На тому місці, де я мав звести нову драбину, раніше розташовувалася двухмаршевая конструкція з проміжним майданчиком. Але господаря будинку вона не влаштовувала, і тому він вирішив замінити її більш компактною і зручною драбиною з забіжними ступенями клиноподібної форми в тій частині, де вона повинна мати поворот на 90 ° (замість сходового майданчика). Крім того, у таких сходів, на відміну від гвинтових або закруглених, тятиви можна зробити прямими, більше відповідними стилю та архітектури старовинного будинку.
Заміри, які необхідно виконати в приміщенні, де буде встановлена сходи з забіжними ступенями, в принципі нічим не відрізняються від замірів для будь-якого іншого типу сходів, яка огинає кут. Перш за все необхідно знати довжину отвору в перекритті між поверхами і скільки є вільного місця на нижньому поверсі, де повинен розташовуватися нижній кінець драбини, щоб оцінити загальні довжину прольоту і довжину маршу.
Також необходімознатьобщій підйом між поверхами. Відповідно до норм я виміряв загальний підйом по лінії ходу (на відстані 300 мм від вузьких кінців забежних ступенів).
Але так як настил підлоги в старому будинку був укладений не строго горизонтально, до цього значення довелося додати невеликий припуск, щоб пізніше при розмітці заготовок була можливість скорегувати за місцем розміри і форму верхнього і нижнього подступенка.
Нова сходи відмінно поєднується зі стилем і інтер'єром старовинного будинку. (Зверніть увагу на форму подступенка нижній сходинці, який примикає до нерівного підлозі.)
Проступи і подступенка цих сходів входять в пази, обрані в бічних сторонах шнурів. Ці пази мають клиноподібну форму, щоб під час складання при вклеювання проступей і подступенка можна було, забивши клини, забезпечити щільну нерухому посадку деталей. Пази в тятивах для прямих ступенів я вибирав, використовуючи типовий шаблон (точно такий же, як і для звичайних прямих сходів), але для забежних ступенів довелося зробити спеціальне пристосування.
Креслення в масштабі 1: 1
Роботу я почав з креслення виду сходи в плані на двох аркушах фанери, покладених прямо на підлозі. Креслення в масштабі 1: 1 дозволяє точно визначити розміри проступів як прямих, так і забіжних ступенів, їх кути, розміри сходинок і ухил шнурів (рис. 1). Перш за все я накреслив лінії, що позначають положення всіх шнурів і для кожної з них пунктирною лінією зазначив глибину паза (10 мм), в який повинні входити кінці проступей і подступенка. Лінії шнурів нижньої секції я накреслив трохи довше, ніж розраховував їх зробити, щоб мати можливість скорегувати за місцем загальні довжину прольоту і довжину маршу.
Мал. 1. Побудова креслення сходів в масштабі 1: 1 починаємо з креслення виду сходи в плані на двох аркушах фанери, покладених прямо на підлозі. Цей креслення дозволяє точно визначити розміри проступів як прямих, так і забіжних ступенів, їх кути і розміри сходинок. Потім по виду в плані будуються креслення для кожної тятиви (вид збоку). Сама хитра і складна у виготовленні деталь - настінна тятива верхньої секції драбини.
Розмітку зручніше вести зверху вниз, тому спочатку я зазначив на кресленні положення самих верхніх, прямих, ступенів майбутніх сходів. (При цьому глибину проступей прийняв рівній 225 мм, що відповідає мінімуму, запропонованому будівельними нормами для внутрішньобудинкових сходів.) Положення ступенів на кресленні як зазвичай відзначав лінією, що позначає передню кромку подступенка. В результаті лінія, що позначає положення найнижчій (прямий) ступені у верхній секції драбини, у мене виявилася на відстані приблизно 300 мм від внутрішнього кута сходів. Одночасно ця лінія відзначає верхню межу, від якої починаються забіжні щаблі.
Перш ніж продовжити розмітку забежних ступенів і прямих щаблів на нижній секції, накреслив за допомогою циркуля і лінійки лінію ходу. Відповідно до вимог норм вона повинна проходити на відстані 300 мм від внутрішньої тятиви драбини.
Тепер потрібно відзначити нижню межу забежних ступенів. Її я накреслив так само, як і верхню межу, провівши лінію, перпендикулярну тятив на відстані 300 мм від внутрішнього кута сходів. Одночасно ця лінія позначає положення задньої кромки самої верхньої прямої ступені нижньої секції драбини. Позначивши верхню і нижню межі забежних ступенів, можна продовжити їх детальну промальовування, щоб визначити основні розміри і форму деталей цих ступенів.
