Облаштування металевого льоху
Останнім часом багато виготовляють самі або замовляють великі сталеві ящики, заривають їх в землю на присадибній ділянці і вважають це погребом. Звичайно, в такі ящики не проникає вода, але у них є дуже великий недолік: в такому «погребі» температура набагато вище, ніж за його стінами. В силу цього металеві стінки починають конденсувати, т. Е. З них стікає вода, продукти швидко загнивають і практично в такому «погребі» зберігати нічого не можна. Відбувається це тому, що не дотримується захисна теплова ізоляція. Щоб в такому погребі можна було зберігати продукти, необхідно ретельно ізолювати стінки і дно льоху. Сам ящик слід встановити на ізоляційний глиняний шар товщиною 200. 250 мм. Зовнішні боку погреба ізолювати жирної м'ятою глиною шаром такої ж товщини.
Якщо виявиться, що і при такій ізоляції в погребі волого, то в цьому випадку буде потрібно обштукатурити з внутрішньої сторони льоху стінки і підлога цементним розчином шаром не менше 20 мм. Для цього на сталевий каркас із дроту товщиною не менше 6. 8 мм натягнути сталеву сітку з осередками не більше 30X30 мм, прив'язати до каркасу дріт і обштукатурити стіни. Потім приготувати бетон і укласти його шаром 30. 40 мм на підлогу, розрівняти і загладити. Після цього штукатурку добре просушити.
Для запобігання від іржавіння і руйнування з зовнішньої сторони сталевий ящик необхідно покрити розплавленим бітумом. Верх для такого льоху влаштовують з дерева або бетону і теплоизолируют, як було сказано вище.
Розглянемо пристрій металевих льохів-ящиків
Такі льоху можуть бути квадратної, прямокутної, шестигранної, круглої і еліптичної форми. Для виготовлення ящиків застосовують метал будь-якої товщини. У місцях зварювання або пайки не повинно бути місць, через які в ящик може потрапити вода. При цьому слід мати на увазі, що підлога і стіни ящика виготовляють тільки з металу, верхню частину настилають з дощок, обапола, бетонних плит.
У погребі-ящику повинні бути один або два лазу. Один лаз використовується одночасно і для завантаження продуктів, і для входу-виходу людей. Якщо лазів два, то один служить для людей, а інший для продуктів. Розміри лазів 100 ± 100см. Лаз для продуктів може бути більше. Іноді роблять круглі або еліптичні лази, ширина їх повинна бути не менше 1 м.
Подлазов влаштовують міцну сходи завширшки не менше 50 см, в основному з дерева, яке добре строгается і не має заколовши. Сходинки обов'язково повинні бути врізані в Тетевен. Кріпити щаблі рекомендується цвяхами з широким капелюшком. Якщо таких цвяхів немає, застосовують металеві шайби, які утопляют в деревину.
Як вже було сказано, щоб металевий льох НЕ конденсував, стіни, підлогу, а можливо і верх, слід захистити теплоізоляцією, яка може бути виконана у вигляді ковдр, зшитих із синтетичної або скляної тканини із заповненням. Між полотнами тканини укладають скловату, шлаковату або інші нсгніющіе матеріали. В якості теплоізоляції може служити штукатурка або цегляна кладка. Штукатурку можна замінити теплим бетоном.
Теплоізоляційний матеріал повинен бути надійно закріплений на поверхні ящика, наприклад гачками. Їх роблять у такий спосіб. З 2. 3-міліметрової м'якої сталі (заліза) нарізають смужки шириною 20. 30, довжиною 100. 150 мм. Один кінець такої смужки загинають на висоту 15. 20 мм, завдяки чому і виходить гачок. З протилежного боку смужки просвердлюють отвір діаметром, рівним діаметру гачка. Число гачків залежить від розміру скриньки. Надалі гачки кріплять до стін клепками і роблять це дуже щільно, щоб між ними не було щілин, через які в льох може надходити вода. Якщо метал стінок товстий і не прогорить під час зварювання, гачки можна приварити.
Відстань між гачками по горизонталі і вертикалі повинно бути приблизно 500 мм. Перший ряд гачків встановлюють на відстані 150 мм від стелі та підлоги. Гачки повинні знаходитися строго на одній горизонтальній і вертикальній лініях. Від кутів гачки розташовують на відстані не більше 150 мм.
