Підготовка і посадка саджанців яблуні
Рослини прийнято висаджувати в період спокою - або навесні до розпускання бруньок, або восени після опадання листя. Однак осінню посадку виробляють мінімум за два тижні до настання заморозків, інакше саджанці можуть не прийнятися: коріння не здатні утворюватися при низькій температурі. Якщо восени середньомісячна температура знижена, а опадів не випадає, то посадку краще відкласти до весни.
Купуючи саджанці в спеціалізованому магазині, намагайтеся дотримуватися таких правил. Після викопування на саджанцях залишається кілька мочок, які необхідно зберегти. Тому при транспортуванні саджанців їх коріння слід помістити в сметанообразную глиняну суміш, а потім упакувати у вологу мішковину. Якщо передбачається перевезти велику кількість саджанців, то під їх коріння потрібно попередньо насипати зволожений торф (його можна замінити змоченими водою тирсою) товщиною не менше 50 см. Можна вчинити по-іншому: перекласти коріння вологою соломою.
Після того як саджанці перевезені, займаються укорочуванням коренів. Не поспішайте і не відрізайте багато коренів: вам потрібно буде вкоротити тільки основні скелетні. Для цієї мети слід скористатися або гострим ножем, або секатором. Уважно огляньте кореневу систему саджанців і видаліть загнили корінці темно-коричневого кольору. Крім цього, необхідно видалити і коріння, уражені різними пухлинами та наростами, а також пошкоджені механічно.
Якщо вам здається, що саджанці трохи підсохли, найкраще за три дні до посадки поставити їх у воду.
У нечорноземної зоні рослини краще висаджувати у відкритий грунт навесні, а пізно восени тільки прикопувати на найвищому місці садової ділянки. Робиться це так: треба викопати канаву глибиною близько 0,5 м, з вертикальною стінкою на північ і пологом на південь. Після цього саджанці укладають в канаву, присипавши їх грунтом (можна і піском) і полив водою. Після поливу коріння знову вкривають землею. З настанням заморозків канаву повністю заповнюють грунтом або піском, залишаючи на поверхні тільки кінчики гілок.
Заздалегідь підготуйте ями для дерев: за 3-4 тижні для осінньої посадки, а для весняної - восени. Виняток становлять важкі глинисті грунти або грунту з високо розташованими грунтовими водами. В цьому випадку ями не варто тримати довго відкритими. На грунтах з такою структурою найкраще посадку саджанців здійснювати навесні.
Яма для дерев повинна бути зі стрімкими стінками, круглої, глибиною не менше 60 см, діаметром від 70 до 120 см.
На грунтах з важких глинистих структурою на дно ями найкраще укласти дренаж - шар консервних банок, каменів і ін. Дренаж можна приготувати таким чином: на дно ями укласти різні дерев'яні гнилушки або обрізки дерев. Завдяки цьому вода в ямі не застоюватиметься, а молоде деревце протягом декількох років буде забезпечено поживними речовинами і повітрям.
Поверх дренажного шару потрібно насипати одне відро перепрілого гною, відро верхнього шару грунту (при перекопуванні верхній родючий шар відкидайте в одну сторону, а нижній - в іншу) і трохи мінеральних добрив: 500 г суперфосфату, 100 г сірчанокислого калію або 70 г хлористого калію ( солі калію іноді замінюють 1 кг золи). Все це ретельно перемішується вилами кілька разів, поки яма не заповниться наполовину.
Без попереднього викопування ями висаджують дерева тільки на грунтах з близьким розташуванням грунтових вод: тут землю просто перекопують на глибину близько 40 см, вносять суміш органічних і мінеральних добрив, а потім риють ямку для коренів саджанців, які засипають землею. На грунтах з піщаної структурою укладають водоутримуючий шар (мул, глина та ін.) Замість дренажного.
