I. Шлях від Москви до Гірського Алтаю.
До Гірського Алтаю зручніше їхати у напрямку: Москва - Нижній Новгород - Кіров - Перм - Єкатеринбург - Тюмень - Омськ - Новосибірськ - Гірничо-Алтайськ. У перший же день ми подолали понад 2100 км, і зупинилися на нічліг десь у 100 км. від Єкатеринбурга. Хоча дорога від Москви до Алтаю дуже довга (практично проїжджаєш третину території Росії), але описувати я її не буду, тому що вона досить нудна і одноманітна. Якщо до Єкатеринбурга дорога йде, в основному, через ліси, то за Уралом починаються суцільні поля, болота і лісостепу, які супроводжують до самого Гірського Алтаю. Що стосується якості федеральних і регіональних доріг, то, на мій погляд - найкращі дороги в Західному Сибіру, а найгірші - на ділянці Нижній Новгород - Перм.
На третій день шляху ми виїхали на Чуйський тракт (федеральна траса Новосибірськ-Монголія). Це єдина дорога, що перетинає весь Алтай з півночі на південь. У другій половині дня, ми, нарешті, в'їхали в Гірський Алтай! Степу змінилися передгір'ями алтайських хребтів.
Першою точкою маршруту були Мультінскіе озера. Для цього, нам потрібно було спершу доїхати до селища Мульта, розташованого недалеко від Усть-Кокси. У селищі Черга ми звернули з Чуйської тракту за вказівником на Усть-Коксу. Дорога була дуже нерівну ґрунтовку, а в деяких місцях, відверто «пральну дошку». Замрячив дощ і рухатися швидше 40 км / год не виходило. Почало сутеніти, і нам довелося зупинитися на нічліг на одній галявині, проїхавши всього близько 20 кілометрів від Чуйської тракту. А поляна виявилася суцільно «замінована» коров'ячими коржами, і виходити з машини доводилося дуже акуратно. Перша ніч на Алтаї була не дуже райдужною: під дощем і серед коров'ячих коржів.
Минувши Канську степ і в'їхавши в Усть-Коксинский район, пейзажі знову почали змінюватися. З'явилися лісу, навколо знову повно зелені, на луках пасуться конячки. Взагалі, коли уявляєш собі класичний Алтайський пейзаж, в голові малюється така картина: зелена трава, коні, які пасуться на лузі, і все це на тлі гір, оповитих хмарами. А зараз, ці пейзажі можна просто спостерігати з вікна автомобіля!
У першій половині дня ми в'їхали в селище Мульта, де нам вдалося домовитися про трансфер на Мультінскіе озера. До озер залишалося всього 20 км по «сибірському автобану», але цей шлях переборювався тільки за 3 години на серйозної техніки, типу ГАЗ-66. На Мультінскіх озерах не обов'язково жити в наметах, тепер там є кілька гостьових дерев'яних будиночків з пічкою, газовою плиткою і електрикою (мається дизель-генератор). А значить, можна пожити в горах в комфортних умовах!
II. Мультінскіе озера
Розібравши речі, ми сіли в ГАЗ-66 і поїхали до знаменитих озер, залишивши свою машину на стоянці. Дивлячись на дорогу, по якій ГАЗ-66 повільно і впевнено повз уперед, і яка, місцями, представляла собою рідину бруду з колією близько метра, з стирчать товстими корінням і камінням, мені навіть складно було уявити, що таку «дорогу» взагалі можна подолати на будь-якої техніки. Але ГАЗ-66 - велика машина, і за весь шлях навіть жодного разу не довелося використовувати лебідку. Через 3 години, ми нарешті добралися до місця! Будиночки виявилися чудовими, звідси до озера всього 300 метрів.
Пішов мокрий сніг. Ми вийшли на берег Середнього Мультінского озера, і нашому погляду відкрилася неймовірна краса: спокійне смарагдове озеро з найчистішої прозорою водою, вершини гір, заховані за сірими хмарами. А навколо тиша! Дійсно, Мультінскіе озера прекрасні в будь-яку погоду! А вода в озерах настільки чиста і смачна, що пити її можна без кип'ятіння!
Будучи захопленими створенням «фотошедеврів», ми раптом почули ревіння ведмедя, який періодично лунав з боку найближчого лісистого схилу. Щоб налякати ведмедя, ми почали шуміти, голосно розмовляти, кричати, плескати в долоні. Увечері погода почала поступово розгулюють. За весь день, перший раз підсвітити сонце.
