Як з'ясувалося в результаті спілкування з відвідувачами форуму ATV-Club, проблеми спонтанного підключення передніх коліс виникають у багатьох полярісоводов. При цьому люди б'ються з самостійним рішенням проблем по кілька місяців, а результат нульовий. А хтось навпаки - заливає, наприклад, масло нове - і все працює як треба.
Опис проблеми
Для початку конкретизуємо "анамнез". Штатно передній привід на квадроциклах Polaris відключений до тих пір, поки водій не включить режим AWD за допомогою розташованого на кермі перемикача. При цьому на передній редуктор подається напруга 12 В і за допомогою електромагніту підключаються передні колеса - на них, як і на задні, починає передаватися крутний момент. Поки перемикач не встановлений в положення AWD, передні колеса просто котяться - обертання кардана на них не передається.
Суть описуваної проблеми в наступному:
- перемикач стоїть в положенні 2WD (крутяться тільки задні колеса);
- квадроцикл буксує на місці або їде з деякою швидкістю;
- при досягненні певних оборотів двигуна або попаданні на погане дорожнє покриття, мимовільно підключається передній привід.
- хрускотом або клацанням у передньому редукторі;
- відключенням переднього приводу після того, як пробуксовка припинилася;
- навпаки, продовженням обертання передніх коліс разом з задніми (перемикач, як і раніше, в режимі 2WD).
Незважаючи на будь-які запевнення продавців, дилерів і сервісних майстерень (а такі заяви мали місце, мовляв "повний привід підключається - це добре, от якщо не підключається - погано" або "ну це так і повинно бути"), включення повного приводу (т. е. підключення на додачу до задніх ще і передніх коліс) не повинно бути ні в яких інших ситуаціях - ТІЛЬКИ при натисканні на відповідну опцію.
Мій випадок
Зі своїм редуктором я бився досить довго, щоб узагальнити свій практичний досвід і теоретичні міркування в окремій статейці на своєму сайті. Розбирав я його багато разів, крім того, намагався розібратися в пристрої, зрозуміти, які деталі і за яких умов можуть впливати на підключення приводу.
Отже, коли я купив квадроцикл, передній пристрій не відключався - він був постійно включений. При розбиранні редуктора сепаратор виявився зламаним - відкололася одна з пластикових проставок між роликами.
Люфти на приводах і первинному валу я усунув заміною підшипників.
Зібрав редуктор на новому сепараторі, нових роликах і з новою магнітною пластиною, залив оригінального масла (тільки спочатку заливав 275 мл, а не 150). Потім займався іншими вузлами квадроцикла, тому протестував роботу приводів через пару місяців.
Виїхав на тест-драйв вже по снігу - перед гаражем непогані замети лежали. Звернув увагу на те, що натискання на гашетку акселератора при буксують в снігу задніх колесах і вимкненому AWD призводить до підключення передніх коліс. Спочатку це було видно по вилітають з-під них снігу. Потім підключення почало відбуватися з гучним клацанням в передньому редукторі. Я почав багаторазову перегородку редуктора з метою усунення проблеми.
За підсумками одного з наступних перевірочних виїздів (привід знову підключився з клацанням) новий сепаратор зламався. Причому розірвало його вщент.
Я вирішив взяти старий сепаратор, вклеїти виламаний "зуб" і пробувати усувати інші проблеми в редукторі. Новий сепаратор планую замовити з алюмінію знайомому токареві.
Отже, в редукторі я додатково встановив шайбу-проставлення між приводними валами, посадив на фіксатор підшипник приводного валу в кришку редуктора попередньо накерніть метал посадкового місця, впрессована втулку в місце з'єднання приводних валів, посадив глибше в кришку обойму електромагніту, залив 150 мл оригінального масла ( стільки, скільки рекомендує виробник).
Проблема була вирішена - в ході виїздів ніякі пробуксовки задніх коліс до підключення передніх не приводили. Повний привід включався ТІЛЬКИ після натискання відповідного перемикача.
"Слабкі місця" редуктора Polaris
Якщо у вас виникли проблеми з підключенням передніх коліс, подібні описуваних, то я рекомендую ретельно зосередитися на нижчеперелічених моментах.