Після того як ями для дерев підготовлені, в місці посадки забивають кіл і ставлять біля нього саджанець так, щоб коренева шийка перебувала на відстані близько 30 см від ґрунту, прив'язують саджанець до опори і накидають на корені спеціально приготовлену живильну суміш (спосіб її приготування дивіться вище ) таким чином, щоб вийшов невеликий горбок.
Не плутайте кореневу шийку з щепленням, яка зазвичай знаходиться на дички приблизно на 5-8 см вище кореневої шийки. Для того щоб пізнати кореневу шийку, протріть мокрою ганчіркою головний втечу і корінь. На межі переходу кольору кори від зеленуватого до світло-коричневого буде знаходитися коренева шийка. Ми зупиняємося так докладно на цьому з особливих причин. Справа в тому, що, якщо коренева шийка буде заглиблена в грунт, ваше деревце в подальшому стане погано плодоносити і давати врожай з великими перервами в часі. І навпаки, якщо юна яблунька посаджена занадто високо, існує ймовірність того, що в спекотні посушливі роки її коріння бракуватиме води.
Грунт злегка притоптують, роблять лунку, після чого поливають і мульчують.
Мульчування - це покриття поверхні землі навколо дерев захисним органічним шаром, піском або плівкою, що допомагає збагатити виснажений грунт. Завдяки мульчування волога в грунті збережеться на більш тривалий термін, ви будете позбавлені від необхідності часто рихлити землю, оскільки шар мульчі перешкоджає затвердінню поверхневого шару.
Повернемося до посадки саджанців (рис. 3). Їх зазвичай підв'язують до кілків мотузкою у вигляді вісімки. У міру росту коренів щороку, найкраще восени, треба підсипати землю на горбок. Якщо коріння недостатньо заглиблені в грунт, то в безсніжні морозні зими частина кореневої системи може підмерзнути.
Мал. 3. Посадка саджанців яблуні.
Цілком можливо, що вам знадобиться помічник. Удвох легше підвести під кореневу систему два брухту, перенести яблуню на заздалегідь приготовлену поліетиленову плівку (її можна замінити мішковиною або фанерою), волоком перетягнути деревце до місця його нового проживання.
За два-три тижні до пересадки підготуйте грунт в новій ямі. Опустіть саджанець в яму так, щоб коренева шийка була на рівні грунту. Переконайтеся в тому, що всі корені виявилися всередині ями, а також що вони не загнуті догори. Коріння потрібно засипати землею з ями. Добрива при цьому використовувати не треба. Після того як ви заповнили яму землею, ретельно утрамбуйте її від краю ями до середини. Стовбур яблуньки, як і при посадці, прив'яжіть до кілка. Для цього можна використовувати звичайний шпагат або іншу мотузку. Деревце прив'язують петлею у вигляді вісімки, причому петля навколо саджанця повинна бути значно вище, ніж петля на колу. Це потрібно для того, щоб після осідання грунту дерево не повисло на мотузці.
Наступним вашим кроком буде обрізка пересадженого дерева. Це робиться, щоб уникнути листової навантаження на коріння саджанця.
Задовго до настання заморозків необхідно внести суміш органічних і мінеральних добрив. Цим ви підготуєте свої плодові дерева до зими. Навколо молодих саджанців потрібно перекопати землю. Безпосередньо біля головного втечі (садівники-професіонали користуються іншим позначенням - «штамб») глибина перекопування становить близько 10 см, а в метрі від нього - 20 см. Існує певний ризик пошкодити великі коріння. Щоб цього не сталося, намагайтеся ставити вила чи лопату ребром по відношенню до дерева.
Для внесення рідкої підгодівлі ви повинні викопати канавки глибиною не менше 15 см. Якщо дерево доросле, ви можете викопати навіть дві канавки на відстані 0,5 м одна від одної.
Кількість води при поливі залежить і від структури грунту. Наприклад, на один полив яблуні потрібно: на супіщаних грунтах - 5 відер води, на легких суглинних - 6, на суглинних - 7, на глинистих і важкосуглинистих - 9 відер води.