Обшивка корпусу човна
Круглоскулие суду дуже зручно обшивати вгладь вузькими рейками зі ставленням товщини до ширини 1: 2. Для рейок годяться соснові або ялинові дошки, але краще обрізні, як більш зручні для розпилювання на циркульній пилі. Дошки вибираються на 2-3 мм товще обшивки, щоб мати припуск на обробку після складання.
Човен зі складними обводами довжиною 3,5 м і шириною до 1,3 м можна обшивати соснової рейкою перетином 10x16 мм; круглоскулий катер довжиною 6 м і шириною 1,8 м може бути
обшитий рейками перетином 16x25 мм; остроскулий гліссірующій катер довжиною 8 м і шириною 2,5 м з двигуном потужністю до 150 л. с. можна обшити рейками перетином 20x30 мм.
Мал. 68. Один із способів розмітки ширини поясів обшивки.
Очевидно, що в кормовій і носовій частині, де поверхню обшивки зменшується, рейки доведеться подстрагівать. Величина, на яку повинна бути зменшена ширина рейок по кінцях, визначається по попередній розмітці поясів на плазі і лекалах. Пояс прийнятої ширини розмічають на мидель-шпангоуті проекції "Корпус" на обох гілках, потім ділять на таке ж число частин обвід транця і висоту форштевня. Отримані точки з'єднують прямими лініями з відповідними точками на транце і форштевне. Перетину цих ліній з усіма проміжними шпангоутами і показують ширину кожного пояса в даному місці (рис. 68). Ці розміри за допомогою гнучкої рейки переносять на лекала каркаса, підготовленого до установки обшивки. Розмітка проводиться від вилиці до кіля. Цим забезпечується можливість використовувати для обшивки надводного борту пояс з широких дощок. Крім того, з'являється можливість спростити підгонку рейок за рахунок останнього прікілевого пояса, що виконується з широкої дошки з обрізаної по розмітці криволінійної зовнішньої кромкою. Установка обшивки в цьому випадку ведеться від кіля до верхньої частини бортів шляхом укладання рейки поперемінно по одному і іншому борту, щоб уникнути перекосу набору.
При заокругленнях шпангоутів з малим радіусом, рейки щільно чи не ляжуть одна до іншої і між ними можуть виявитися щілини. В цьому випадку по кромці черговий встановлюється рейки знімають малку рубанком.
Щоб визначити малку, не обов'язково ставити рейку повної довжини; досить пройтися метровим відрізком по всій довжині підганяти кромки.
Рейки кріплять одну до іншої клеєм і тонкими цвяхами (або нагель-цвяхами) довжиною не менше 1,5 ширини рейки. Кожну наступну рейку укладають на змащену клеєм кромку попередньої рейки і прибивають до неї (по бічній кромці) двома-трьома цвяхами на шпации. Цвяхи забивають в рейку так, щоб вона не розкололася, а кінці цвяхів не вийшли б крізь обшивку назовні. За допомогою пробійника з притупленим кінцем цвяхи треба осадити - втопити їх капелюшки на глибину 2-3 мм; це дасть можливість знімати малку при установці наступної рейки.
Мал. 69. Обшивка з рейок: а - кріплення рейок між собою; б - зняття малки з верхньої кромки рейки. 1 - струбцина; 2 - клин; 3 - обойма-захоплення.
Висока якість обшивки можна отримати, склеюючи рейки між собою водостійким клеєм (ВІАМ Б-3, КБ-3) або епоксидним компаундом. Годиться і клей на основі поліефірних смол ПН-3 і ПН-1. Якщо не вдалося дістати водостійкого клею, можна промащувати кромки рейок густотертих білилами або рідкої шпаклівкою на сурику. У всіх випадках треба використовувати тільки оцинкований кріплення.
Коли довжина рейок менше довжини корпусу, їх стикують зазвичай на вус (заздалегідь при заготівлі, або з довгою заусовку, рівній 6-10 толщинам рейки, - безпосередньо на корпусі). Корисно при цьому спочатку зробити найпростіше пристосування для обпилювання рейок на один і той же кут скоса. Стики розганяють, розташовуючи їх по черзі в носі і в кормі через одну або кілька цілих рейок (рис. 69).
При виготовленні рейкової обшивки дуже зручні спеціальні струбцини з двома гвинтами або найпростіші пристосування зклинами, що дозволяють притискати кожну нову рейку до вже поставленої (рис. 70, 71).
