потрібно спецінструмент званий "знімач рульових наконечників", працює дуже просто встановлюється інтуїтивно і затягується, в процесі затягування. бажано молотком стукати по місцю установки і по самому рульовому наконечнику, рано чи пізно він вийшовши з поворотного кулака. Дивимося фото і дивуємося як щільно в ступиці сидів наконечник. Взагалі думали, що ресьба не витримає, а коли наконечник вийшов, в перші секунди думали що, що то відламали або зламали.
На цьому етапі стійка у вас приєднана до важеля через кульову, приєднана до стабілізатора через стійку стабілізатора і на ній ще висить маточина, раціональніше всього буде спочатку відкрутити стійку стабілізатора, потім зняти маточину і всю стійку цілком з важеля і 80% роботи у нас вже зроблено .
Відкручуємо стійку стабілізатора:
Це досить просто, відкручуємо гайку з кульового шарніра стійки стабілізатора. Напевно сам штифт куди накручена гайка у вас почне обертатися, щоб все таки відкрутити цю гайку нащупайте ключем позаду кріплення на штифту прорізи під ключ. Цим ви його зафіксуєте і зможете все таки відкрутити гайку. Увага: Стабілізатор тягне вгору, відкручуйте гайку так, щоб штифт не виходив зі свого кріплення, як тільки відкрутили гайку, беремо арматурину і наголошуємо її в важіль так, щоб стабілізатор тиснути вниз. Пробуємо тиснемо, ви побачите що стійка стабілізатора вільно виходить зі свого посадкового місця, витягуємо штифт, і акуратно опускаємо наш важіль. на фото важеля немає, але ви зрозумієте про що я говорю коли будите розбирати.
Бачимо гайку, вона заклепаних на болту, отгінаем викруткою фіксатор і відкручуємо її. Після цього знімаємо маточину з поворотного кулака. Розглядаємо її, при цьому намагаємося не втратити металеву шайбу (ПС: тюнінговані стійки не містили місце під її установку, і були поставлені без цієї шайби). Дуже важливий момент: ви коли будите відкручувати хоч приблизно запам'ятайте зусилля при відкручування, потім при зборі вам потрібно приблизно зобразити це зусилля.
Змащуємо свіжої мастилом маточину і одягаємо її на штир, закручуємо гайку приблизно з тим же зусиллям як і знімали. Дуже важливо щоб не перетягнути, а якщо у вас є динамометричний ключ то по мануалу слід закрутити з зусиллям 200-280 Н-м. Словами складно пояснити, але якщо ключа немає, то закручуйте трохи менше ніж сильно, але все таки намагайтеся приблизно створити той же момент як і відкручували. Маточина не повинна ходити на своєму місці і повинна легко провертатися (це якщо у вас підшипники живі). Після того як затягнули гайку, вам необхідно її закерніть на штифту.
Ставимо гальмівний диск, прикручуємо супорт і ставимо на місце заклепку гальмівного шланга.
Для початку розповім про регулювання саме цих стійок: Дані стійки дозволяють регулювати преднатяг пружини і висоту самої стійки, причому ці два параметри не пов'язані, можна змінювати висоту стійки торкаючись пружини і навпаки. На фото зліва можна розгледіти на тобі стійки 3 гайки. Верхня з них - гайка для регулювання преднатяга пружини, друга зверху - контрогайкой. найнижча - це гайка регулювання висоти стійки (кліренсу автомобіля).
У більш сучасних стійках, так само можливе регулювання жорсткості самої стійки.
Після установки було зрозуміло, що настройка на якій їздив якийсь хитрий японець, для наших доріг не підходить, і тримає перед автомобіля занадто низько. Тому трохи подумавши, було вирішено збільшити кліренс, збільшили приблизно на 45 міліметрів, і про чудо, машина прийняла майже своє старе положення, спеціально залишили трохи нижче, тому, що тут пружини не втомлені і жорсткі і авто при них не буде клювати носом.
Регулювання розвалу і кастору колеса. Тут все дуже просто залишили в тому ж положенні як і у хитрого японця, на на геометрії, це положення трохи пересунули до центру.
Ви навіть не повірите як на цих стійках приємно їхати, і по рівній дорозі і по бруківці і просто по ямах.