Олександр (Лускель), 29 років
Я їжджу на Hyundai Solaris Hatchback Tenebris
Санкт-Петербург, Росія
Передісторія
Як уже писав вище, в ув'язненні після проходження ТО-2 було вказано, що потрібно профілактика задньої гальмівної системи, яка перебувала в стані постійного гальмування, тому що колодки недостатньо відходили від диска. Крім того, знос передніх гальмівних колодок склав
підготовка
Перед самим процесом заміни гальмівних колодок краще заздалегідь запастися двома мастилами. Перша потрібна для обробки шпильок і ступичні майданчики гальмівного диска, а друга потрібна для направляючих пальців супортів і скоб-власників колодок.
Мідна мастило Ecoline 341 та мастило для супортів VMPAuto MC 1600
Багато для обробки шпильок і ступичні майданчики гальмівного диска використовують графітову (графитную) мастило, але я зупинився в своєму виборі на високотемпературної мідної. Причина проста - мідна змащення захищає металеві поверхні (сталь і її сплави, чавун, мідь, латунь) від зносу, окислення і прикипання в температурному діапазоні від -40 до +1100 градусів, в той час як графитная загусає і твердне, перетворюючись в порошок, вже при +70. В області гальмівної системи завжди високі температури, тому, щоб відтворити диск прикипав до ступичні майданчику, а при скручуванні гайок не зривати / ламалися шпильки, краще використовувати високотемпературну мідну мастило. Я знайшов мастило Eurotec Ecoline 341 (500 мл, арт. 010501-001) по ціні
350 руб. що, погодьтеся, цілком бюджетно.
Зовнішній вигляд гальмівної системи на прикладі правого переднього колеса
Друга мастило нам потрібна для направляючих пальців супортів і скоб-власників колодок. Варіантів багато, і, на жаль, чим дорожче, тим зовсім не означає, що краще. Забігаючи вперед скажу, що в своєму виборі я зупинився на універсальної мастилі для супортів VMPAuto MC 1600. хоча для змащення тільки направляючих пальців супортів краще підходить VMPAuto MC 1630. Вибір припав на MC 1600 на першу чергу через те, що MC 1630 мені не вдалося знайти у вільному продажу, та й
для змазування скоб-власників колодок універсальна мастило MC 1600 підходить краще і коштує дешевше (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Звертаю вашу увагу, що мастило VMPAuto MC 1600не підходить для направляючих пальців, на кінці яких встановлені антивібраційні гумові втулки. Причина проста - гумова втулка від цієї мастила розбухає і перешкоджає плавному переміщенню пальця в отворі направляє колодок. Але про це докладніше написано в окремому посту про заміну пиляків і мастилі напрямних пальців.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) цілком вистачає на всю машину, змащувати потрібно тонким шаром, а не густо заштовхувати під пильовик, щоб мастило покращувала ковзання, а не створювала додатковий опір руху.
Тепер трохи загальної інформації:
Пристрій механізму гальмівної системи
Перш, ніж починати домкрати машину настійно рекомендую провести нехитру маніпуляцію: вибравши горизонтальну рівну поверхню для проведення всіх подальших робіт переключіться на нейтраль і сильно втиснувши педаль гальма різко її відпустіть - при цьому гальмівний поршень через тиск гальмівної рідини піде значно глибше, ніж при звичайному відпуску педалі. Після цього, поставивши підпірки під колеса можна домкрати машину. Хочу зауважити, що в Hyundai Solaris ручник загальмовує задню пару коліс і замикається на ті ж колодки, що і педаль гальма, тобто у ручника і педалі гальма одні і ті ж колодки, а не окремі, - це варто врахувати при обслуговуванні гальмівної системи. Після того, як колесо вивішено, відкрийте капот і відкрутіть пробку бачка гальмівної рідини, щоб було простіше утапливать гальмівний поршень. Тепер можна приступати до його демонтажу колеса.
Зняття супорта. Верхній фіксуючий болт
Щоб отримати доступ до колодок потрібно зняти колесо і тримаючи ключем на 17 направляючий палець, щоб він не прокручувався, ключем на 14 відкрутити спочатку верхній, потім нижній фіксують болти.
Зняття супорта. Нижній фіксує болт
Бачив, що деякі вважають за краще відкручувати повністю тільки нижній болт, а верхній лише послаблювати, щоб потім супорт просто підняти верх, і не знімати повністю. Такий підхід прискорює весь процес, але не дозволяє перевірити хід верхнього направляючого пальця. Щоб зробити все якісно, краще зняти супорт повністю.
Щоб супорт не заважає, його найзручніше підвісити жорсткої дротом на пружину підвіски. Надалі це полегшить процес віджиму поршня. Оскільки зношені гальмівні колодки значно тонше нових, то, щоб поставити нові колодки, поршень (або робочий циліндр) потрібно буде віджати, а точніше "втопити". Для це зручно використовувати струбцину відповідних розмірів.
