Без рукоятки, виготовленої точно під руку стрілка, нелегко домогтися гарних результатів. Більш того, заводські рукоятки вітчизняної зброї у стрільців з невеликими руками сприяють появі та закріпленню помилок в хваті пістолета. Навпаки, підігнана точно під руку ручка полегшує стрілянину і сприяє підвищенню результатів. Але не у всіх містах є збройові майстри, та й за виготовлення ортопедичного рукоятки вони беруть чималі гроші. Так що є сенс зробити її самому.
Виготовити спортивну рукоятку не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Як приклад візьмемо рукоятку для спортивного пневматичного пістолета ІЖ46м. Причин тому кілька. По-перше, це єдиний вітчизняний спортивний пістолет, доступний нашим громадянам. Зрозуміло, хтось може придбати і імпортну пневматику, але її рукоять, як правило, вимагає лише маленький підгонки. По-друге, 46-х ІЖей багато в власності стрільців, їх нерідко купують юніори і початківці, так як Іжик в чотири-п'ять разів дешевше того ж «Штейра» або «Аншутц». По-третє, на прикладі цього опису власник імпортного пістолета цілком може зробити рукоятку і до своєї зброї. Тут і далі розглядаємо рукоятку для правші, для лівші треба виготовити її дзеркальну копію.
Отже, робимо рукоятку
Малюючи її начерк, крім розмірів рамки пістолета, потрібно поміряти і кисть стрілка. Слід зробити два виміру: А - ширина трьох пальців (під спусковий скобою) і Б - висота кисті від прицілу до грибка.
Враховуємо, що за правилами змагань рукоять не повинна торкатися руки далі середини лучезапястного суглоба. Спостереження за провідними стрілками світу і огляд рукояток імпортної зброї показує, що пістолет зобов'язаний сидіти в руці якомога глибше. Чим приціл нижче (ближче до перемички між великим і вказівним пальцями), тим вище стійкість і керованість зброї, менше вплив «звалювання» пістолета на горизонтальний розкид.
Малюнок малюється і переноситься на дерев'яний брус. Матеріалом вашої рукоятки можуть бути бук, горіх і навіть яблуня, для більшості стрільців вибір дерева зведеться до того, що простіше придбати. Деякі перед виготовленням горіховою рукоятки роблять спочатку березову або соснову, щоб освоїти цю роботу, заодно уточнивши форму рукоятки під свою руку.
Розміри заготовки - в товщину 50 мм, адже така за правилами змагань товщина рукоятки пневмопістолету. Висоту (приблизно навколо 150 мм) і ширину (110 -120 мм), визначають за ескізом.
Нині брусок-заготовку потрібно розпиляти на половинки по діагоналі, щоб у правій ширина зверху була менше, а знизу більше.
Діагональне розпилювання горіха або бука - важка праця, особливо з урахуванням того, що пиляти краще ножівкою з полотном по дереву. Електролобзик не впорається з глибиною пропила в 150 мм, теоретично могла б допомогти хороша сабельная електропила імпортного виробництва або стрічкопильний верстат, але у мене таких інструментів немає. Тому залишається скористатися старою доброю ножівкою.
При пилянні потрібно стежити за максимальною рівністю розпилу, для цього потрібно стояти на одному місці, не зміщуючи корпус з боку в бік щодо заготовки. Інакше пропив піде в сторону.
Потім потрібно вирівняти великої наждачним папером площині розпилу, щоб половинки рукоятки надалі зімкнулися без зазорів. Досягати ідеального примикання тепер годі було, так як велика частка дерева з площини розпилу буде видалена в процесі виготовлення рукоятки, тому остаточну підгонку половинок для їх щільного прилягання краще робити потім чорнової обробки силуету ручки.
Але буває і так, що дошки шириною 50 мм немає, є тільки 25-мм дощечка, до того ж вона дешевша і придбати її простіше. В цьому випадку можна врізати метал пістолета в дерево не в площині, а під кутом, на фото нижче добре видно риса стику і по ньому можна зрозуміти розташування металу в дереві.
Мені зручніше спочатку виготовити ліву половину рукоятки, оскільки вона простіше і з неї починати легше. Спочатку треба врізати метал в дерево, тобто вибрати в половинках поглиблення під рамку пістолета. Для цього рамку кладуть на дерево і обводять, для точності обводити треба голкою або шилом, а для наочності олівцем. Заодно можна і відпиляти з великими припусками зайве дерево (на фото видаляється позначено зірочками).
Поглиблення видовбується як зазвичай - спочатку стамескою підрізає контур, потім зрубується стамескою або вузьким долотом основна маса припуску в середині, потім підрізають краю поглиблення до точних розмірів. Коли метал вже якось вміщується в паз дерева, але ще не на половину ширини, то підкладаючи копірку, треба визначити, де є виступи на деревині і зрізати їх.
Рада - заготівля повинна бути закріплена як можна надійніше. Двох струбцин, що притискують заготовку до столу через м'яку прокладку з шматка килимового покриття, цілком достатньо. Не дивуйтеся, що в якісь моменти роботи закріплення і відкріплення заготовок можуть зайняти більше часу, ніж власне свердління або пиляння.
