Перенесення електричної розетки або вимикача можна зробити самим. Досить часто виникає проблема перенесення розетки або вимикача. Це може бути обумовлено різними обставинами - наприклад у господарів є бажання змонтувати вимикачі і розетки за євростандартом, часто при ремонті, виникає необхідність з'єднати вимикач ванної та туалету в один, або поставити потрійний вимикач ванни, туалету та коридору.
Для перенесення розетки взагалі існує безліч причин - перестановка меблів, покупка плазмового телевізора, комп'ютера, ігрової приставки і так далі. Особливо це актуально при нинішній моді на мінімалізм в інтерєру. У будь-якому випадку при мінімумі обстановки, дроти подовжувачів і трійники, ніяк не прикрасять Вашу квартиру, будинок або дачу.
Перенесення розетки можна зробити самому, але як і в усьому необхідно спочатку розібратися в аспектах, щоб через два-три місяці після перенесення не виникли такі явища як:
- розетка витягується разом з вилкою;
- вимикач не працює;
- розетка гріється і іскрить;
- на клеми заземлення раптом виявляється фаза або раптом пропадає заземлення душової кабіни, а це вже невиправданий ризик;
Як нетреба робити при перенесенні електричної розетки або вимикача.
Швидкий монтаж не завжди хороший, коли справа стосується електрики. Найпоширеніша помилка при перенесенні електричної розетки (рис а). Видовбується отвір під нову розетку, стара розетка демонтується. Проштраблівается борозна до нової розетки, в неї закладається новий провід (іноді буває, що з'єднують мідний дріт з алюмінієвим) і в старому гнізді виконується скручування нового проводу зі старим, все це замотується ізолентою (зазвичай ПХВ) і старе гніздо замазується шпаклівкою.
Цей варіант мало сказати - невдалий. По-перше такий варіант скручування (алюмінієвий дріт з мідним) електропроводка буде грітися, пластикова изолента розплавиться і можливо, що контакт дуже скоро отгоріт, а від стіни буде бити електричним струмом. Слід зазначити, що старий провід. приєднаний до старої розетки хоч трохи, але грівся, і ізоляція на старому кінці стала дуже крихкою, ще алюміній окислився, що не додає якості контакту. Прискориться процес зносу електропроводки і в тому випадку, якщо в розетку часто включають потужні еленергопотребітелі (чайник, обігрівач і т.п.). Вся справа в тому, що алюміній дуже пластичний матеріал, і він погано тримає форму в напруженому стані, яким і є скручування. Тому скручування з часом слабшає і контакт погіршується. Так, що коли все це станеться все стіни зазвичай вже зашпакльовували і наклеєні дорогі красиві шпалери. І ще. Чому то у нас завелося доброю традицією не долучати заземлення до заземлювального контакту розетки, а це все ж Ваша безпека!
Як правильно перенести розетку або вимикач
Отже приступимо до переносу еектріческой розетки.
Відключаємо електрику в квартирі. Робиться це за допомогою автоматів, розташованих на квартирному щитку. Під напругою працювати безпечно для Вашого життя.
Перевіряємо відсутність напруги індикатором або тестером.
Демонтуємо стару розетку і видаляємо стару настановну коробку.
Демонтуємо старий провід. Якщо в штукатурці мало цементу, то витягнути дріт не складе труднощів і при цьому відразу утворюється борозна під новий провід. Якщо цементу не пошкодували, то доведеться трохи попрацювати зубилом і молотком. Після видалення дроти борозну необхідно підчистити зубилом або викруткою.
- якщо є, тоді відкушуємо стару опресовування
- якщо немає, то доведеться стару опресовування акуратно спиляти надфілем або напилком.
- пластиковими хомутами з того ж дроту, який прокладаємо.
- в магазинах продаються вже і готові дужки, причому вже з цвяхами.
- можна примазатися провід алебастром або гіпсовою шпаклівкою, хоча трохи брудний варіант.
Тепер трохи відвернемося і поговоримо про монтаж не посередньо розетки.
Як не треба монтувати електричну розетку.
Часто електричні розетки ставлять в стіну без настановних коробок. При цьому розетка відчуває зусилля при включенні і виключенні вилки, стіна дуже швидко фарбували в місцях кріплення розетки. І дуже швидко розетка висмикується разом з вилкою (див. Рис 4а).
Деякі горе-електрики встановлюють розетки кріпильними клемами вгору (рис. 4б), відкушуючи дроти під самі болтики. Ще й забувши приєднати заземлення. У цьому випадку навіть просто встановити розетку в гніздо дуже складно. Наступна заміна розетки, наприклад на більш красиву, перетворюється в серйозну проблему, дроти обламуються, наростити їх вже не виходить, тоді доводиться переносити гніздо, або міняти провід в стіні. А це знову ремонт! Але навіть не це найнебезпечніше. При такому включенні заземлення знаходиться в безпосередній близькості до контактів розетки (притискається до них ізоляцією). Згодом при великому навантаженні ізоляція плавиться від нагрівання контактів і на заземляющем дроті з'являється напруга. Нещасний випадок при цьому майже гарантований.
Як треба монтувати електричну розетку.
