Не можна нехтувати тим, що проектування і будівництво - це одноразові витрати, а експлуатація будинку - це довготривалі витрати. Ще У. Черчілль зауважив, що спочатку ми створюємо архітектуру (своє житло), а потім вона формує наше життя. Словом, як не крутіть, виходить, що недозволено починати будівництво і благоустрій житла без проектної підготовки та засвоєння деяких основ архітектурно-будівельної справи.
Отже, якщо ви володієте ділянкою землі в 6-10 і більше соток, то до будинку і господарських будівель повинен бути забезпечений зручний під'їзд. Бажано, щоб планування вулиць передбачала проведення водопроводу, каналізації, організацію електро- і газопостачання з підключенням до існуючих інженерних мереж.
Раціональна організація і планування ділянки припускають його поділ на функціональні зони. При цьому важлива відповідність зон і споруд, щоб одні елементи не придушували інші своєю помпезністю або розміром.
Позначте три умовні функціональні зони:
- житлова зона з будинком, парадним підходом, верандою, альтанкою, будиночком для барбекю або мангалом, галявиною, квітниками, спортмайданчиком, декоративним басейном;
- зона саду і городу з парників або теплицею;
- господарська зона з господарським блоком, літньою кухнею, коптильнею, лазнею-сауною і санвузлом (якщо їх немає в будинку), сміттєзбиральником.
Правильне зонування враховує орієнтацію по сторонах горизонту (наприклад, господарську зону краще розташовувати з північного боку ділянки), рельєф ділянки, напрямок переважаючих вітрів, розміри території.
Краще мати ділянку в формі прямокутника, вузька сторона якого виходить на проїзд. Оскільки власнику доводиться стежити за станом прилеглої частини дороги, ставити міцну і красиву огорожу, таке розташування ділянки відразу дає деяку економію. За іншими кордонів території може бути висаджений високий чагарник з спрощеним і менш високим парканом.
Найважливіший елемент планування ділянки - розміщення будинку. Відстань від меж ділянки до фасаду будівлі має бути не менше 3 м, краще, якщо воно становить 5-6 м. Якщо ділянка має невелику ширину (20-25 м), то будинок доцільно розташовувати асиметрично щодо поздовжньої осі ділянки (за умови збереження максимального відстані до сусідніх житлових будинків). При виборі орієнтації будинку необхідно враховувати, що звернення вікон і вітражів веранди на південний схід, південь і південний захід забезпечує максимальну кількість світла в денний час, а на північ - максимальну затененность і захист від перегріву.
Житловий будинок на ділянці, як правило, ставлять «обличчям» (головним фасадом) до дороги і паралельно їй, з відступом не менше ніж на 5 м, а від бічних меж - 3 м. Відстань між сусідніми будинками - не менше 12 м (а між зблокованими - 15 м). На вузькій ділянці будинок слід розміщувати ближче до тієї бічній кордоні, в бік якої падає тінь (адже чим більше сонця, тим краще урожай). При цьому одним з основних вимог залишається зручне розташування і планування будинку щодо функціональних зон ділянки: житлової зони з будинком, зони саду і городу, господарської зони.
Крім головного входу з боку дороги необхідно мати вихід (краще з веранди) безпосередньо в бік саду і городу, а також зручний прохід в госп-зону, яку переважно розташувати в глибині ділянки, у далекій від вулиці межі ділянки.
Господарські будівлі будуються або окремо стоять, або зблокованих, причому блокувати їх можна і з сусідськими будівлями. Це дозволяє раціонально використовувати площу ділянки, здешевлює будівництво. У господарській будівлі може бути передбачено розміщення під одним дахом літньої кухні, льохи, комори для зберігання садового інвентарю, інструментів і будівельних матеріалів, вбиральні.
Найбільш простий варіант конструктивного рішення - каркас з дерев'яних брусків або дощок 50 × 80 (100) або 60 × 120 мм з дощаній обшивкою. Дах зазвичай односхилий з ухилом від входу в будівлю. Комору в господарському блоці можна використовувати і як невелику майстерню. В цьому випадку необхідно передбачити лівосторонній освітлення верстата.
Літній душ на заміській ділянці можна виконати окремо стоять або сблокировать з іншими господарськими будівлями. Розміри душової кабіни 110 × 160 (180) см, висота -210 см. Зазвичай душову кабіну не перекривають покрівлею, а встановлюють нагорі бак для води, який обладнають зливною трубою з краном і душовою сіткою.
Для кращого нагріву води сонячними променями бак забарвлюють темної матовою фарбою. Зливну трубу, врізану в дно бака, краще зробити розгалуженої (наприклад, використовуючи трійник), що забезпечить підведення води до крана в душовій кабіні і крану для поливання городу.
У душовій кабіні повинні бути місце для піддона (100 × 100 см) і лава для переодягання (не менше ніж 60 × 40 см). Воду з душової кабіни можна відводити за допомогою простого пристрою місцевої каналізації. Для цього в яму, розташовану на відстані 1,5- 2 м від кабіни, встановлюють бочку (днищем вгору), в яку врізають дводюймову каналізаційну трубу.