Коли метал врізаний в дерево, можна приступати до формування рукоятки. Маючи електродриль, простіше обсверліть по контуру і прорізати стамескою вирізи в половинці рукоятки, після чого стамескою і ножем згладити нерівності. Нині, коли є «силует» рукоятки, саме час перевірити сопрягаемость половинок. Спочатку на око, а потім копіркою виявити великі нерівності і зрізати їх, після чого покласти на стіл скло або товстий лист металу, а на нього наждачний папір зерном вгору, і круговими рухами по цьому «шліфстолу» вивести площині рукоятки, щоб половинки замикалися якомога більш точно.
Застережу новачків від ідеї спочатку зробити рукоятку, а потім робити в ній вибірку під метал пістолета. Готова рукоять має малу товщину і складну форму, і при закріпленні струбцинами до столу може спертися на нього всього в декількох точках, тому поломка буде приблизно неминуча.
Потім врізки металу в дерево можна починати обробку зовнішньої поверхні. Спочатку в лівій половинці обробляються краю переднього вирізу (під пальці), потім робиться поличка під великий палець і вибірка під м'яз основи великого пальця. Поличку можна грубо розмітити і випиляти ножівкою по металу, як можна менше натискаючи на пилку, вона повинна пиляти під своєю вагою.
Праву половинку рукоятки простіше робити «зверху вниз». Спочатку стамесками, ножем і напилками обробляється задня поверхня, що примикає до перемички між вказівним і великими пальцями, і робиться поглиблення під вказівний палець, щоб він не торкався дерева. Роблячи подпальцевой виїмку під спусковий скобою щоб уникнути відколів нижню поверхню виїмки можна пропиляти ножівкою. Надлишки дерева зрізаються або зрубують. Періодично складайте половинки спільно, щоб вирізи в них співпали.
Кріплення рукоятки до пістолета штатно двома гвинтами справа і зліва, причому правий гвинт вище лівого. Це кріплення міцно, але якщо у вас ніжна чутлива шкіра, то можна кріпити рамку пістолета двома гвинтами до лівої половинці рукоятки, а самі половинки склеїти епоксидкой і скріпити загартованими шурупами (маркування «для металу і гіпсокартону»), загорнутими зліва же. При хорошій підгонці дерева до металу і якісної склейки половинок таке кріплення досить міцно. Під гвинти в цьому випадку охочих не підкладати шайби, а врізати в дерево врівень металевий прямокутник приблизно 35х20 мм і товщиною 2-4 мм, просвердлити в ньому отвору під гвинти і загорнути їх, не забувши підкласти межу гвинтами і врізаним металом шайби.
Пригвинтивши половинки рукоятки, їх потрібно додатково скріпити для початку шурупами на кшталт 15х3 або 20х3. Один шуруп під грибком посередині, другий в задній частині грибка. Просто так вкручувати їх не можна - дерево лопне. Потрібно виміряти діаметр шурупа переможе витками різьби, просвердлити отвір того ж або трохи більшого діаметра і потім вже загорнути шуруп. Більш міцної рукоять буде, якщо склеїти половинки рукоятки і свінтіть їх шурупами (для центрування). У склеюванні нічого хитрого немає - намазати обидві половини епоксидною смолою, скласти, не туго загорнути шурупи, видалити патьоки смоли, особливо з поглиблення під хвостовик рукоятки. Деякі стрілки потім видалення надлишків епоксидки перевіряють влізання хвостовика в дерево, попередньо змастивши рамку пістолета литолом або графіткой, але це небезпечно - можна замазати смолою отвори під гвинти або забруднити механізм пістолета. Сушка епоксидки займає навколо доби, але краще почекати вдвічі більше, ніж написано в інструкції.
Підгонка рукоятки в зібраному вигляді. Для початку, вирівняти дерево в місцях сполучення половинок, щоб не було сходинок, потім прикрутити її до пістолета і прицілитися в стіну. Враз стане зрозуміло, де рукоять тисне або просто незручна. Зрізати дерево нині можна тільки потроху, нерідко приміряючись. Майте на увазі, що від силових робіт на кшталт різання або обпилювання чутливість руки змінюється, так що варто почекати переможе струганням і приміркою хоча б кілька хвилин.
На перше тренування з новою рукояткою візьміть стамески, ножа і напилки, адже вже через годину стрільби можуть «вилізти» невеликі огріхи виготовлення.
Остаточна обробка - наждачним папером, і просочення натуральної оліфою - намазати, посушити, намазати.
Саморобна рукоять не тільки обійдеться вам дешевше, але і дозволить отримати кращі результати, тим більше що її не так шкода допрацьовувати, як зроблену за великі гроші зброярем, якого ще потрібно знайти.
Для власників Feinwerkbau 34 і 40 моделі додам, що в їхньому випадку треба щільно врізати метал самої рамки в дерево, а порожнину під рухому гайку прорізати начорно і рассверлить її вже потім склейки половинок рукоятки. Схоже кріплення у «Штейра» і «Аншутц».