У будь-якому саду можна знайти місце для розміщення легких і витончених пергол, за якими пускають в'юнкі рослини, щоб створити намет від сонця і зелений екран від вітру. Для звичайного саду найкращим будівельним матеріалом вважається дерево, хоча в саду з плануванням в сучасному стилі надзвичайно ефектно можуть виглядати перголи з металу. Під поривами вітру кучерява зелень створює велике навантаження, тому перголи повинні бути міцними. Для каркаса перголи зазвичай використовують бруси перетином від 100 х 100 до 150 х 250 мм, а для заповнюють елементів даху і шпалер * вибирають більш тонкий погонаж. Всі призначені для роботи пиломатеріали повинні бути оброблені захисними засобами від гниття.
Типова пергола, розміщена над доріжкою, наведена на рис. 9, а. Роботи починають з видовбування в стовпах пазів для поперечок шпалери, яка виконана з рейок 20 х 36 мм. Коли стовпи будуть пов'язані на клею поперечиною, до верхніх торцях стовпів за допомогою дубових шкантів або нагелів ** кріпляться балки прогонів з бруса перерізом 65 х 65 см (рис. 9, б). Прогони не тільки з'єднують стовпи зверху, але і будуть нести на собі дах. Звиси прогону на верху стовпів підтримують фігурні підкоси, прикручені шурупами (рис. 9, в).
** Шкант - кріпильний виріб у вигляді циліндричного стержня з фасками або закругленими кінцями. Використовується для глухого з'єднання один з одним деталей з деревини, МДФ, ДСП і т. П.
Нагель - кріпильний виріб у вигляді великого дерев'яного цвяха, який забивають в попередньо просвердлений отвір в суміщаються деталях.
При спорудженні перголи важливо дотримуватися пропорції. Найбільш доцільна висота в межах 220-250 см. Занадто низька пергола викликає відчуття обмеженості, однак і надмірно висока конструкція виглядає не краще. Потрібно пам'ятати, що переплетена кучерявими рослинами пергола здається вже і нижче, ніж є насправді. Рекомендована ширина - до 3 м, але і тут все залежить від загальних пропорцій саду.
До поперечок кріплять вертикальні рейки, під які в балці вибрані відповідні пази. Бажано, щоб всі перетину вертикальних і горизонтальних рейок шпалери були закріплені шурупами, в іншому випадку під навантаженням рослин і поривами вітру рейки будуть розхитуватися і навіть ламатися. Попередньо в місці вкручування шурупа слід просвердлити тонке отвір, щоб рейка не лопнула.
а - загальний вигляд; б - кріплення балок прогонів; в - фігурний піднос; г - кріпильні деталі
Буває зовсім інакше, якщо комбінувати обидва зазначених способу так, що спершу підземну або підводну частину стовпа обвуглювати, а потім, поки вугілля ще не зовсім охолов, наситити його смолою. При висиханні летючі масла випаровуються; залишається тверда смола, що заповнює всі пори зовнішньої обвугленою частини дерева, завдяки чому виходить непроникний для повітря і вологи покрив, відмінно оберігає від гниття. Як показав досвід, крім підземної і та частина стовпа, яка знаходиться над землею або над водою, в свою чергу, схильна до найбільш швидкого загнивання, щоб уникнути чого вона також повинна бути піддана зазначеної операції - спільному обвуглювання і осмолению ».
Це прекрасний метод, перевірений століттями. Тільки замість смоли, яку застосовували наші предки, зараз використовують більш ефективну суміш розплавленого бітуму з дизельним паливом (соляркою). Причому для самої тугоплавкой (п'ятої) марки бітуму солярки потрібно більше, для найменш тугоплавкой (третьої) - менше.
Соляро-бітумна суміш застосовується в гарячому, розплавленому, вигляді, тому температура обгорілої частини стовпів не має значення. Суміш може бути також керосино-бітумної або бензино-бітумної, але в останньому випадку бензином розчиняється холодний, нерозплавлений бітум, і суміш застосовують в холодному вигляді. У будь-якому випадку вугільний шар буде просочений наскрізь. При цьому не варто забувати про те, що обвуглити і осмолу стовп слід на висоту не менше 20- 25 см над поверхнею землі.
