- Потрібно визначитися з шириною вимощення. Краще зробити її не менш метра: і відстань, на яке відступає дах від стін, перекрито, і ходити зручно.
- Тепер потрібно дізнатися, на якій глибині залягають грунтові води. Багато цим нехтують, а дарма: вимощення може взимку порвати.
- Потрібно дізнатися глибину промерзання грунту. Ці дані для кожного регіону містяться в Будівельних нормах і правилах - СНиП 2.02.01-83.
Якщо грунтові води розташовані вище глибини промерзання грунту, то вимощення робимо так: знімаємо на два багнети лопати грунт навколо будинку, засипаємо в траншею шар щебеню товщиною 10 см, трамбуємо її торцем невеликого колоди. Далі засипаємо шар зволоженого піску - теж 10 см (це потрібно, щоб він самоуплотнілся), на нього кладемо гідроізоляцію (наприклад, євроруберойд) з нахлестом на фундамент будинку.
Майбутня вимощення не повинна стикатися з фундаментом будинку, інакше вона відійде від нього, і пропаде весь сенс роботи.
Потім укладаємо утеплювач (наприклад, полістирол). Він потрібен для того, щоб грунтова вода не замерзала і не рвала бетон.
На цьому етапі можна подумати про ухил вимощення. Багато дачники роблять це на око, а по-моєму, він повинен бути в межах від 1 до 10 °. Але як це визначити в польових умовах? Та дуже просто: якщо з боку фундаменту будинку вимощення буде вище протилежного краю на 1 см, то ось вам і Г. Зробите 5 см -будет 5 ° (див. Схему 1). І так далі.
Ще один важливий момент: вимощення не повинна бути залита суцільний стрічкою, тому що бетон добре сприймає навантаження на стиск, а на розтягнення він слабкий. І якщо стрічку спорудити без деформаційних швів, то вона обов'язково потім потріскається (фото 1). Шви ці робимо так: по всій довжині ставимо на ребро дошки на відстані 2,5 м один від одного і перпендикулярно полотну вимощення (якщо збираєтеся залишити їх після заливки на місці, треба заздалегідь обмазати дерево з усіх боків бітумною мастикою, якщо вирішили прибрати - тоді утворилися зазори треба залити рідким склом).
Тепер виставляємо опалубку: дошки надійно кріпимо або забитими в землю кілками, або упорами.
Перед тим як приступити до армуванню, рекомендую постелити на утеплювач поліетиленову плівку з нахлестом на опалубку. Вона при заливці не дасть витекти цементному «молочку» через щілини між дошками. Та й самі дошки не будуть прилипати бетону.
Для армування найкраще підходять ребристі металеві прути діаметром 8-10 мм. Якщо ви розділили вимощення на прямокутники 1 × 2,5 м, то довжина одних стрижнів повинна бути 2,4 м, а інших - 0,9 м.
Спочатку укладаємо паралельно фундаменту довгу арматуру, відступаючи від опалубки 5 см (відстань між стрижнями - 10 см). При цьому арматура не повинна лежати на плівці! Під неї можна покласти дерев'яні бруски товщиною 5 см або пластикові підрозетники. Потім укладаємо короткі стрижні перпендикулярно фундаменту. Можна замість металевої арматури застосувати пластикову (у неї теж хороші характеристики, важить вона менше, а коштує дешевше). Кожне перетин стрижнів пов'язуємо дротом діаметром 0,8-1,5 мм (продається на базах разом з арматурою).
Товщина вимощення повинна бути 10-15 см. Бетон краще брати марки М300-М350. Заливати його треба дуже акуратно (ваша дружина ж не кидає сметану в борщ, а акуратно її кладе). Слідкуйте, щоб під дією маси розчину арматурна сітка не з'їхала з підпірок. Після заливки бетон потрібно провібріровать, щоб вийшло повітря.
І взагалі, після заливки за бетоном потрібно доглядати, як за коханою дружиною. Так, так, багато хто цим нехтують, але ж це теж впливає на міцність вимощення. Її потрібно вкрити, щоб волога в бетоні не сильно випаровувалася. Якщо цього не зробити, то на поверхні бетону можуть з'явитися тріщини. Якщо погода стоїть сонячна, то щодня, два рази на добу, бетон потрібно рясно поливати зі шланга водою (а потім знову вкривати плівкою).
Опалубку можна знімати не раніше через сім днів (фото 2). На цьому багато хто закінчує роботу, але за правилами необхідно зробити ще жолобок для відведення дощової води. Можна вилити його теж з бетону, а можна розпиляти уздовж пластикові труби, укласти їх внахлест і закопати в землю у вимощення під ухилом. А можна поруч з вимощенням закопати швелер, попередньо пофарбувавши його бітумною мастикою. На чотирьох кутах будинку знаходимо найнижчий рівень землі і в цей кут і відводимо воду (схема 2).
Там від кута вимощення робимо у вигляді жолобка відведення на 1,5 м, викопуємо лунку глибиною 50 см і засипаємо її щебенем. В процесі експлуатації вимощення стежимо, щоб жолоб був порожній і не забивався землею, інакше стік не працюватиме.
пристрій вимощення
■ Схема 1. Пристрій вимощення (якщо грунтові води розташовані нижче глибини промерзання грунту)