Підготовка підстави стін
Перша операція з підготовки до оштукатурення однакова для всіх поверхонь - видалення масляних плям: їх або обробляємо 5% -ним розчином соляної кислоти, або вирубувати за допомогою зубила і молотка.
Подальший порядок підготовки буде різний для кожного виду.
У кам'яних і цегельних кладок перед оштукатурюванням вирубаємо шви на глибину до 15 мм (якщо кладка не складена в «пустошовку»), а на самих каменях і цеглинах робимо насічки у вигляді смужок і ямок глибиною до 3-5 мм - це забезпечить більш міцне зчеплення штукатурного намета з підставою.
Робити це слід спеціальними інструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по суті це все різновиди зубила, що відрізняються один від одного кількістю зубів) і бучардой (суцільнометалевий важкий молоток, торці якого покриті рискою). Потім поверхні кладок зачищаємо сталевою щіткою, а пил видаляємо вологим віником.
Бетонні плити зазвичай занадто гладкі, щоб утримати на собі штукатурні шари, тому перед оштукатурюванням на них слід нанести насічку глибиною 3-5 мм і довжиною 10-15 мм, використовуючи ті ж інструменти, що і при підготовці кам'яних і цегляних кладок. Після нанесення насічки поверхні також очищаємо сталевою щіткою і знепилюючих вологим способом.
Дерев'яні підстави (якщо це зруб, то до його обштукатурюванню приступаємо не раніше ніж через 1,5-2 роки після його установки) - самі примхливі в плані підготовки до оштукатурення. В першу чергу необхідно випробувати стіну або стелю на міцність кріплення: вони не повинні прогинатися, хитатися, вібрувати. Щоб деревина не покоробило від вологи, що входить до складу штукатурних розчинів, дошки, з яких складаються дерев'яні підстави, слід надколоти, а в надколи вбити дерев'яні клини.
Для утримання штукатурного шару на дерев'яні стіни і стелі набиваємо дранки - тонкі (3-5 мм) і вузькі (15-20 мм) дерев'яні смуги, одержувані з прямоволокністой деревини хвойних порід.
Мал. 1. Підготовка під намет штукатурки дерев'яних поверхонь: а - розкладка дранки по стіні; б - зазор між дранкою; в - зачеплення розчину за дранку; г - набивання дранки
Набиваємо в два шари: нижній шар кріпимо до стіни двома цвяхами під кутом 45 ° до рівня підлоги і на відстані 40-45 мм один від одного. Верхній шар маємо перпендикулярно до нижніх дранки і також під кутом 45 ° до поверхні підлоги (рис. 1).
В результаті між дранкою утворюються осередки 40 х 40 мм - для стелі або 45 х 45 мм -для стін. Цвяхи по верхньому шару Драниця набиваємо приблизно через 100 мм, розташовуючи їх на перетині нижніх і верхніх скіп. Між поверхнею стіни або стелі і верхнім шаром дранки обов'язково повинен залишатися зазор.
Однак краще використовувати не штучні дранки, а набивати готові щити ( «килимки»). Стики дранки щоб уникнути потовщення слід робити впритул. Дранка до стін і стель кріпиться штукатурними цвяхами через одне перетинання (на стелях) або через два (на стінах).
Під дранку для зміцнення штукатурного шару, а також для утеплення стіни або поліпшення звукоізоляції перегородки підкладають повсть, рогожу, м'які деревно-волокнисті плити, інші подібні матеріали. Витрата цвяхів на оббивку дранкою 1 м2 поверхні - приблизно, 105 штук.
Заміною дерев'яної дранки (адже набивка дранки - процес досить довгий і трудомісткий) може виступити металева сітка-рабиця з осередками 40 х 40 мм - для стелі і 50 х 50 мм - для стін.
Цвяхи вбиваємо в основу на відстані 10 см один від одного, на них якомога тугіше натягуємо сітку (при слабкому натягу сітка буде вібрувати, чому нанесений розчин буде обсипатися). Потім цвяхи загинаємо.