В даний час більшість норм вимагають, щоб вузький кінець проступи забежние ступені мав ширину не менше 150 мм. Для розмітки вузьких кінців забежних ступенів я встановив розчин циркуля рівним 150 мм і, починаючи від верхньої обмежувальної лінії, пройшов уздовж тятиви до кута, де я повернув циркуль на тятиву нижній частині сходи і зробив циркулем ще стільки ж кроків, скільки і на верхній секції драбини .
Залежно від обставин може знадобитися змінити розчин циркуля, щоб отримати ціле число забежних ступенів, вузькі кінці яких матимуть ширину 150 мм або трохи більше, після чого можна проставити олівцем відповідні позначки на кресленні (аркуші фанери).
Наступна операція - розмітка забежних ступенів уздовж лінії ходу. Початковий розчин ніжок циркуля я зазвичай встановлюю рівним глибині прямих ступенів. Починаючи від верхньої обмежувальної лінії, я відміряють уздовж лінії ходу така ж кількість кроків, скільки було зроблено відміток при розмітці вузьких кінців забежних ступенів. Якщо на останньому кроці ніжка циркуля не дотягне до нижньої обмежувальної лінії, то треба трохи змінити його розчин і пройти вздовж лінії ходу ще раз. Щоб точно потрапити на лінію нижньої межі, мені зазвичай доводиться пару раз змінювати розчин циркуля. Після того як знайдений точний розмір, залишається тільки проставити олівцем відповідні мітки на лінії ходу.
Якщо ж при першому проході уздовж лінії ходу з розчином циркуля, рівним глибині прямих ступенів, ніжка циркуля на останньому кроці виявиться за нижньою обмежувальної лінією, має бути більш складна робота, тому що робити глибину проступей забежних ступенів на лінії ходу менше мінімально допустимої будівельними нормами не можна. В цьому випадку доведеться змінити глибину проступей прямих ступенів, заново перерахувати всі сходи і внести відповідні зміни в креслення, починаючи з самої верхньої її ступені. Однак в моєму випадку робити цього не знадобилося.
Маючи за дві позначки для кожної забежние ступені, я з допомогою лінійки поєднав відповідні пари відміток прямою лінією, що проходить між тятивами. Ці лінії відзначають положення передньої кромки подступенка для забежние щаблі й одночасно положення задньої кромки проступи для розташованої нижче ступені. Пізніше по цих лініях мені належить розмітити заготовки для реальних проступей кожного ступеня.
Розмітка проступей забежних ступенів
Для розмітки вузьких кінців забежних ступенів я встановив розчин циркуля рівним 150 мм і, починаючи від верхньої обмежувальної лінії, пройшов уздовж тятиви верхньої секції до кута.
На розі повернув циркуль на тятиву нижньої секції драбини і зробив циркулем ще стільки ж кроків, скільки і на верхній.
Розмітка забежних ступенів уздовж лінії ходу. З початковим розчином ніжок циркуля, рівним глибині прямих ступенів, починаючи від верхньої обмежувальної лінії, відміряють уздовж лінії ходу стільки ж кроків, скільки було зроблено відміток при розмітці вузьких кінців забежних ступенів.
Щоб точно потрапити на лінію нижньої межі, зазвичай доводиться пару раз змінювати розчин циркуля. Маючи за дві позначки для кожної забежние ступені, залишається за допомогою лінійки з'єднати пари цих відміток прямою лінією, що проходить між тятивами.
розмітка шнурів
Після того як на кресленні в плані, в масштабі 1: 1, промальовані всі сходинки, залишається, накресливши вид збоку, визначити реальні розміри шнурів і висоти подступенка. Коли я креслив види збоку для цих сходів, щоб заощадити фанеру і не займати місце в будинку, наклав їх на вигляд в плані. Але для наочності на рис. 1 один з видів збоку я виконав окремо.
Вималювати на вигляді збоку все лінії проступей і подступенка, можна розрахувати, яку ширину повинна мати заготовка для тятиви. Зазвичай я керуюся такими міркуваннями: тятива повинна бути такої ширини, щоб її верхня кромка височіла над носком ступені не менше ніж на 50 мм, а нижня кромка розташовувалася нижче точки перетину контурів проступи і подступенка приблизно на 38-40 мм.
