З огляду на відносно доступні ціни на будматеріали, більшість людей вдаються до самостійних будівлям. У приватному житловому будівництві виникає багато питань з приводу будівництва, в тому числі що стосуються такого поняття, як плити перекриття. Армування є невід'ємною частиною їх спорудження. Як воно здійснюється і чи можливо його виконати своїми руками?
переваги конструкції
Є кілька переваг, чому варто вибрати саме ж / б плити в якості перекриття конструкції:
- можуть сприймати великі навантаження;
- відносно невелика ціна;
- простота самої конструкції;
- міцність і зносостійкість;
- рівномірний розподіл навантаження від всього перекриття.
Ж / б плита є універсальним інструментом в будівництві будівель, її розмір можна підібрати під будь-які потреби, а з готовою продукцією все навпаки. Готові перекриття важко підібрати за відповідним розміром нової будівлі. Робота з заготівлею суміші з цементу - звичайна справа, і питань тут мало, а ось армування плит перекриттів - завдання складніше. Перед тим як починати робити плиту, потрібно виконати креслення. Армування плити перекриття без нього виконувати не рекомендується.
Головні питання будуть розкриті саме в кресленні:
- розміри плити, виходячи з планування будинку;
- товщина бетонної плити;
- крок сітки;
- місця для посилення плити;
- підходяща арматура;
- спосіб в'язки.
Армування пустотною плити перекриття: креслення
Ж / б конструкції мають міцність і пружністю за рахунок поєднання двох елементів: бетон (має твердість каменю) і метал (дає пружність виробу). Навантаження в будівлі поширюється рівномірно від одного залізобетонного перекриття до іншого. Маса навантаження складає вага статичний (залежить від тяжкості самого будови) і динамічний (змінюється від маси предметів, кількості людей, які постійно перебувають в будівлі).
Крок стрижнів в плиті
Перекриття повинно добре витримувати навантаження на вигин, тому і зміцнення плит повинно відповідати всім розрахунками. У плиті повинно бути дві арматурні сітки (нижній ряд і верхній). Прути армування повинні бути спрямовані уздовж і поперек прольоту балки. Крок арматури для промислових будівель виставляється після визначення всіх навантажень і норм. Під кроком, мається на увазі однакове відстань між прутами арматури для рівномірного розподілу всіх навантажень. У приватному будівництві, якщо перекриття виготовляються самостійно, прийнятний крок становить 150-200 мм.
Армована сітка закладається в товщину плити на 2,5-3 см від її поверхні. Для плит можна використовувати готову зварену сітку або зробити самому - перев'язати все стрижні в усіх пересічних спеціальної в'язальної дротом. Щоб уникнути розривів арматурної зв'язки, не рекомендується самостійно варити стрижні плити перекриття, так можуть з'явитися сильні розриви в місці скупчування напружень. Цей вид скріплення арматури використовується у виробничих масштабах, де зварна сітка проходить технологічну обробку для зняття напружень.
роздільники арматури
Між рядами арматурної сітки (нижнім і верхнім) необхідно встановити фіксатори. Це спеціальні роздільники сітки армування (вертикальні елементи), вони потрібні для рівномірної установки сіток всередині плити. Так можна витримати одне відстань між двома сітками. Роздільник можна поставити будь-який - петля або вигнутий гак, вони теж розташовуються в конструкції з певним кроком. Схематичне розташування арматури представляються на кресленні. Все краю плити повинні додатково містити посилену арматуру з Г-подібними і П-образними елементами. У місцях опори плити на балки - особливо.
Якщо плити великі монолітні і спираються на балки по периметру, то і додаткове посилення армуванням робиться по всьому периметру. Нижня частина відчуває розтяжне зусилля, а верхня, навпаки, тільки стискає. Краще зміцнювати нижню арматуру (робити її товщі), так як основне навантаження на розтягнення концентрується саме там. На стандартний проліт плит в 6 метрів особливі вимоги не пред'являються, якщо він більше цієї величини (відстань від однієї опори до іншої), тоді потрібно переглядати вимоги до посилення арматури (міцності бетонної плити).
Якщо розмір перевищує 6 м, потрібно провести технічний розрахунок всіх навантажень, і тільки після цього буде видно - армувати додатково плиту чи ні. Зазвичай посилення йде в опорних точках плити (посилення верхніх шарів), а середина плити зміцнюється в нижньому шарі арматурою.
Основні розрахунки
Металеві прути повинні бути литими (без розривів). Якщо стрижні складаються з двох частин, то нахлест обчислюється за формулою - d * 40. Величина d - діаметр арматури. Якщо припустити, що він становить 20 мм, нахлест дорівнює в цьому випадку 800 мм.
Порядок робіт з армування
Всі види робіт діляться на кілька послідовних етапів:
- Монтаж опалубки.
- Кріплення арматури і сітки.
- Заливка бетоном.
Насамперед потрібно поставити опалубку. Для влаштування опалубки є свої вимоги: вона не повинна деформуватися при заливці бетоном, витримувати загальну вагу плити до повного застигання розчину. Навантаження при цьому величезна, шар бетону в 200 мм важить близько 0,5 тонни, і це навантаження тільки на 1 м 2. Тому опалубка повинна бути міцною і міцною. Щитки опалубки можна робити з фанери в 18-20 мм, а брус розміром 100 на 100 мм використовувати в якості стійок, балок і ригелів. Відмінно підійде і професійна опалубка для заливки плит. Вона вже розрахована на великі навантаження, в комплекті є і телескопічні стоечки, які можуть регулювати рівень обрешітки і витримувати велику вагу. Таке обладнання коштує дорого, і якщо будівництво разова, можна орендувати опалубки і стійки на фірмах або у інших будівельних організаціях.
Схема опалубки є в будь-якої будівельної літературі, але якщо вибір припав на професійну, там буде інструкція разом з упаковкою. Яку опалубку ви виберете, по суті, не має значення, головне, щоб переглянути всі поверхні на горизонтальність і виставити рівень за допомогою нівеліра, рівня або інших приладів. Армування плит. Перед початком армування потрібно покласти на дно фіксують елементи - опори з пластика для захисного шару, їх висота від 25 до 30 мм. Далі паралельно укладаються стрижні з рівним кроком. Потім встановлюється інший ряд під прямим кутом в 90 градусів. За допомогою дроту в'язальної зв'язуються роздільники сіток разом з рівним кроком. Додатково потрібно армувати краю перекриттів - посилити конструкцію. Поперечні і поздовжні стрижні армування укладаються послідовно на роздільники і П-подібні елементи підсилень. Верхня площина стрижнів арматури повинна проходити нижче рівня опалубки в середньому на 30 мм. Арматура в зібраному вигляді повинна витримати вагу людини, якщо каркас жорсткий, то і деформацій не буде.
заливка суміші
Після закінчення робіт з армуванням, можна приступати до завершення створення плити - заливання бетоном. Тут краще використовувати бетонозмішувач (економить час), і при заливці потрібно трамбувати суміш за допомогою глибинного вібратора (впливає на міцність плити в результаті). Залив суміші потрібно зробити однією ходкою, так як бетон дасть хорошу усадку при затвердінні. Щоб мікротріщини не з'являвся потрібно протягом декількох днів мочити поверхню бетонної плити водою, якщо плита висихає сильно швидко цього не уникнути. Змочувати верхню частину з / б плити краще розпилювачем. Якщо немає закритого приміщення, і заливка відбувається на вулиці, краще працювати в сонячний день, дощ може тільки нашкодити. Плита сохне в середньому 30 діб, тільки потім можна прибирати опалубку.
