На Сході існує приказка: «Легше навчити дорослого тигра, ніж виростити корінь женьшеню».
Якщо ви хочете виростити женьшень в саду, повинні створити умови, близькі до тих, в яких він росте на батьківщині, в далекосхідній тайзі. Для цього я спорудив, сарайчик-панаксарій. Але колись треба правильно вибрати для нього місце: женьшень не переносить перезволоження, а вже тим більше затоплення талої та дощової водою. На піднесеному, відкритому сонця місці вирив прямокутний котлован, витягнутий з півночі на південь. Площею 12 кв. м і глибиною 0,6 м. По периметру котлован обклав азбоцементними плитами (можна і плоским шифером) з таким розрахунком, щоб обрамлення височіла над рівнем грунту на 20 см і всередину не змогли пробратися кроти, гризуни і капустянки. Потім котлован наполовину заповнив щебенем (можна гравієм) і на кожні 1,5 кв. м встановив по повітрообміну трубі діаметром 60-80 мм і висотою 1,1 м. У нижній частині труби на висоті 40 см висвердлюють по периметру отвору діаметром 5 мм. На підготовлений таким чином дренаж насипав пісок шаром 5 см, а зверху - 35 см грунту. Збудував стіни висотою 1,2 м. Знизу по периметру обклав шифером, вище прибив дерев'яний штахетник, залишивши між планками щілини: зі східного та західного боків - по 30 мм, з північної - 40 мм і південній - 10 мм. Дах панаксарія склав з знімних щитів (самі щити - з оцинкованого паркану шириною 50 мм, щілини в щитах - 15 мм). Щити уклав на обрешітку зі скатом в 30 °, Якщо ділянка не захищений від вітру, то всередині панаксарія стіни обтягують марлею. Проходи між грядок і уздовж стін панаксарія заповнив піском шаром 10-15 см.
Тепер розповім про субстраті. Для женьшеню необхідно підготувати грунт повітропроникну, багату перегноєм, з усіма необхідними елементами живлення.
Основні її компоненти: дернова земля, вивітрився торф і пісок (по 1 частини), лісова підстилка з змішаного лісу (2 частини). На 1 куб. м отриманої суміші потрібно додати 2 відра деревної потерті (хвойних дерев), 2 відра мулу з лісового озера, піввідра деревної золи і піввідра сажі.
Грунт краще готувати з весни, ізвесткуя до рН 6-6,5. Восени грядки обробляю 2% -ним розчином бордоської рідини.
На початку травня грядку вирівнюю і за допомогою маркера роблю розмітку 5x5 см. Акуратно посадковим кілочком роблю заглиблення на 4 см і вставляю простратіфіцірованное і наклюнувшіеся насіння носиком вниз. Після закінчення посіву грядки прикочуючими валиком і поливаю 0,05% -ним розчином перманганату калію (5 л на 1 кв. М). Протягом сезону виполювати бур'яни і стежу за тим, щоб грунт завжди була пухкої і помірно вологої.
У перший рік розсада женьшеню вимагає меншої освітленості - в межах 1000-1500 люкс, або 1/25 освітлення в яскравий сонячний полудень, помірної вологості грунту - 40-50% повної вологоємності, температура грунту на глибині 5 см не повинна перевищувати 22 ° С, а вологість повітря - 80-90%.
При затяжних дощах над грядкою з рослинами натягую плівку, а при стійкій спеці частіше поливаю і обприскую рослини, а також зволожують пісок в проходах і стіни панаксарія. Для поливу можна використовувати і водопровідну воду, але тільки перш її потрібно витримати у відкритій ємності не менше трьох діб.
Женьшень-одноліток вимагає до себе найпильнішої уваги, так як коренева система у нього ще досить слабка і тому ні перезволоження, ні пересихання грунту, навіть короткочасних, він не перенесе.
Восени, після в'янення надземної частини розсади, стебло зрізаю, залишаючи лише невеликий пеньок в 2-3 см, і спалюю. Коли грунт промерзне на 2-3 см, грядки утеплюю. Як утеплювач можна використовувати листя, мох, тирсу або хвою, укладаючи їх на грядки шаром в 6-8 см. Одночасно прибираю щити даху. На зиму потрібно закрити і повітрообміну труби.
Корінь женьшеню не боїться морозу, але для нього згубні багаторазові промерзання і відтавання, через них на корені утворюються тріщини, через які проникає інфекція.
На другий рік навесні, як тільки розтане сніг, згрібаю з гряд укриття, відкриваю повітрообміном труби. А після відтавання грунту грядки обробляю 1% -ним розчином бордоської рідини (3 л на 1 кв.м) і встановлюю на колишнє місце щити даху.
У житті женьшеню є два небезпечних періоди: перший - після розгортання навесні надземної частини, коли корінь витратив багато поживних речовин, і другий - плодоношення. Для профілактики в ці періоди проводжу по три обприскування надземної частини після розгортання листя 0,03% -ним розчином перманганату калію з інтервалом в 7 днів. А в проміжку між обробками даю через день 4-5 позакореневих підживлень (0,1 г борної кислоти і 1 мл вітаміну В12 на 1 л води). Розчин розпилюють пульверизатором ввечері, злегка зволожуючи листя. Освітленість гряд на другий рік збільшую до 2500-3000 люкс. Восени після відмирання надземної частини дворічні коріння обережно викопують, відсортовувати і після 15-хвилинної витримки в 1% -ому розчині бордоської рідини пересаджую на постійне місце за схемою 25x30 см, розташовуючи коріння з нахилом в 30 °.
На третій рік освітленість гряд доводжу до 6000 люкс, а що з'явилися подекуди квіткові стрілки видаляю.
На четвертий рік більшість рослин уже цвіте. Щоб насіння були повноцінними і коріння не виснажуються (частина квіток всередині парасольки видаляю). Тоді насіння дозріває рівномірно та до того ж на 2 тижні раніше.
Найкраще добриво для женьшеню - листовий перегній з невеликим додаванням пташиного посліду і деревної потерті. Вношу його щорічно, починаючи з третього року вирощування, в кінці вегетації по піввідра на 1 кв. м. Але захоплюватися підживленням не раджу: інакше коріння можуть захворіти.
У природі насіння женьшеню дають сходи тільки через 22 місяці. А щоб отримати сходи вже наступної весни, відразу ж після збору насіння потрібно закласти на стратифікацію. Для цього їх відділяю від м'якоті і волокон, промиваю в проточній воді і вимочую протягом двох діб. Потім насіння змішую з грубозернистим піском в співвідношенні 1: 3 або 1: 4, зволожують і витримую чотири місяці при температурі 18-20 ° С (тепла стратифікація). Під час теплої стратифікації необхідно підтримувати помірну вологість і стежити, щоб насіння не запліснявіли, для чого їх потрібно частіше ворушити, регулярно - через кожні два тижні. Якщо ж цвіль все-таки з'явиться, то насіння відділяю від піску і дезінфікують 0,1% -ним розчином марганцевокислого калію протягом 15 хвилин і просушують під накальной лампою до сипучого стану. Пісок промиваю у чистій проточній воді і півгодини прожарюємо на вогні. Насіння знову змішую з піском, зволожують і знову закладаю на стратифікацію. До травня більшість з них надзьобується.
Початківцям женьшеневодам рекомендую вирощувати женьшень дворічної розсадою: в перші два роки рослини занадто легко захворюють і гинуть.
Юрій Варфоломійович Смирнов.