У разі відсутності сітки-рабиці застосовуємо дротове плетиво. У стіну або стелю на відстані 4-5 см один від одного набиваємо цвяхи, після чого обплітає їх дротом. Тут необхідно врахувати наступне: перше - капелюшки цвяхів не повинні щільно прилягати до стіни або стелі, а виступати над їх поверхнею вони можуть на висоту, як мінімум, 5 мм; і друге - дротове обплітання має бути натягнуто якомога тугіше (з тієї ж причини, що і натяг сітки-рабиці). Всі металеві деталі штукатурного шару - цвяхи, дріт, сітку-рабицю - перед кріпленням до стіни потрібно грунтувати цементним молоком. Ця процедура охоронить метал від окислення (іржі) і руйнування.
Місця сполучення дерев'яних конструкцій з цегляними або бетонними оббивають саме металевою сіткою так, щоб сітка заходила на кожну сторону на 40-50 мм. А на виступаючих кутах дерев'яних конструкцій поверх дранки слід прибити смужки металевої сітки шириною 15-20 см, це зміцнить кути й попередить утворення тріщин при всиханні деревини.
Якщо почати оштукатуривать поверхню, заздалегідь не підготувавши її, розчин може просто відвалитися. Так, забруднену поверхню треба очистити не тільки від бруду, але й від пилу, гладку - зробити шорсткою ...
При цьому технологія підготовчі диктується фактурою поверхні.
Нова кладка з цегли або каменю вимагає мінімальної підготовки. Якщо поверхня стіни досить шорстка, з неї треба змести пил і вимити стіну водою. Білі шви повністю закриті розчином, їх треба вирубати приблизно на сантиметрову глибину і прочистити сталевою щіткою.
Нова бетонна стіна, якщо вона досить шорстка, просто обмітали, щоб не було на ній пилу, і миється водою. Білі ж стіна гладка, на ній треба зробити насічки, очистити сталевою щіткою забруднені місця і зрубати виступи.
Кам'яна або бетонна стіна, якщо вона простояла більше року необштукатуреної, обробляється більш ретельно. Потрібно зробити насічки, очистити стіну від пилу і промити її. Налиплі на стіну або виступили з стиків в кладці грудки розчину треба зрубати.
Насічка на стіні робиться зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой: на поверхні вирубуються «штрихи» глибиною в три - п'ять і довжиною в десять - п'ятнадцять міліметрів. На одному квадратному метру Насекан до трьохсот «штрихів».
Шви в цегляній кладці, якщо вони повністю закриті розчином, поглиблюються, як сказано вище, зубилом міліметрів на десять. Завдяки таким борозенками штукатурний розчин буде краще триматися на стіні.
Всі поверхні, призначені для штукатурення, повинні бути підготовлені. Від правильної підготовки залежить хороше зчеплення розчину штукатурки з поверхнею.
До початку підготовки поверхні повинні бути оглянуті для визначення їх придатності до оштукатурювання. Стіни, перегородки повинні бути строго прямовисні, а стелі горизонтальні. Дерев'яні конструкції слід добре зміцнити. В бетонних поверхнях
Старі поверхні необхідно добре очистити сталевими щітками або зробити насічку. Оброблена насеченной поверхню згідно з технічними умовами повинна мати близько 1000-1200 штрихів на 1 м2 при глибині їх в 3-5 мм. Для насічки поверхонь застосовуються різні машини або ручний інструмент (бучарда, ськарпель, зубчатка або сокиру).
Якщо шви кам'яної кладки виконані не впустошов-ку, то шви вирубують на глибину не менше 1 см. Така підготовка збільшує шорсткість поверхонь. Нові цегляні і бетонні поверхні насічки не вимагають, а тільки очищаються щітками від осілого пилу і добре промиваються водою. Після насічки або очищення всі поверхні необхідно добре обмести мітлою. Цим досягається видалення відбитих, але неотвалівшіхся частинок.
Дерев'яні поверхні підготовляють шляхом прибивання (набивання, підбивання) на них драні, прямо по поверхнях або по навішеним ізоляційних матеріалів. Дрань прибивають штукатурними цвяхами за допомогою молотка.
До початку набивання драні її слід впорядкувати на простильную і вихідну. Простильной дрань, що йде на нижній ряд, не вимагає особливої якості; вибирається зазвичай крива і найтонша дрань, але не тонше 3 мм. На вихідну дрань йде більш рівна і товста дрань, не тонше 4 мм. Відстань між драницями при набиванні на стінах повинно бути 5 см, на потолках- 4 см. Дрань розташовується одна до іншої під кутом 45 °. Вона повинна мати ширину не менше 15 і не більше 20 мм. Вужча дрань колеться при забиванні в неї цвяхів, а більш широка жолобиться, розриваючи штукатурку.