Після висихання клею рейкову обшивку прострагівают зовні, маючи в своєму розпорядженні рубанок під кутом до напрямку рейок. Потім виймають лекала і прошкуривают обшивку з обох сторін. Після цього можна приступати до установки шпангоутів.
Рейки кріпляться до кожного шпангоуту шурупами або заклепками. Головки шурупів і заклепок треба утапливать, а отвори закладати дерев'яними пробками на клею, або шпаклювати клеєм, змішаним з деревної борошном.
Для остроскулих судів нерідко застосовують обшивку з дощок на пазових планках або рейках (рис. 72). Корпус виходить міцним без частого поперечного набору, а тому і досить легким. Дошки зовнішньої обшивки товщиною зазвичай 10-12 мм виготовляють із сосни (для днища і підводного борта краще з ялини), для великих суден - з модрини, кедра, ясена. Іноді комбінують декілька сортів деревини, причому більш міцну встановлюють на шпунтових поясі (що примикає до кіля), а також на виличної і шірстре-ковом (верхній бортовий).
Мал. 70. Застосування струбцин при складанні обшивки з рейок.
Мал. 71. Пристосування для збирання рейкової обшивки: а - клиновий притиск до струбцине; б - цвінка.
Мал. 72. Обшивка на пазових рейках: а- варіант з врізкою рейок в шпангоути; б - пазові рейки не врізався в шпангоути; в - кріплення пазових рейок до обшивки.
Для герметизації пазів і зв'язку поясів між собою зсередини корпусу ставлять пазові планки. Існує три різновиди цієї конструкції. По-перше, пазові рейки можна встановлювати на шпангоути НЕ врізаючи. Викреслювати конструктивні шпангоути для корпусу з такою обшивкою доводиться з відступом від теоретичних ліній на сумарну товщину обшивки і пазової планки. Цей спосіб порівняно простий, але має один істотний недолік: дошки обшивки при намоканні можуть покоробитися, так як вони жорстко не пов'язані зі шпангоутами.
При другому способі пазові планки врізають в шпангоути, до яких тепер вже будуть прилягати дошки обшивки. Обшивати корпус починають з бортів. Вистругану з трьох сторін першу (верхню) дошку прикладають і притискають до шпангоутам струбцинами, так щоб вона нестругані кромкою перекривала кінці всіх шпангоутів. З шпангоутів на дошку переносять олівцем ризики лінії борту. Потім дошку знімають, з'єднують ризики за допомогою рейки плавною лінією і по ній обрізають дошку. Знову прикладаючи її до шпангоутам, відзначають на них її нижню кромку. Потім дошку знову знімають, а на шпангоутах по обидві сторони від позначок відкладають по половині ширини планки і роблять для неї пази. Заготовлену пазів планку закладають в пази і закріплюють шурупами. Дошку обшивки щільно підганяють до шпунт форштевня. До того як її остаточно поставити на місце, по ній окреслюють дошку протилежного борту.
Дошки обшивки кріплять до пазовим рейках заклепками або цвяхами взагіб. Діаметр кріплення 1,5-3 мм. Кінці рейок кріплять до форштевню і до обв'язки; транця, в яких для них видовбані гнізда, шурупами довжиною не менше трьох товщин обшивки.
При третьому способі планки ставлять від шпангоута до шпангоуту після установки дощок. Це найбільш простий спосіб, однак поздовжня міцність днища виходить менше, а на шпангоуті може виникнути яких важко текти. Пазові планки при установці рекомендується промащувати густою олійною фарбою. Необов'язково всі пояси дощаній обшивки доводити до форштевня, так як в носі вони будуть дуже вузькими, а пазові рейки доведеться ставити занадто часто. Частина поясів можна робити "потеряйнимі", закінчуючи їх на виличної брусі.
При обшивці дошками вгладь потрібно дуже ретельна підгонка дощок поясів по пазах одна до іншої і до набору. Це тим більш складно, що для обшивки, як уже говорилося, доводиться застосовувати дошки з криволінійними крайками. Крім того, при товщині дощок менше 18 мм конопатка погано тримається в пазах.
Мал. 73. прічерчіваніі шпунтового пояса обшив ки: а - поперечний переріз; б - бічний вид. 1 - кіль; 2 - лекало; 3 - шпунтової пояс; А - від-мітка ширини пояса на лекалами.
Пояс можуть бути попередньо обстругати за розмірами, отриманими розміткою на плазі і лекалах, як це робиться для рейкової обшивки.