Перевірте проводку перемикача 2WD / AWD і відсутність замикань / обривів в проводах, що йдуть на редуктор.
-Вимкніть дроти редуктора (фішка під фарою головного світла), заміряйте мультиметром опір між контактами, що виходять з редуктора. Воно повинно бути близько 22-25 Ом: не біля нуля (дроти замкнуло між собою - і швидше за все, в місці їх входу в корпус редуктора), що не нескінченність (обрив проводу), а як зазначено в керівництві по ремонту 22.8 - 25.2 Ом. Ну, у мене і на 26,5 Ом все працює, але я ледве припаявся, коли усував обрив - напевно через скруток-спайок контакт став трохи гірше і опір трохи підвищився.
-на іншій парі контактів рассоєдіненной фішки (які йдуть під головний фару) перевірте мультиметром поява напруги (12 вольт) при включенні перемикача в режим AWD. Якщо струм не подається - то проблема вже в цьому. Без харчування електромагніт НЕ буде підключатися так, як йому належить.
Багато пишуть про те, що передній привід починає "глючити", якщо залито не його оригінальне полярісовское масло для передніх редукторів. Я, якщо чесно, не дуже вірю в такі "причини": як на мене, так між маслами з однаковими параметрами в'язкості принципової різниці бути не повинно. Ось як металевий редуктор відрізнить, скажімо, "Мотюль" від "Поляріс"? По запаху? Смердить оригінальне масло барахляна, суперечці ні - не переплутаєш, але механізму-то яка різниця? Спробую при нагоді залити неоригинал з відповідними параметрами, в рамках, так би мовити, програми "Руйнівники міфів". Поки ж у мене залитий оригінал. так що голослівно радити читачам лити інше не стану.
Що стосується проблем з-за масла, то в моєму випадку вийшло наступне непорозуміння. Я відразу після придбання квадроцикла вирішив поміняти все масла - в общем-то, процедура стандартна. Квадроцикл загнав до знайомого в автосервіс, а сам поїхав за маслом до дилерів. Офіційні дилери мені і озвучили цифри - скільки куди лити. У передній редуктор, за їхніми словами - 275 мл спеціального, "переднередукторного", масла. І адже не раз я потім, вже сидячи в гаражі з разобраном квадрік, переконувався, що з нашими "офіціалами" справи мати не можна, але цифру цю перевірив в керівництві по ремонту тільки тоді, коли мене камрад з форуму буквально носом ткнув: лити щось треба 150 мл! Стільки я і залив в той раз, коли редуктор став працювати так, як потрібно. Можливо, не переливати масло - теж принципово. Але швидше за все, проблеми комплексні.
Допускаю, що в автомайстерні можуть взагалі лити "по горловину" - і теж переливати. Так що, для чистоти наших експериментів рекомендую масло з редуктора злити, а залити нове - спеціальне "полярісовское" (поки я не переконався, що лити можна будь - буду радити оригінал) - в кількості 150 мл. Спробуйте поганяти тепер квадрік в різних режимах - раптом сталося диво і проблема з нештатним підключенням переднього приводу пішла;)
"Нутрощі" редуктора
Якщо електрична частина в порядку, і заміна масла не допомогла, то доведеться знімати редуктор. Як зняти редуктор без від'єднання радіатора - я вже писав. Розбираємо його. Дивимося уважно - що де викликає підозри. Основна причина мимовільного підключення переднього приводу - заклинювання сепаратора з роликами всередині великий шестерні (буду для стислості називати її "планетарка" - сама здорова деталь в передньому редукторі).
Штатно ця фіксація досягається за допомогою електромагніту: подали струм, магніт включився, пластина (в керівництві по ремонту вона називається armature plate) притулилася, сепаратор (в який пластина вставлена) затиснуло у внутрішніх виїмках "планетаркі". Всі інші можливості зупинити сепаратор нам і слід усунути.