Мал. 2. Сходи з забіжними ступенями
Настінну тятиву верхньої секції драбини збираємо з двох деталей. Стик проклеєний, посилений шпонками і фанерною накладкою з тильного боку. При установці на місце тятиву кріпимо шурупами до стійок каркаса стіни будинку.
Нахил і ширина шнурів на ділянках, де встановлені прямі і забіжні щаблі, істотно відрізняються один від одного, тому настінну тятиву верхньої секції довелося зробити складовою. Для цього, звірившись з кресленням, я спеціально замовив стругані дошки з тополі товщиною 32 мм і шириною 330 мм.
Проступи цих сходів я зробив з гікорі, натуральний колір і фактура деревини якого найкраще поєднувалися з обробкою стін і підлоги в старому будинку. Але використання деревини гикори змусило і дещо ускладнити конструкцію забежних ступенів. Справа в тому, що забіжні щаблі мають дуже велику глибину біля стіни - близько 600 мм. Тому є реальна небезпека їх розтріскування через всихання під час опалювального сезону.
Щоб проступи не потріскалася, я зробив для них підкладку з 20-мм фанери. Фанера не боїться коливань вологості, тому підкладку я, промазав клеєм, надійно прикріпив шурупами і до тятив, і до подступенка. Проступи ж з гікорі прикріпив до підкладки тільки вкрученими знизу шурупами (без клею). Причому отвори для шурупів в фанерній підкладці зробив довгастої форми, щоб проступь могла «дихати» при різких коливаннях вологості. А щоб сходинки не скрипіли при ходьбі по ним, проступить з гікорі і підкладка з фанери розділені просоченої каніфоллю папером. Завдяки цим заходам сходи витримала вже три опалювальні сезони, і ні на одній з її деталей не з'явилися тріщини. Спеціальне пристосування з напрямних вирізом для фрезерування подовжених пазів в настінних тятивах під проступи забежних ступенів я зробив з фанери товщиною 25 мм. Воно має довжину близько 750 мм, і з його допомогою можна вибрати пази для проступей шириною до 600 мм.
При розмітці направляючого паза в цьому пристосуванні розмір вирізу для носка проступи я зробив рівним товщині цієї деталі (32 мм), тобто таким же, як і для прямих ступенів. Але через те що носок проступей забежних ступенів примикає до тятиві під кутом, косо зрізаний носок проступи виявляється довшим обраного в тятиві паза. Це дозволяє використовувати виступаючий носок проступи для того, щоб приховати щілину в передньому кінці паза, періодично виникає в результаті сезонної усадки проступи.
Звернемо увагу на те, що в пристосуванні немає направляючого вирізу для фрезерування паза під подступёнок, а є тільки виріз для формування вибірки під фанерну підкладку товщиною 20 мм. Щоб спростити складання сходи, подступенка під проступямі забежних ступенів встановлюються встик до тятив і кріпляться шурупами з клеєм.
Так само як і пази, обрані в тятиві для прямих ступенів, паз для забежние ступені повинен мати клиноподібну форму, ширина його заднього кінця повинна бути дорівнює товщині проступи (32 мм), плюс 20 мм для підкладки і плюс 25 мм для товстого кінця клина.
Щоб вибрати пази для проступей забежних ступенів, пристосування притискають до тятиві струбцинами, орієнтуючи його по прокресленим на тятиві лініях розмітки, перенесеним на неї безпосередньо з креслення в масштабі 1: 1, Вибираючи паз, фрезерну машинку краще вести за годинниковою стрілкою. Це зменшить ймовірність утворення відколів і підривів на крайках. Передній кут паза для підкладки після фрезерування необхідно випрямити, підрізавши стамескою.
Виготовлення пристосування для вибірки пазів в тятивах для прямих ступенів сходів
Пристосування необхідно виготовити з багатошарової фанери товщиною не менше 25 мм, тому заготівлю для нього я склеїв з двох листів товщиною 12,5 мм. При розмітці направляючого вирізу звернемо увагу на точність промальовування ліній, які відзначають лицьові сторони подступенка і проступи, вони повинні розташовуватися під прямим кутом.
Клини для фіксації сходинок і проступей в пазах повинні мати довжину 250 мм і кут загострення 4 °. Нарізав я їх торцювання пилкою, встановленої під кутом 2 °, все рези виконував уздовж волокон, розгортаючи заготовку після кожного різана 180 °. Товщина клина на тонкому кінці повинна бути близько Змм.
