Втулку можна замінити на шестерню приводу спідометра від "класики" (купити простіше).
Дійсно, вчора зайшов в магазин, потрібної втулки немає, а шестерні приводу спідометра по довжині і внутрішньому діаметру на неї дуже схожі, що, точно підходить тик в тик?
Для стяжки муфти купив хомут на D110 мм - максимальний, який був, не вистачає близько 100 мм довжини, доведеться хімічити. Зняв кулісу, встановив все штоки в нейтраль, одягнув назад-все передачі включаються! Шайтан, однако! Покатався туди-сюди біля гаража, встав точніше по центру ями. Може бути, так і їздити без втулки? Зайва деталь! Жартую, звісно. До вихідних залишилося 3 вільних вечора, чи встигну? Як на зло, в гаражах відключили світло, а темнает рано- живемо за московським часом, хоча часовий пояс на годину раніше. Притягнув з дому аккум від UPSи, щоб не висадити рідний, приготував дві перенесення. Навів бензину з маслом для бензогенератора, відкачав воду з ями, вивісив задній міст, накерніть кардани і почав відкручувати у них гайки. Процес ремонту на цьому вчора закінчився.
точно підходить тик в тик?
На класиці варто замість втулки. Задній кардан можна не знімати, відкрутити раздатку і впустити на чурбакі разом з карданом. Злити масло! Гайку хвостовика втор. вала закерніть не забудь при складанні! Якщо підшипники і сепаратори в нормі (до поломки не було зайвих звуків) обійдешся малою кров'ю. Шестерні п'ятої та заднього ходу подивися уважно, могли постраждати від уламків.
2. Які з інструментів, зазначені в FAQ необхідні обов'язково: ударна викрутка, хомут для еластичної муфти, знімачі підшипників (який розмір?).
Ударна викрутка бажана. Без хомута цілком можна впоратися - перевірено на власному досвіді (у мене його просто немає). А знімачі, як писав ALER дійсно не потрібні.
Ще потрібен набір головок, як правило там вже є карданчик. І окремо знадобиться подовжувач. Або можна використовувати подовжувачі з двох наборів головок - цілком вистачає.
П.С. У мене два набору радянських головок - хватет за очі.
Народ, потрібна термінова порада. Скільки максимум стоять деталі для перебирання коробки. щойно подзвонили з сервісу (віддав лагодити, вибивало 4Ю передачу), вони мені перерахували все що треба міняти (дуже багато всього, все підшипники, 5ю передачу, первинний вал і тд) і сказали що чисто зап частини там на 8500. та плюс робота зняти поставити і перебрати близько 3500. реальна така вартість запчастин і чи варто тоді лагодити?
пробіг близько 80тищ, а каробку в смітник :(
дофіга нарахували - простіше коробку нову купити.
мені обійшлося 700 руб підшипники вологодські і 2.5 тис руб запчастин (переробка в розірваний пакет і заміна сильно було схоже)
Поганих доріг не буває, бувають неправильні водії і машини!
найцікавіше що коли я заїкнувся про переробку в розірваний пакет, на мене подивилися як на ідіота і сказали що на всіх нивах коробки однакові, тільки на нових 21214 змінилася кришка і все, намагався посперечатися - марно. а за нову коробку у них (вона у них нібито НЕ бракована, безпосередньо з заводу) просять 15000 я просто в шоці. не знаю що і робити
дуже багато всього, все підшипники, 5ю передачу, первинний вал і тд
Міняти все це при перебиранні - нормальна справа. Але сума 8500 дуже висока.
При такій ціні лагодити не варто, але це вирішувати тобі самому.
Олексій aka ALER.
Будучи у відпустці перебрав дві коробки. В одній поміняв все крім картера зчеплення, корпусу і заней кришки. Вартість запчастин в районі 7 т.р. У другій, заміна всієї задньої і 5 передачі, первинний вал все синхрони, маточини і муфти. штоки 1-2 і 5 передачі, ще дещо по дрібниці. А так же задню кришку. Ціна з.частей в районі 5 т.р. (Вартість задньої кришки 1600 руб).
Це, що стосується цін на запчастини для КПП. Наступного тижня привезу з дачі розміщу об'ява в купівлі -продажу, одну буду продавати.
С.т. 8-917-500-43-95 Сергій aka Smogil
подивилися як на ідіота і сказали що на всіх нивах коробки однакові
неймовірно дорого при таких розмовах. Шкода що вже все зняли і розібрали, а то треба було звідти тікати подобру здорові
ALER
Дзвони Юнкасу, купуй у нього розірваний пакет (нам знижка 5%), розібрану коробку отримуй розсипом і більше ні ногою в цей сервіс. Сервіс - в гілку "Чорний список".
Олексій aka ALER.
Ще потрібен набір головок, як правило там вже є карданчик. І окремо знадобиться подовжувач. Або можна використовувати подовжувачі з двох наборів головок - цілком вистачає.
Так, набір, звичайно є. Ще при першому серйозному ремонті Москвича (перебирання всієї передньої підвіски) я зрозумів, що без нього і ВД-шки ремонт а / м. особливо сильно уживаного неможливий, і навіть небезпечний! для здоров'я обох сторін (а / м і власника).
Подовжувач потрібен для відкручування верхнього лівого болта на 19, правий з під капота дуже легко відкрутити накидним ключем, був слабо закручений.
Всі болти відкрутив, але КПП від'єднати просто руками не можу, чогось не вистачає, або розуму, або силоньок. Вже дуже важко одному перевертати під машиною такі штукі- РК і КПП (цікаво скільки вони важать?). Ніяк не збагну як це буду все назад ставіть- статури і росту, на жаль, далеко не богатирської.
У Москвича, пам'ятаю коробку ставив на дошку, один кінець якої лежав на рульовій тязі, другий піднімав, фіксував і по дошці рухав коробку вперед до кошику. Напевно доведеться щось хімічити з домкратами.
Так, без хомута витягнути болти з муфти було важко. Тільки потім зрозумів, що зробити це можна було краще через отвір в тунелі, коли подивився в нього зверху (чомусь знімати пластмасовий кожух і пильовик з важелів РК став в останню чергу).
Дуже дістало крутити тугі самоконтрящиеся гайки карданів, як їх багато!
Ще непогано б мати спеціальний ключик для зняття стартера (головка "на 13" з карданчиком, довгою 70-80 см і Т-подібною ручкою.)
Болти кріплення стартера відкрутив накидним ключем, нижній болт я раніше замінив замість 13 на 12- тоді можна відкручувати накидним, на 13 накидной не входить.
Питання. Як від'єднати КПП? За допомогою, зубила, кувалди, або якийсь матері? Може лебідкою зірвати?