Перед установкою гачків роблять попередню розмітку. Між стінками по розмітці зміцнюють міцно дошки, закріплюючи їх з одного боку клинами.
Підготовлений таким чином ящик очищають від іржі і покривають з усіх боків розплавленим бітумом або бітумною мастикою, дають можливість їм зміцніти і тільки після цього встановлюють в підготовлений котлован. Розміри котловану повинні бути такими, щоб між його стінками і стінками ящика був простір не менше 500 мм.
Дно котловану вирівнюють і ущільнюють важкої трамбуванням. Після цього на дно котловану кладуть шар гідроізоляції товщиною 200. 250 мм з жирної м'ятою глини, який ретельно ущільнюють і вирівнюють. Бажано на глиняну підготовку покласти шар цементного розчину товщиною 25. 35 мм і вирівняти його.
Цементний розчин оберігає дно Яшико від корозії. На підготовлене таким чином дно котловану встановлюють ящик. Після цього готують пом'ятий глину (так звана густа глина) і облицьовують нею бічні стінки ящика таким же шаром, як і підлогу.
У просторі між грунтом і стінками ящика встановлюють дошки, остроганной з одного боку. Вони повинні відстояти від стінок льоху на 200. 250 мм. З тильного боку дощок забивають по 2. 3 кола і притискають до них дошки. Між дошками і стінками ящика укладають глину, найкраще нарізану пластинами необхідної ширини, і ретельно її утрамбовують. Заповнивши і утрамбувавши простір з усіх боків ящика до рівня верхньої кромки дощок, між дошкою і стінками котловану засипають грунт, ущільнюють його, а потім дошки піднімають, але не повністю, а так, щоб вони притримували кромку покладеної глини на 25. 30 мм.
Це необхідно, щоб глина, покладена на першій захватці, що не розплющилася (НЕ м'яла) при укладанні на неї глини другий захватки. На цей шар посипають грунт до рівня кромки дошки і ущільнюють його. Таким чином захватка за захваткою ізолюють простір між стінками грунту і ящика. Коли виймають в останню чергу. Отвори з-під них заповнюють грунтом. Дошки піднімають за допомогою мотузок з гаками, які закріплюють за петлі, влаштовані в верхній кромці дощок. Петель може бути 2. 3 або більше.
Щоб дошки легше відривалися від глини, їх змочують і посипають піском. Можна покрити дошки вапняної, а краще крейдяний побілкою більш густої консистенції, ніж для звичайної побілки. Якщо простір між грунтом і стінками ящика зроблено не менше 1 м, робота по влаштуванню металевого льоху помітно спрощується, тому що перераховані вище операції можна виконувати, перебуваючи всередині цього простору.
Ізоляційні роботи всередині льоху виконують одним з наступних способів.
Ізолювання шляхом засипання
Ізолювання шляхом засипання такими наповнювачами, як котельний шлак, керамзит, пемза і ін. Ні в якому разі не можна використовувати тирсу, торф, листя і т.д. так як ці матеріали швидко відволожуються і втрачають теплоізоляційні властивості. При виконанні робіт цим способом насамперед влаштовують опалубку з дощок і закріплюють на ній гачками стійки, які потім обшивають дошками. У простір між стінкою і опалубкою шириною 50. 100 мм насипають вищевказані матеріали. У сухому погребі вони служать тривалий час.
Ізолювання шляхом штукатурки
Ізолювання шляхом штукатурки виконують так. На гаки укладають більш товсту арматуру, яка є несучою, прикріплюють її до цих гаки дротом. До несучої арматури кріплять також дротом так звану розподільну арматуру, а до неї - сітку або дротове плетиво. Цементний розчин готують нема на піску, а на дрібному котельному шлаку, пемзи, керамзит складу 1: 4 або 1: 5. Штукатурку наносять звичайним способом, розрівнюють, затирають, а після висихання білять білити вапном.
Можна виконати так звану литу штукатурку. Для цього близько сітки або дротяного плетіння з відступом від них на 30. 50 мм влаштовують опалубку і в простір між нею і стінками ящика заливають густий розчин, ретельно ущільнюють його сталевим штирем або лопаткою, виготовленої з дощок товщиною 20. 30 мм. Ущільнювати треба так, щоб в штукатурці не було пустот, Опалубку знімають після повного висихання штукатурки через 3. 5 діб. На стелю штукатурний розчин наносять звичайним способом після зняття опалубки.
