Що люди зазвичай згадують, коли чують про скелелазіння, альпінізм і взагалі - походи? Ну, багаття, намет, Еверест, мотузки всякі - зрозуміло, але за моїми спостереженнями, в якийсь момент вам обов'язково зададуть питання: "Чи вмієш всякі вузли в'язати?"
Справді, непідготовленому оці обивателя всі ці мотузки і вузли здаються незрозумілою наукою, суцільний мішаниною хитрих назв і модерних рецептів в'язання. У той час як все набагато простіше, особливо, якщо ти - скелелаз.
Вісімка (figure 8 loop)
Отже, якщо ви займаєтеся скелелазінням в залі, а на скелях не плануєте лізти траси довше однієї мотузки (тобто, мультіпітчі - не для вас), то все, що вам потрібно вміти в'язати - вузол вісімка (або "фламандська петля"). Цей узёл використовується для встрявання мотузки в страхувальну систему при лазінні з нижньої і з верхньою страховкою. Чому саме він?
Під навантаженням не "повзе", тобто розв'язатися самостійно, від натягу, він не може.
Досить легко в'яжеться, хоча, зрозуміло, потрібна регулярна практика
Правильність вузла легко визначити - він повинен бути "гарним". Так, саме так: все гілки повинні йти паралельно, без перехлеста і послаблень петель. Але навіть якщо зав'язати вісімку дуже криво - вона все одно збереже надійність.
Менше, ніж інші вузли, послаблює мотузку. Так, саме так: будь-яке відхилення геометрії мотузки від прямої лінії погіршує міцність. В такому випадку, вибір вісімки для прив'язки людини - найочевидніший варіант.
Цей вузол єдиний, допущений для прив'язування спортсменів на змаганнях. Однак від спортсменів все одно вимагають зав'язувати на вільному кінці так званий "контрольний вузол", провідник або полугрепвайн.
Важливе доповнення: треба вміти в'язати другий варіант вісімки, так звану "вісімку на карабін". Її легко зав'язати буквально за секунду і отримати міцну петлю, до якої можна пристебнути карабін. Карабін, нагадаю, може використовуватися для приєднання людини до страхувальної системі тільки в залі і тільки при використанні другого карабіна, розгорнутого в протилежну сторону.
Окремо варто сказати про вузол "булинь" (точніше сказати - подвійний булинь). Так, можливо ви бачили, як багато скелелази використовують саме його, щоб прив'язати до себе мотузку. Перед вісімкою у нього є одна перевага: він не затягується після різкого навантаження або зриву. Однак для запам'ятовування він складніше і починаючому легко припуститися помилки, яка може стати смертельною. Плюс він більше послаблює мотузку. Загалом, якщо з якихось причин ви не вміє в'язати подвійний булинь з закритими очима, якщо ви початківець і хочете вплутуватися "не як всі", то повірте, ваша безпека стоїть того, щоб виключити навіть найменшу можливість помилки. В'яжіть вісімку.
Бачите? Всього-то один вузол. Якщо ваш спортивний режим - періодичне лазіння в залі, часті виїзди на природу. в підготовлені райони. в компанії з більш досвідченими скалолазами то це все, що вам треба знати.
Однак якщо злегка розширити свій кругозір, то в нього потраплять так звані допоміжні вузли, як то: стремено, що схоплює вузол (вузол Пруссіка) і вузол UIAA. Зрозуміло, список далеко не повний, але ці три - найпопулярніші і необхідні. Швидше за все, відразу застосовувати їх не будете, але краще, якщо ви все ж їх вивчите, тим більше, що це споріднені вузли і коли ви будете неправильно зав'язувати, наприклад, стремено, у вас буде виходити схоплює (або навпаки)
Стремено, він же вибленочний вузол (clove hitch)
Спочатку використовувався для фіксації перекладин на корабельних вантах.
Основна властивість - тримає мотузку і дозволяє, при потребі, легко регулювати довжину. Також з ним ви економите спорядження. Наприклад, ви висите на станції, і замість окремого вуса самостраховки просто в'яжете стремено, регулюючи довжину, як вам зручно на цій станції. Відразу вчіть два варіанти зав'язування - для двох рук і однієї.
Схоплює вузол (полусхват)
Найпростіший затиск, гальмівний вузол, що дозволяє зафіксувати що-небудь на мотузці. Якщо робиться кілька оборотів, стає вузлом Пруссіка і використовується на спуску, коли права рука контролює швидкість проходження мотузки через СУ, а вузол Пруссіка, нав'язаний ДО руки, гальмує мотузку, якщо ви з якоїсь причини раптом розтиснете долоню.
Дозволяє здійснювати гальмування мотузки без використання страхувального пристрою, за допомогою одного карабіна. Ситуація, самі розумієте, не дуже звичайна, але краще завжди бути готовим.
Якщо ви твердо вирішили присвятити свій час боулдерінгу, то єдиний вузол, що вам потрібно знати і в'язати швидко і надійно, - це "бантик" на ваших скелелазні тапках =) Який, в общем-то, варіант звичайного і стародавнього "прямого" вузла.
Надалі ми розповімо про вузли для з'єднання мотузок, а також більш додамо кілька допоміжних, але досить корисних.
Наостанок, можу порадити уважно вивчити сайт www.animatedknots.com. там всі вищеописані (і не тільки) вузли дуже добре і наочно показані з покроковою інструкцією в'язання та рекомендаціями.