Обшивати корпус дошками, так само як і рейками, починають з найближчого до кіля - зі шпунтового пояса, який робиться трохи ширше і товщі інших. Дошку накладають на лекала і прічерчівают за допомогою циркуля її нижню кромку до шпунт в кілі (рис. 73), а на верхню частину дошки переносять положення верхньої кромки пояса відповідно його розміченій на лекалах ширині. Обробивши дошку по обидва крайках, щоб поставити його на місце і кріплять до кіля намертво, а до лекалами - тимчасово, з допомогою тонких брусків або шматків фанери, через які дошку пришивають цвяхами до лекалами. Розколів згодом брусочки, неважко зачепити капелюшок цвяха кліщами і витягнути його.
Мал. 74. Желобленіе поясів обшивки в місцях крутих вигинів лекал: а - в місці переходу борту в кіль; б - на вилиці.
Мал. 75. Обшивка типу внакрой: а - конструкція обшивки; 6 - розмітка малки на верхній кромці пояса; в - оброблення крайок пояса у форштевня і транцем; г - кріплення обшивки на транце. 1 - відмітка на лекалами верхньої кромки 1-го поясу; 2 - верхня кромка 2-го поясу; 3 - верхня кромка 3-го поясу; 4 - лінійка; 5, 6 - 1-й і 2-й пояс обшивки; t - перекроювання поясів.
Потім приступають до підгонці наступного пояса, який накладають на шпунтових і прічерчівают до його верхньої кромки. Так, пояс за поясом, ставиться вся обшивка. Щоб корпус не перекосився, роботу ведуть поперемінно з обох бортів. При великий місцевої кривизни обводів, наприклад на яхтах у вилиці або в районі переходу до кіля, пояс доводиться підганяти по контурах шпангоутів - вибирати жолоб (рис. 74). Такі пояси роблять з більш товстих і вузьких дощок.
Для тихохідних судів іноді застосовують обшивку внакрой (рис. 75). Так як кромки дощок такої обшивки пов'язують між собою, це дозволяє зменшувати товщину дощок на 12-15% або збільшувати шпацію в порівнянні зі шпаціями при обшивці вгладь. Розмір перекроювання повинен бути не менше 1,5-2 товщини обшивки. Кромки дощок рекомендується кілька скошувати для кращого прилягання їх один до одного і збільшувати цей скіс до форштевню, так щоб пояс лягали вгладь. Обшивку кріплять до шпангоутам на шурупах або на заклепках. Дошки обшивки склепуваної між собою по накрию мідними або алюмінієвими заклепками діаметром 2-3 мм з використанням шайб із зовнішнім діаметром 8-10 мм; крок заклепок допускається до L00 мм. Спосіб закладення кінців дощок на форштевне і транце показаний на рис. 75, в, г. Іноді, для герметизації, між дошками в перекрили прокладають тонкий картон 'або стрічку склотканини, просочену епоксидним клеєм.
Мал. 76. Подвійна діагональна обшивка (а) і поздовжньо-діагональна обшивка (б).
Нарешті ще один спосіб обшивки дошками остроскулого корпусу, що дозволяє застосувати короткомерних матеріал. Це подвійна діагональна або поздовжньо-діагональна обшивка (рис. 76). Дошки обшивки, зазвичай товщиною 6-10 мм і шириною 80-120 мм, обрізають по краях в чистий розмір, кладуть спочатку під 45 ° до ДП і прикріплюють до кіля, скуластої брусу, форштевню і Транці цвяхами. Капелюшки цвяхів утапливают в деревину, виступаючі торці по вилиці обрізають, потім обшивку прострагівают, підготовляючи до постановки другого шару. Лінії пазів потрібно відзначити на кілі і виличної брусі: це необхідно для подальшої клепки.
Потім на всю поверхню наносять масляну фарбу і покривають її тонкої парусиною або міткаль. Просочуючи за допомогою торцевої кисті парусину фарбою, закривають її верхнім шаром діагональної обшивки, розташовуючи дошки під кутом 90 ° до першого шару або уздовж судна. Дошки прикріплюють до кіля, форштевню, шпангоутам і до скуластої брусу шурупами. Переносять на верхній шар положення пазів нижнього шару і свердлять отвори для заклепок, що скріплюють обидва шару обшивки. Зазвичай ставлять по п'ять заклепок в кожен перетин поясів. Головки заклепок (цвяхів) утаплівают в деревину, кінці розклепують зсередини корпусу на шайбах.