За великим рахунком, я виявив кілька місць, де розбовталися деталі можуть викликати заклинювання сепаратора і підключення повного приводу. Чи не претендую на повне і всебічне дослідження - можливо, у вашому випадку причина буде критися в іншому. Я дивився ось на ці моменти:
- люфт в підшипниках на приводних валах. Можливо, через це люфту приводні вали в редукторі встають Неспіввісність (як би "будиночком") і підклинюють сепаратор. Вирішується заміною підшипників на нові.
- люфт на підшипнику первинного вала. Можливо, якось підклинює "планетарка", в результаті чого сепаратор затискається і підключається передній привід. Також вирішується заміною підшипників. Додатково можна впрессована втулку в те місце корпусу редуктора, куди впирається передня частина первинного вала. Я таку втулку в передньому редукторі не робив - після заміни підшипника люфт пропав, а ось втулку в задній редуктор встановив.
- люфт в місці з'єднання приводних валів. Із зовнішнього боку вали можуть бути досить якісно зафіксовані підшипниками, але внутрішні їх частини з часом виношуються і - знову ж - порушення співвісності призводить до заклинювання сепаратора. Вирішується установкою ущільнюючої втулки в місце їх з'єднання. Втулку слід підібрати так, щоб хід валів був мінімальним, але залишалося місце для плівки масла - без змащення і втулка швидко зноситься. Втулка, відповідно, встановлюється в вал з виїмкою, а виступ на іншому валу виводиться на правильний циліндр (там можливий нерівномірний знос і, як наслідок, утворюється еліпсоподібну перетин).
- занадто вільна посадка приводного підшипника в кришці редуктора. В результаті підшипник як би "вивалюється" всередину редуктора, придавлюючи магнітну пластину. Хід в моєму випадку був мінімальний - 0.7 мм, але його, по видимому, вистачало для заклинювання. Усувається ущільненням посадкового місця підшипника і / або установкою шайби-проставки між приводними валами - туди, де встановлений маааленький голчастий підшипник-зірочка. Я і шайбу токареві замовив (при цьому додатково попросив вирівняти внутрішні торці валів), і посадочне місце підшипника накерніть, і посадив його на спеціальний фіксатор.
- магніт разом зі своїм кільцем-обоймою трохи виліз з кришки. Можливо, через це зменшилась місце під магнітну пластину і вона стала зачіпати за фіксує її стопорне кільце або вищевказану обойму. Вирішується проблемка нагріванням внутрішньої частини кришки (нам знову знадобиться монтажний фен!) І посадкою обойми на місце за допомогою ударника і молотка.
- обойма Намагнітити і стала злегка примагничивается магнітну пластину навіть при відключеному харчуванні електромагніту. На мій погляд, в моєму випадку ця проблема мала місце (а не залипання пластини на маслі, як писав один з форумчан на АТВ-Клубі), але чи то коли я втопив обойму з магнітом назад в кришку, то чи коли я нагрівав магніт перед цим - в загальному, проблема пішла. Як розмагнітити по-іншому - не знаю. Ніби як фізика рекомендує використовувати нагрів. Ну або залишається намагатися підігнути пластину, щоб вона подалі від намагніченою обойми відстояла.
- через тривалу експлуатацію обойма магніту протерла канавки на магнітній пластині. Одержаний винос привів до того, що пластину може заклинювати банальним тертям. Доведеться міняти пластину.
- неправильно відрегульований підтискної гвинт, який виставляє в правильне положення "планетарка". Цей маленький гвинтик під шестигранний ключ регулюється зовні редуктора. У керівництві радять після складання корпусу редуктора підігріти гвинт феном, вкрутити його так, щоб він тільки-тільки торкнувся "планетаркі" (дотик і дійсно відчувається, якщо крутити акуратно і плавно - помітите, що зусилля додається до ключу зміниться) і - після торкання - викрутити його назад на чверть обороту. Редуктор при цьому бажано вже встановити на місце (ну, принаймні приводні вали повинні розташовуватися в горизонтальній площині - Не крутіть гвинт, якщо редуктор лежить "на боці"). Вважаю, що, якщо гвинт підібганий недостатньо сильно, або навпаки - перетягнуть, "планетарка" може стати не зовсім вертикально. У підсумку знову ж - нерівномірно і непрогнозовано заклинюється сепаратор.