ізолювання бетоном
Ізолювання бетоном майже не відрізняється від штукатурення. Різниця тільки в складі бетону, який готують з більших наповнювачів (20. 25 мм). Заповнювачі теплі: шлак, керамзит, пемза та інші подібні матеріали. Опалубку знімають через 3. 5 діб.
ізолювання цеглою
Ізолювання цеглою полягає в пристрої стінки способом кладки товщиною в 1/2 цегли. Кладку ведуть звичайним способом. Щоб кладка була більш міцною, її армують дротом товщиною Змм і більш, яку укладають на відстані 70. 80 мм виток від витка. Армування виконується через 5. 6 рядів кладки. Покладена в швах кладки арматура повинна кріпитися дротом товщиною не менше 2 мм до стержнів арматури, поставленої вертикально і закріпленої на гаках дротом. Виконану кладку рекомендується обштукатурити.
Вище розглянуті випадки, коли закріплення на стінках гаків було передбачено заздалегідь при виготовленні ящиків-льохів. Нижче розповімо про те, як можна теплоізолювати льох, побудований з подібних пристроїв. Теплова ізоляція при цьому буде застосовуватися точно така ж, як описана вище.
Пристрій каркаса для кожної стінки сталевого ящика.
Як вже говорилося, площа лазу в льох повинна бути не менше 1 м 2. ширина стінки 1,5. 2 м, значить, виготовлений поза льоху арматурний каркас в нього не вставиш. Для цього доводиться виготовляти каркас, працюючи в самому льосі. Спочатку вимірюють розмір стінок по ширині і висоті, заготовляють несучу розподільну арматуру для кожної стінки. Арматуру опускають в погріб і там починають в'язку арматурних сіток. В'язку ведуть м'яким дротом товщиною 2 мм.
В першу чергу виготовляють каркаси (сітки) для двох протилежних сіток, ставлять їх на місце і закріплюють дерев'яними розпірками, щоб вони відстояли на потрібну відстань від сталевих стін. У другу чергу виготовляють каркаси для інших двох стінок, але такої ширини, щоб вони щільно входили в раніше поставлені каркаси. Стрижні несучої і розподільної арматури в кутах міцно пов'язують дротом в 2 3 обороту. Скріпивши каркаси, приступають до закріплення на них сітки (дротяного плетіння). Таким чином виготовляють жорсткий арматурний каркас, по якому можна виконувати теплоізоляційні роботи одним із способів, розглянутих раніше.
Пристрій каркаса за двома укріпленим вгорі і внизу поясам, виготовленим з арматурної (круглої) або смугової сталі. Пояси піднімають на висоту 150. 200 мм від підлоги і стелі і міцно закріплюють дерев'яними рейками. Оскільки пояса виконують на 20. 30 мм менше довжини і ширини стінок, то встановлюється робоча розподільна арматура легко кріпиться до них, так як в'язальний дріт вільно проходить між ними і стінками. В'язку виконують дротом робочої арматури в 4. 5 витків, а розподільну в 2. 3 витка.
Влаштувавши каркас, закріплюють на ньому сітку або дротове плетиво. Теплову ізоляцію виконують точно так же, як було розглянуто вище. Якщо волога конденсується і на підлозі, то треба влаштувати бетонну підлогу.
Льох просушують, фарбують і заповнюють продуктами. Верх льоху засипають теплоізоляційним матеріалом: тирсою, торфом, мохом, керамзитом, шлаком і т.д. Три перших засипки, враховуючи їх горючість, необхідно покрити зверху 20. 40-міліметровим шаром піску, землі, шлаку, керамзиту. На кришці лазу рекомендується влаштувати килимок з будь-якої тканини, заповнити його шлако або скловатою (можна і іншими матеріалами). Килимок повинен щільно входити в коробку або раму лазу. Товщина килимка не менше 50 мм.
Поради з облаштування погреба
- Сходи в лаз повинна бути надійно закріплена, щоб вона не могла зрушити з місця або
Різновиди різьблення розглянуті в оформленні колодязів.