Надвірні вбиральні при великих площах ділянки зазвичай роблять вигрібними. Глибина вигрібної ями (вигреба) може досягати 1,5 м. Наземну частину (будку) зазвичай споруджують із щільно пригнаних дощок; зверху над дверима залишають фрамугу, яку застекляют. Дах, як правило, односхилий. Будка забезпечується вентиляційним стояком.
На невеликому заміському ділянці краще спорудити вбиральню типу пудр-кло-Зета. Такі вбиральні мають просту конструкцію і досить гігієнічні. Наземну частину можна виконати у вигляді куреня, що особливо зручно для розміщення в розширених підставою ящиків для зберігання торфу, тирси і т. Д.
На ділянці бажано обладнати місце для компосту. Залишки їжі, кухонні відходи, сміття, бадилля, листя, бур'яни та інші господарські покидьки закладають в компостні купи для отримання цінного органічного добрива. Під компост риють яму глибиною не більше 50 см, довільних розмірів.
По краях її зводять бортики висотою 20-30 см з дощок, цегли або бетону. На дно укладають шар пухкого торфу товщиною 10-15 см. Покидьки в міру нагромадження пересипають торфом і землею. Компост зрідка перелопачують, додаючи при цьому суперфосфат і фосфоритне борошно, а при кислому ґрунті на ділянці - вапно або деревну золу. Через рік-півтора його можна використовувати як добриво.
Гараж слід розташувати якомога ближче до в'їзду на ділянку. Його можна впритул наблизити до огорожі ділянки таким чином, щоб ворота перебували на одному рівні з огорожею і виходили безпосередньо на вулицю.
Гаражі бувають окремо стоять і виходять на лінію дороги, але все частіше їх будують примикають до бічної стіни житлового будинку. Чи не шкідливо і не небезпечно (це підтверджує світова практика) розміщувати гараж безпосередньо в поглибленої частини будинку, під першим поверхом. Для автомашини можна спорудити і звичайний навіс, при влаштуванні якого важливо забезпечити міцність опорних стійок, тому що значна площа покрівлі створює великі навантаження через снігового покриву в зимовий період. Опорні стійки краще зробити з металевих труб діаметром не менше 80 мм.
Односхилий дах навісу з ухилом від в'їзду виконують з азбестоцементних хвилястих листів по латах з брусків 40 × 40 мм, що укладаються через 20-30 см по дерев'яних балках 100 × 100 (150) мм або з металочерепиці. Висота від землі до самих нижніх виступаючих конструкцій - не менше 1,9- 2,0 м. Навіс для автомашини, лазня, теплиця і інші підсобні споруди можуть бути також композиційно об'єднані з житловим будинком.
При компонуванні садово-городньої зони не забудьте про зручні доріжках від будинку до грядок (ширина доріжок - 0,4 0,6 м). Поруч розмістіть зрошувальний шланговий трубопровід, можливі і переносні поливальні фонтанчики.
Овочеві культури і суницю висаджують грядками, які краще розташовувати з півночі на південь (для найбільш рівномірного обігріву їх сонцем). Місцезнаходження кожної культури періодично слід міняти - для раціонального використання поживних речовин в грунті і захисту рослин від шкідників і хвороб. Однак не забувайте, що сусідство і чергування різних культур може бути як корисним, так і шкідливим.
Газони і квітники
Це не тільки покращує враження від будинку, але і захищає від шуму і пилу вулиці, приховує від небажаних поглядів сторонніх. Ефектно розміщення навколо будинку великих каменів (від 1-2 м заввишки), декоративних керамічних форм (ваз, фігурок), дерев'яних скульптур. Дуже прикрашають ділянку маленькі штучні водойми і басейни.
Живоплоти можуть бути однорядними (відстань між саджанцями 0,25-0,30 м) або дворядними (відстань - 0,4-0,6 м) з проходом між рядами 0,25-0,3 м. Щоб така огорожа була густий , мала гарний зовнішній вигляд, чагарники необхідно періодично підстригати зверху і з боків. Живопліт можна використовувати на ділянці і для внутрішніх огороджень, наприклад для зорової ізоляції господарських будівель, виділення куточка відпочинку і т. П.
Більш трудомісткі штучні огорожі - дерев'яні паркани, огорожі з металевої сітки, цегли, шлакоблоків, природного каменю (переважно кругляка) та ін. Такі огорожі, як правило, складаються з підстави (каркаса) і обрешітки.
Головний несучий елемент штучної огорожі - стовпи або стійки. Дерев'яні стовпи зазвичай роблять з сосни або їли. Для продовження їх терміну служби нижню частину стовпів обвуглюють, змащують гарячим бітумом (або гудроном), просочують креозотом або обертають декількома шарами поліетиленової плівки або толю.
При виготовленні стовпів з металевих або азбестоцементних труб їх внутрішню порожнину заливають цементним розчином з будівельним сміттям або закривають верхні торці кришками, щоб виключити потрапляння всередину води (взимку замерзання води може призвести до руйнування стовпів).