Таким способом слід користуватися завжди при установці дерев'яних опорних стовпів будь-яких конструкцій. Спочатку риють ями і на їх дно насипають бита цегла або камінь для дренажу. Потім оброблений за вищеописаною методикою стовп встановлюють в яму, виставляють вертикально по схилу і заповнюють яму бетонним розчином. Розчин трамбують, а верхівці надають форму конуса, щоб дощова вода стікала від стовпа. Можна забетонувати або вбити в землю на глибину близько 60-70 см обрізки металевих або азбестоцементних труб і вже в них вставити стовпи перголи. Якщо раптом стовпи вийдуть з ладу, їх легко замінити іншими.
Для опор стандартного перетину продаються спеціальні гільзи, які забивають в грунт. У фундаментний стовпчик при бетонуванні можна закласти анкерний кріплення, до якого пригвинчують стовп. А якщо споруда встановлювати на вже готовий фундамент, до останнього на дюбелях прикручують U-образне кріплення (рис. 9, г).
а - звичайна; б - з подвійними прогонами, загальний вигляд; в - з подвійними прогонами, вид зверху; 1 - стовп; 2 - прогін; 3 дошка обрешітки; 4 - болт; 5 - цвяхи; 6 - гайка з шайбою; 7 - дошки подвійного прогону; 8 - паз
Їх застосування не тільки спрощує монтаж, але і дозволяє робити стовпи на півметра коротше. Треба лише між бетоном і торцем стовпа залишити невелику відстань (до 5 см), щоб дерево не загнило.
Способи кріплення прогонів до стовпів теж можуть бути іншими. Наприклад, можна стягнути їх з верхньою частиною стовпа двома болтами, розташованими по діагоналі (рис. 10, а). Прогони можуть бути виконані подвійними - у вигляді двох дощок, прикріплених до стовпів з двох сторін (рис. 10, б, в). У будь-якому випадку кріплення має бути досить міцним, тому таких сполук не завадить і шар клею.
Зверху до прогонів кріпляться крокви з брусків або рівних обрізних дощок, які зазвичай виступають за зовнішній край стійок на 150-300 мм. Крокви з бруса квадратного перетину прибивають до прогонів оцинкованими цвяхами. У кроквах з дощок роблять пази, в які входять прогони (рис. 10, б), а цвяхи при цьому забивають навскоси. По кроквах набивається решетування з таких же рейок, що були використані для шпалер на опорах. Якщо рейок на верхню обрешітку не вистачає, її можна і не робити. В цьому випадку треба збільшити число крокв або натягнути між ними дріт (шнур), щоб створити опору для витких рослин, які піднімуться до даху по шпалерах, встановленим між опорними стовпами.
У разі коли шпалери в конструкції перголи не передбачені (наприклад, перголу на рис. 9 можна залишити і без шпалер між стовпами), слід забезпечити обплітання самих стовпів. До останніх прибивають вертикальні бруски, а на них набивають дранку або натягують дріт, полегшуючи стебел рослин можливість тягнутися вгору (рис. 11). Дранку прибивають до брусків цвяхами, а дріт прикріплюють металевими дужками.
Якщо садиба витримана в сільському стилі, то перголу варто зробити з колод і жердин. Приклад такої галереї наведено на рис. 12, а. А любителі працювати з залізом можуть зібрати перголу зі старих водопровідних труб і сантехнічних кріпильних виробів (рис. 12, 6). Варіантів подібних споруд існує дуже багато, так що, експериментуючи з матеріалами і формами опор і даху, можна створити будь-яку конструкцію для самого вимогливого садівника.
Мал. 11.Виполненіе обрешітки опорних стовпів:
а - з жердин; б - з сантехнічних куточків і труб