Підійшовши до берега озера, ми знову були вражені відкрилися пейзажам. Хмари в горах активно переміщалися і поступово розчинялися, погода швидко змінювалася. Це ранок виявилося незабутнім. Все, що ми знімали вчора, сьогодні перетворилося до невпізнання, все заграло новими барвами. Сніг сильно прикрасив навколишні краєвиди.
Цей день був, по-справжньому, казковим. За кілька годин ми пережили всі пори року.
До місця злиття Катуні і Чуи ми під'їхали близько 2 години ночі. Взагалі, Чуй-Оози - це священне для алтайців місце, воно є одним з основних символів Гірського Алтаю. Тут каламутна Відчуваючи втікає в Катунь. Річки мають різний колір, і дуже добре видно, як одна річка розчиняється в інший. Примітний той факт, що і Катунь і Відчуваючи змінюють свій колір води, в залежності від пори року. Наприклад, вода в Катуні, то брудно-сіра, то мутно-зелена, то салатова, то бірюзова. Ми застали той період, коли колір води, і в Чує і в Катуні, бірюзового відтінку, самого незвичайного і красивого. Місяць, як і раніше, світила так само яскраво, а тому було не до сну, хотілося відобразити це гарне місце в місячному світлі. А вранці, ми зробили нові кадри цього чудового місця.
IV. Долина річки Чулишман.
Доїхавши до селища Акташ, ми заправили повний бак бензину і виїхали на дорогу, яка веде через Улаганского перевал до Чулишмана. Ця дорога проходить по мальовничих місцях, але самі незвичайні і захоплюючі краєвиди можна спостерігати вже при під'їзді до долини річки Чулишман, на перевалі Кату-Ярик. І ось, коли ми під'їхали до того самого перевалу, з кілометрової висоти нашому погляду відкрилася божевільна за красою долина, внизу змійкою звивалася стрімка річка Чулишман, стисла по обидва боки голими скелями, які утворили величний каньйон. Тут не тільки видно, а й чутно як шумлять водоспади, обрушуючи вниз, з висоти в кілька сотень метрів, свої потужні, вируючі потоки. Тут ми прийняли рішення заночувати і провести ранкову фотозйомку.
Йти з цього місця зовсім не хотілося і закінчити фотозйомку ми зважилися тільки через 2 години, коли сонячне світло став вже зовсім жорстким. Коли ми їхали від Акташа до долини Чулишмана днем раніше, то хмари і туман приховували від нас гарні панорами Улаганского перевалу. Зараз, на зворотному шляху, все вже було по-іншому, і помилуватися цими місцями нам вдалося. Піднявшись на Улаганского перевал, де вночі йшов сильний сніг, ми знову, як і на Мультінскіх озерах, виявилися серед казкових зимових пейзажів. Дорога обледеніла, їхати потрібно було дуже обережно, деякі вантажівки буксували на підйомі. Ми зупинилися біля популярного озера Кіделю.
V. Курайський степ.
Дуже рано, ще в темряві, ми виїхали з готелю в Акташ і через півгодини під'їхали до Курайська степу, звернувши з Чуйської тракту по степовій дорозі до горбистому рельєфу, звідки відкриваються приголомшливі види на Курайського степ і Північно-Чуйський хребет. Світанок в Курайська степу - це ще одна, так звана, «алтайська класика». Наші об'єктиви зафіксували всю красу Курайського ранку - час до сходу, час сходу, коли променями підсвічуються тільки кінчики білих вершин хребта і час, коли в перших сонячних променях купається вже вся долина.
VI. Чуйська степ і Південно-Чуйський хребет.
Всього 50 км далі по Чуйскому тракту і ми в Чуйської степу - однієї з найбільш високогірних степів в світі. Вона знаходиться на висоті 1750-1850 метрів над рівнем моря. При цьому, Чуйська степ є самим сухим місцем в Росії, опадів тут випадає лише 80-150мм. на рік. Зате клімат в цих краях дуже суворий - перепади температур протягом доби можуть досягати більше тридцяти градусів.
У селищі Кош-Агач ми згорнули на грунтову дорогу, яка перетинає Південно-Чуйський хребет. Тут ми максимально наблизилися до кордону Монголії і Китаю. Від нас до Монголії залишалося всього якихось 15 км. Середня висота Південно-Чуйского хребта близько 3500 метрів. Через кілька десятків кілометрів дорога пішла вгору, через Південно-Чуйський перевал. Стало помітно холодніше, все навколо було вкрите кіркою льоду.