Струбцина для віджиму поршня
В ідеалі було б "втопити" поршень руками, але в моєму випадку мені руками не вдалося створити достатнє зусилля, щоб його хоч якось зрушити, тому довелося вдатися до допомоги струбцини розміром 8 дюймів, тобто
Віджимання поршня для його повернення в нульове положення
Поршень необхідно "втопити" повністю в циліндрі, при це краще відразу перевірити стан манжети (пильовика) циліндра - ніяких слідів гальмівної рідини на манжеті бути не повинно, так само як і і неправильних носіїв не по формі гофри.
Відразу зауважу, що поршень повинен рухатися досить вільно, і якщо його не вдається "втопити" навіть при великому зусиллі, то варто перевірити, чи не закис він і чи є у нього запас ходу. Про це в майбутньому буде написано окремо.
Після завершення робіт з поршнем можна повертатися до колодок. Тепер, коли супорт знятий, їх можна витягти і замінити.
Зовнішній вигляд встановлених гальмівних колодок
У моєму випадку закислі колодки довелося вибивати, тому що руками їх було не витягнути.
Витяг колодок за допомогою викрутки
Зручно вибивати їх, упершись шлицом викрутки в металеву основу колодки (опорну пластину). Не варто заводити викрутку між диском і фрикційним матеріалом (поверхнею, якої колодка стикається з диском при гальмуванні), щоб не пошкодити сам фрикційним матеріалом. Далі, після вилучення колодок необхідно зняти скоби-утримувачі колодок. Вони мають потребу в чищенні.
Заміна колодок та змащення напрямних супортів
Знос колодок вважається критичним, коли сигналізатор зносу починає стосуватися гальмівного диска. Пропустити таке явище неможливо - неприємний скрип точно дасть про себе знати. Гірше, якщо на колодках немає сигналізатора зносу, - тоді необхідний плановий огляд.
Стара і нова колодки
При моєму зносі колодок майже на 80% при гальмуванні вже став з'являтися скрип, а значить пора міняти.
Перед установкою нових колодок потрібно почистити скоби-утримувачі, за якими рухаються колодки. Для це нам знадобляться корщетка і напилок з квадратним перетином (d = 5 мм).
Корщетка і напилок з квадратним перетином (d = 5 мм)
В ідеалі проводити профілактику гальмівної системи раз в півроку при зміні сезонної гуми. За півроку скоби-утримувачі встигають порядком забруднитися і залишати їх в такому стані, просто замінивши колодки, було б не розумно.
Скоби-держателі після піврічної експлуатації
Частка не займає багато часу, необхідно пройтися корщеткой, щоб прибрати окалину і бруд, і в якості фінішної обробки щадяще обробити напилком.
Скоби-держателі після чистки
Після цього їх можна змастити тонким шаром температурної мастилом VMPAuto MC 1600. про яку я писав вище.
Можна нескінченно довго сперечатися про те, чи потрібна мастило чи ні. Існує думка, що через мастила пил і бруд налипає більше, ніж без неї, але на особистому досвіді можу сказати, що навіть із забрудненою мастилом колодки переміщаються вільніше, ніж зовсім без змащення. Нехай пил і бруд змішуються з мастилом і прилипають до неї, але ковзання все-таки залишається, в той час як взагалі без змащення на скобах-власниках збирається суха пил і бруд, яка взагалі перешкоджає переміщенню колодок. Більш того, при піврічному інтервалі між чистками сильного засмічення мастила я не помітив, і це при тому, що автомобіль експлуатується виключно в міському середовищі.
Після змазування скоб-власників можна переходити до колодок.
Лінійні розміри сумісних колодок для Hyundai Solaris
Я зазвичай змащую тієї ж мастилом і самі вушка колодок, які ходять по каналах скоб-власників.
Розмиті вушка колодки
Шар мастила повинен бути тонким, не прагнете відразу розподілити мастило - при установки це відбудеться само собою. До слова, перед установкою коштує також прочистити пази в направляючої колодок. Якщо цього не зробити, то великий ризик того, що скоби-утримувачі встануть нещільно в направляючої колодок і через це будуть здавлювати колодки сильніше, ніж потрібно.
Чистка пазів в направляючої колодок
Хід направляючих пальців також необхідно перевірити. Для цього кожен палець потрібно спочатку відтягнути, потім відпустити. Потім втиснути і знову відпустити.
Перевірка ходу направляючого пальця супорта
Якщо палець ходить легко і повертається у вихідне положення, то пильовик чіпати не варто, все і так в нормі. Якщо ж палець ходить важко і не повертається у вихідне положення, то необхідно спочатку промити направляючу колодок і пильовик, за тим зняти сам пильовик і витягти палець. Далі очистити від мастила і висушити палець, нанести тонкий шар мастила і зібрати в зворотній послідовності по завершенні добре прокачавши палець в направляючої.
646 розчинник для протирання гальмівного диска
Тепер можна поставити нові колодки і в ув'язненні всіх робіт протерти гальмівний диск 646 розчинником, щоб виключити ймовірність потрапляння мастила між гальмівним диском і колодкою.
Залишилося тільки зібрати все в зворотному порядку, не забувши закриття назад пробку бачка гальмівної рідини, і прокачати педаль гальма.
На цьому все. Удачі в самостійному обслуговуванні автомобіля!
P.S. Про заміну пиляків і мастилах для направляючих пальців написано в окремому посту.
Пробіг: 27000 км