Розетки встановлюють в заздалегідь встановлену монтажну коробку, а не в стіну (рис.5а). Установчі коробки бувають пластмасові або залізні. І ті й інші підходять, але краще пластмасові. Хоча б через те, що це ізоляція, її можна підрізати ножем якщо перекосить в гнізді, або вона заходить не до кінця. Залізну коробку доведеться висмикувати назад. Та й пластмасовій коробці розетка кріпиться саморізами а не тільки "вушками". Установчі коробки треба вставляти попередньо обмазавши шпаклівкою або розчином алебастру. Монтажна коробка не повинна стирчати з стіни, це важливо, тому що надалі розетки не буде прилягати до стіни.
Встановлювати електричну розетку треба контактними гвинтами вниз (рис 5б), провід пропускається під розеткою, там же залишається запас (місця під розеткою зазвичай досить багато). Проводи приєднуються до установки розетки у гніздо і потім розетка акуратно встановлюється. Заземлення не забуваємо приєднати!
Отже повернемося до робіт:
Після установки розетки (див. Вище) перевіряємо надійність кріплення проводів до розетки. Вони не повинні висмикувати і ворушитися. Від цього залежить довга безаварійна експлуатація розетки.
Переходимо до підключення проводу розетки в розподільній коробці. Провід в коробці можна з'єднувати зварюванням, гвинтовим з'єднанням, обпресуванням або скручуванням.
Для зварювання проводів потрібне спеціальне обладнання, важко доступне в домашніх умовах, тому тут цей спосіб розглядати не будемо.
Гвинтове з'єднання звичайно досить надійно, тим більше, що зараз продаються спеціальні клемні затискачі, але у нього теж є істотний недолік - сам клемний затиск досить великий за габаритами, а квартирні розподільні коробки малі за розмірами. І як правило запхати клеммник з проводами в коробку так, щоб вона закрилася кришкою, не виходить.
Тому зупинимося детальніше на опрессовке, як самому доступному в домашніх умовах. Спосіб полягає в одяганні гільзи на з'єднання проводів і її розплющування (див. Рис 3). Гільза повинна бути з того ж металу, що і з'єднуються дроти. тобто для з'єднання алюмінієвих проводів потрібна алюмінієва гільза, для мідних - мідна. Продається вона в магазині, що торгує електротоварами, в крайньому випадку її можна зробити самому, просвердливши отвір потрібного діаметру в жилі більш товстого дроту. Гільза повинна одягатися на з'єднання якомога щільніше. Скручувати проводи перед одяганням гільзи не потрібно! Якщо дроту скручені, то при обжимання гільзи вони можуть передавити один одного.
Професійні електрики обжимають гільзу спеціальним пресом, але він досить дорогий і в домашніх умовах цілком можна обійтися бокорезами. Обжимати потрібно як мінімум в двох місцях - на початку і в кінці гільзи. Якщо довжина дозволяє можна обжати і посередині. Гарячкувати в силі обтиску не потрібно, щоб не перекусити гільзу. Обтиск на 1/3 діаметра цілком достатній.
Іноді буває так, що обпресувальна гільза трохи більше за внутрішнім діаметром, ніж комплект з'єднувальних проводів і гільза бовтається на з'єднуються проводах. Для того щоб гільза одяглася щільно, відкушуємо відрізок жили з того ж дроту, що і з'єднуються дроти, і вставляємо його в гільзу разом з проводами. Необхідно, щоб гільза одяглася щільно на сполучаються дроти навіть без опресування, чим щільніше, тим краще.
Скручувати проводи необхідно разом, тобто якщо в розподільній коробці вже є скручування, то необхідно її акуратно розібрати і скрутити за новою. Важливо щоб довжина скрутки була не менше 4 см. Інакше провід в місці контакту буде нагріватися, що призведе до його псування.
Ізолюємо обпресувати або скупчено з'єднання. Можна робити це за допомогою спеціальних пластмасових ковпачків (вони схожі на ковпачки від кулькових ручок), які дуже зручні. Можна ізолентою, найкраще тряпичной, вона з разі чого набагато більш стійка до впливу температури.
Замазуємо штробу, одягаємо кришку на розетку, включаємо автомати. Робота виконана.
Існують ситуації, коли штробить провід до коробки немає можливості (наприклад недавно зроблений ремонт), а перенести розетку дуже треба. Тоді план перенесення електричної розетки трохи змінюється.
Всі роботи виконуються в тому ж порядку до п. 11, монтаж розподільної коробки робимо в порожньому гнізді від старої розетки (див. Рис 6а). Єдина відмінність, що опресовування ізолюємо ізоляційною стрічкою ПВХ в 2-3 шари найретельнішим чином, одягаємо ковпачок і тільки потім замазуємо. Варіант не дуже хороший, але іноді по іншому ніяк не зробити.
Можна зробити, як показано на рис 6б. Встановити маленьку розподільну коробку, так, щоб її можна було замазати з кришкою, всередину її поставити Клемник, з'єднати дроти на гвинтове з'єднання, закриваємо кришку і замазуємо коробку.
Але це все тимчасові рішення.
Електричні вимикачі переносяться точно так же, тільки на одиночний вимикач йде двожильний провід, на подвійний трижильний. Подвійний вимикач підключається також, як показано на рис 5б, тільки замість заземлення третій контакт.
До речі, у електриків вважається правилом хорошого тону фазовий провід на вимикач в трижильні дроті пускати посередині. Як правило фаза - червоний провід зроблено саме так.
Отже нічого складного в перенесенні електричної розетки або вимикача немає, але склавши докупи витрати на матеріал, інструмент і нарешті час, може коштувати довірити електрику свого будинку - фахівця.