Щоб точно розмітити ширину направляючого вирізу, склав разом один з клинів і обрізок дошки, рівний по товщині заготівлі проступи.
Щоб кромки направляючого вирізу вийшли рівними і прямими, я використовував ручну дискову пилу. Запили в кутах закінчив лобзиком.
Направляючі вирізи в пристосуванні для фрезерування пазів я зробив приблизно на 100 мм довший реальних розмірів проступів і подступенков прямих ступенів сходів. Тому це пристосування можна буде використовувати і для інших сходів.
Монтаж зібраної з двох деталей настінного тятиви верхньої секції драбини.
Пристосування для фрезерування пазів під проступи забежних ступенів
Спеціальне пристосування для фрезерування пазів в тятивах під проступи забежних ступенів має довжину близько 750 мм і дозволяє фрезерувати пази довжиною до 600 мм. Звернемо увагу, в цьому пристосуванні немає направляючого вирізу для фрезерування пазів для сходинок.
Пристосування притискаємо до заготівлі тятиви струбцинами і вибираємо паз, переміщаючи ручну фрезерну машинку за годинниковою стрілкою.
Передній кут паза для підкладки після фрезерування необхідно випрямити, підрізавши стамескою. Проступи з гікорі кріпимо до підкладки тільки вкрученими знизу шурупами (без клею). Отвори для шурупів в фанерній підкладці повинні мати довгасту форму, щоб проступь могла «дихати» при зміні температури і вологості в приміщенні.
збірка сходів
Збірка сходів із забіжними сходинками завжди є непростим завданням, і дати будь-які загальні рекомендації для цього дуже важко. В основному труднощі виникають через те, що ті шнури необхідно встановити під різними кутами і при цьому завести в пази широкі проступи забежних ступенів. Зазвичай це легше зробити безпосередньо на місці, особливо при наявності стійки в кутку, де зустрічаються ті шнури.
В даному випадку я почав складання з нижньої секції драбини, яка включає одну пряму і три забежних ступені.
Найскладнішим на цьому етапі було точно розмітити і вирізати першу настінну тятиву, з урахуванням того, що вона повинна кріпитися як мінімум до двох стійок каркаса стіни, до подступенка першого ступеня і точно прилягати до негоризонтального настилу підлоги.
Після того як визначилося точне положення настінного тятиви, розмітити і виготовити внутрішню тятиву було вже значно простіше. Потім я зібрав нижню секцію сходів - тятиви, проступи і подступенка для перших чотирьох ступенів. Засунув її на місце, перевірив горизонтальність ступенів і прикріпив шурупами до стіни. Верхній кінець внутрішньої тятиви тимчасово підкріпив стійкою з бруса 50 × 100 мм і почав монтаж верхньої секції.
Кожна проступить забежние ступені з прикріпленою до неї фанерною підкладкою вдвигается в паз і фіксується клином, рясно змазаним клеєм. Для спрощення збірки примикає до тятиві під кутом носок проступи трохи підрізав. Знизу проступи забежних ступенів щільно притягуються до подступенка, ввёрнутимі під кутом шурупами.
У більшості випадків велика товщина міжповерхового перекриття не дозволяє на місці вставити в пази шнурів проступить і подступёнок самої верхньої сходинки, і тому обидві тятиви верхньої секції доводиться встановлювати в зборі з верхнім ступенем. Однак в цьому старому будинку перекриття другого поверху було досить тонким, і доступ до пазів для установки деталей верхнього ступеня залишався вільним, тому настінну і внутрішню тятиви верхньої секції можна було змонтувати і закріпити на місці незалежно один від одного. Це істотно спростило кріплення настінного тятиви верхньої секції. Я просто з'єднав з тильного боку дві деталі цієї тятиви кутовий фанерною накладкою, насунув нижній кінець тятиви на кутову проступить, яка була вже встановлена, і закріпив на стіні. Потім поставив на місце внутрішню тятиву.
Щоб сходи були досить міцною, не "дихала» і не скрипіла при ходьбі, площа кожного подступенка забежних ступенів необхідно ретельно підігнати по місцю. Це зауваження стосується і кутів, під якими запилюються торцеві кромки подступенка, що примикають до тятив. Випиляні і підігнані за місцем подступенка забежних ступенів кріпляться до тятив і проступили над ними (точніше до фанерних подложкам цих проступей товщиною 20 мм) ввёрнутимі під кутом шурупами.