Дрань завтовшки понад 5 мм застосовувати не рекомендується, тому що вона викликає збільшення товщини штукатурки. Крім того, при викривленні такий драні відбувається розтріскування штукатурного шару. Перш за все набивають простильную дрань, наживляючи її одним або двома монтажними штукатурними цвяхами. Після набивання драні простільного ряду приступають до набивання вихідної драні. У місцях перетину Драниця вбивають проміжні цвяхи, через дві простільние Драниця в третю на стінах і через одну-дві простільние Драниця на стелях.
Мал. 2. Набивання драні: 1 - техніка набивання; 2 - набита дрань
Зазвичай дрань прикладають до поверхні правою рукою, лівою приставляють до драні цвях, притискаючи Драниця, потім правої наносять молотком по цвяху два удари. При цьому першим ударом цвях нажівляется і після зняття з цвяха руки другим сильним ударом домагається на всю довжину. При забиванні цвяхів монтажні цвяхи з простильной Драниця виймаються і забиваються в вихідні Драниця.
При нарашіваніі Драниця кінці рекомендується стикувати впритул, з зазором в 2-3 мм. Якщо кінці драні стикувати без зазору, то зі збільшенням обсягу при намоканні Драниця вони будуть спучувати і розривати штукатурку (рис. 2).
З метою економії часу в будівництві застосовують щитову дрань, виготовлену на верстатах П. А. Величко або А. С. Шаульська.
Набивка щитів проводиться так. Щит прикладають до поверхні і роблять забивання цвяхів, що скріплюють Драниця, звичайним молотком. Збірка щитів та їх прибивання дуже прості і не вимагають спеціального опису.
Набивання цвяхів з обплетені дротом. Шорсткість, утворена набиванням драні або насічкою поверхонь, розрахована на те, щоб утримати штукатурку на горизонтальних поверхнях товщиною 3-4 см, а на вертикальних - 4-5 см. Якщо потрібно виконати штукатурку більшої товщини, то для посилення зчеплення розчину з поверхнею набивають цвяхи і обплітають їх дротом. Цвяхи при цьому набиваються паралельними рядами або в шаховому порядку на відстані 10 см один від іншого. Цвяхи забивають так, щоб капелюшки їх виявилися втопленими в штукатурку не менше ніж на 2 см.
Після забивання цвяхів їх туго, в один-два оберти, обвивають дротом.
Іноді замість драні використовують сітку з осередками різного перетину, але не більше 5 × 5 см.
Щоб забезпечити утворення зазорів, на поверхню набивають простильную дрань завтовшки не менше 3 см, по якій потім прибивається сітка. Замість драні краще застосовувати дерев'яні рейки товщиною 5-7 мм, так як вони забезпечують освіту більш широких зазорів. Сітка туго натягується, потім її прибивають в шаховому порядку цвяхами довжиною 50-70 мм на відстані 10 см один від одного. Цвяхи забивають тільки наполовину довжини, потім для закріплення сітки їх загинають. При оштукатурюванні по сітці вапняним або вапняно-гіпсовим розчином сітку необхідно заздалегідь забарвити масляною фарбою або окропити цементним молоком.
Закладення борозен, каналів і затягування стиків. Відкриті борозни і канали для прихованої проводки труб опалення, електропроводів і т. П. Перед оштукатурюванням закривають сіткою. Для цього сітка ріжеться на шматки необхідних розмірів, з шириною на 10-15 см більше, ніж ширина борозни або каналу. Сітку натягують уздовж каналу і прибивають по краях цвяхами, які при кам'яних стінах забиваються в шви кладки.
Затягування стиків різнорідних поверхонь. Часто до кам'яних, бетонних та інших стін примикають Дерев'яні перегородки. Після штукатурення за місцем проходження стику утворюється тріщина, яка буває від нерівномірного висихання розчину штукатурки. Щоб цього не було, стик між такими поверхнями затягують смужкою сітки шириною 15-20 см. Сітку прибивають по краях цвяхами. Дрань слід набивати після затягування стику сіткою.