Мал. 77. Закладення фанерною обшивки на кілі: а - з фальшкіль, що накладається на кромки обшивки; б - з фальшкіль, приклеєним до кіля. 1 - кіль; 2 - фальшкиль; 3 - горизонтальний ділянку, утворений сострагіваніем листів обшивки; 4 - кромки листів обшивки, зістругують до щільного продеганія до фальшкіль.
Будівля човна з фанерною обшивкою найчастіше ведеться в положенні вгору кілем на заздалегідь виставлених на стапелі шпангоутних рамах. Обшивають спочатку борту, попередньо знявши з набору шаблони з товстого картону або з неякісною фанери.
Вирізаний за шаблоном лист обшивки спочатку закріплюють на мидель-шпангоуті, потім підтягують до набору струбцинами і кріплять шурупами в ніс і корму до скуластої стрингеру і привального брусу. Перед цим деталі набору попередньо змащують водостійким клеєм. Коли клей висохне, з виступаючих кромок фанери знімають малку і приступають до обшивки днища. Листи днища вирізують з припуском по скуластої брусу, з тим щоб потім зняти його рубанком.
Перед підгонкою фанерною обшивки на кілі знімають малку з урахуванням установки фальшкіль. Кромки обшивки можуть стикуватися на кілі (рис. 77, а) або доходити тільки до фальш кіля (рис. 77, б), який в цьому випадку прикріплюється до кіля заздалегідь.
Мал. 78. Підгонка листів обшивки на виличної Стрінгер (збірка корпусу - вгору кілем). 1 - лист днища: 2 - кромка днища, що підганяється до бортового листу в носовій частині корпусу; 3 - виличної стрінгер; 4 - лист бортової обшивки; 5 - малка на кромці бортового аркуша, що знімається в кормовій частині корпусу.
Листи днищевой і бортової обшивки стикуються на виличної Стрінгер. Залежно від розвалу бортів і кваліфікації будівельника можна вибрати різний спосіб стикування Найбільш трудомісткий, але і найбільш міцний і надійний спосіб стикування-з обробкою скулового стрингера під шпунт по обидва боки Певні переваги має спосіб стикування днищевой і бортової обшивки, показаний на рис. 78. У кормовій частині корпусу днище перекриває кромку бортової обшивки. У носі кромка борту не Малка а лише обрізається по стрингеру в чистий розмір. Кромка ж днищевого листа підганяється до щільного прилягання до крайки борту. При такому способі з'єднання не доводиться зістругують фанеру під гострим кутом, що послаблює її і оголює шари.
У деяких випадках (при зігнуто-кілеватие обведеннях корпусу, при увігнутих бортах в носі з великим розвалом) обшити корпус цілком фанерою не вдається. Можна зробити комбіновану обшивку: в кормовій половині корпусу з фанери, в носі - з дощок або рейок. Стикувати краще на шпангоуті, вирізавши в дощаній обшивці шпунт під фанеру. Ширина шпунта - 10-12 товщини фанери (рис. 79).
У найбільш вразливих місцях корпусу (кіль, скула, привальний брус) необхідно захистити кромки фанери буртиками, накладками, фальшкіль. Захисні бруси встановлюють на клею або на прокладках з міткалі, просоченої густотертой олійною фарбою. Закріплюють їх мінімальним числом шурупів.
Якщо використовується декоративна фанера, її треба укладати забарвленим шаром всередину судна, так як під впливом води і сонця він швидко втрачає водостійкі властивості, а лак, смола та інші захисні покриття на нього не лягають.
Виготовляючи корпус з бакелізірованной фанери, треба захистити торці листів від вологи, просочивши їх кілька разів лаком 6С, епоксидної або поліефірної смолою. Стики листів фанери (по кіля, вилицях) бажано, крім того, обклеїти склотканиною на смолі або лаку.
Мал. 79. Стик комбінованої обшивки. 1 - обшивка з дощок; 2 - шпангоут; 3 - фанера.
Бавовняні матеріали (бязь, марля) для цієї мети не годяться, тому що вони рвуться від зміни вологості фанери. Щоб поліпшити адгезію смоли і фарб до бакелізірованной фанері, необхідно видалити з її поверхні шар лаку. Краще це робити, нагріваючи поверхню паяльною лампою І знімаючи розм'якшений лак скребками. Добре для цієї мети використовувати також дриль з гнучким абразивним кругом.
Миючі засоби для чищення