Підлоги в лазні найчастіше бетонні або дощаті.
Дерев'яні підлоги викладають з дощок з перетином 15 х 5 см, прикріплюючи на лаги (колоди з перетином 14 х 18 см або брус 15 х 15 см).
Підлоги в парній можуть бути протікають і непротекаемого. Для протікають підлог з деревини передбачають щілини для стоку води, яка згодом вбереться в грунт під банею. Пол знімний, оскільки після відвідин лазні його піднімають і просушують. Утеплити його неможливо, тому він підходить для областей з теплим кліматом.
Непротекающіе підлоги з деревини мають конструктивний ухил: по ньому вода стікає в трап, звідки потрапляє в водозбірник і потім сходить в резервуар відстійника за спеціальним відведення. Така конструкція можлива з утепленням, але коштує досить дорого.
При влаштуванні дерев'яної підлоги спочатку створюють каркас з лаг (тип деревини - сосна або модрина). Обов'язково передбачають нахил підлоги для сходу води.
Щоб уникнути прогинів лаг при навантаженні, під них складають стовпчики з цегли або бетону. Якщо опори цегляні, потрібно виконати майданчики із залізобетону товщиною понад 20 см і більше периметра самого стовпчика на 5-7 см з кожної зі сторін.
Для опор з бетону готують ями глибиною близько 40 см, ретельно утрамбовують їх дно, насипають шар піску в 10 см, потім ущільнюють і його, попередньо змочивши водою. Потім насипають щебінь шаром в 15 см. Споруджують опалубку, яка виступає над землею на 5 см. Її кромки ізолюють руберойдом. Заливають густий розчин бетону.
Над щебенем на рівні близько 5 см укладають армуючої сітки, штикуванням рівномірно розподіляють бетон, потім знову заливають шар бетону і знову його утрамбовують.
Облаштовуючи протікає підлогу, неодмінно передбачають ухил в бік зливного отвору. Якщо ж підлогу непротекаемого, ухил не обов'язковий.
Для гідроізоляції майданчика після повного висихання бетонного розчину її обробляють розплавленим бітумом і приклеюють на нього руберойд.
При столбчатом типі фундаменту лаги тримаються на брусі закладного вінця, отже, верхній зріз опорних стовпчиків йде врівень з брусом.
Коли стовпчики готові споруджують підпіллі. Якщо грунт добре вбирає воду, то монтують протікає підлогу: роблять підсипку з щебеню товщиною 25 см в якості фільтра, який не дає землі замулюватися і знижує вологість. Завдяки цьому підпілля швидко просихає.
Якщо ж грунт слабо вбирає вологу, то в грунті необхідно передбачити спеціальний лоток відходу води в приямок, а вже звідти - в резервуар септика.
Під підлогою для цього облаштовують глиняний замок, який повинен бути нахилений до приямку. Поверх грунту, що знаходиться в підпіллі, насипають щебінку шаром в 10 см і ретельно її утрамбовують. Потім укладають глину товщиною в 15 см і формують з неї горизонтальний ухил прямо до лотка.
Якщо підлога протікає, підпілля утеплюють за допомогою керамзиту. Для вентиляції між лагами і керамзитом залишають проміжок в 15 см.
У мийному відділенні роблять приямок і виводять відвідну трубку (внутрішній діаметр 15 см) від нього назовні.
Якщо підлога непротекаемого, лаги монтують від стін до приямку. Завершальні конструкцію лаги розташовують вище, ніж наступні бруси, врубки в них не роблять. Решта лаги оснащують врубками з деяким укосом в 0,2-0,3 см.
Таку ж врубку обладнають і у тому місці, де лаги стикаються з опорним стовпчиком. Покриття повинна розміщуватись під кутом 10 °.
Лаги під протікає підлогу виконують на одному рівні. Роботу починають від будь-якої стіни. Але брус під лаги повинен відстояти від стіни на 3-4 см для вентиляції.
Лаги, попередньо оброблені антисептиком, поміщають на опорні стовпчики і заставної брус, за допомогою гідроізоляційного матеріалу - пергаміну, руберойду, толю. За допомогою будівельного рівня перевіряють, чи правильно виконується складання.
Якщо лага з якихось причин не встає на місце, можна злегка підробити її там, де вона спирається на стовпчик або брус. Тому так важливо за допомогою будівельного рівня уточнювати, наскільки рівно розташовуються бруси відносно один одного. Щоб їх вирівняти, лаги підрубують або, навпаки, застосовують підкладки, що розміщуються під ними.
Непротекаемого підлогу виготовляють з шпунтованих дощок. Їх настилають таким чином, щоб пази дивилися всередину приміщення. Але перед цим виконують чорнову підлогу: прикріплюють знизу до кінців лаг бруси з перетином 5 х 5 см. Між лагами на них розміщують обрізки дощок або горбиль. Після чого гідроізолюють підлогу руберойдом або спеціальною плівкою. Потім конструкцію утеплюють, насипавши між лагами керамзит. Його вкривають другим шаром гідроізоляції. Потім укладають фінішне покриття підлоги.
Бажано в мийної і парній не закріплювати дошки за допомогою цвяхів, що дозволить піднімати їх для швидкої просушки. Як кріплення використовують бруски перерізом 2x3 см. Їх прикручують до лагам шурупами - «глухарями». Пол в подальшому легко знімається. Між завершальним покриттям і чорновою підлогою залишають простір для вентиляції.
У ці отвори можна потім вставити труби з азбестоцементу, сталі або ПВХ. Діаметр таких труб варіюється від 5 до 10 см.
Для протікає статі будуть потрібні необрізні дошки, застругані заздалегідь. Торці дощок повинні бути гладкими і рівними.
Дошки укладають на відстані від стін 2 см для вентиляційного зазору. Збивають їх, починаючи від будь-якої стіни. Головне, щоб вона розташовувалася паралельно напрямку установки дощок.
Коли перша мостина покладена, її закріплюють за допомогою цвяхів. Довжина цвяхів повинна бути в два рази більше товщини дощок. Їх забивають в мостини під кутом 45 ° уздовж потрібного краю, відступивши від нього близько 15 мм. Кожну дошку прибивають до бруса як мінімум двома цвяхами.
Підлоги з деревини в парній або мийної можна покривати лаком або фарбувати, оскільки при нагріванні такі покриття виділяють шкідливі речовини. Крім того, лак швидко псується під впливом постійної вологості і високої температури.
Другу і інші дошки кріплять на відстані 3-5 мм один від одного. Як шаблон тут підійде шматок фанери або лист ДВП.
Таке влаштування підлоги потрібно в мийному відділенні і парної. В інших приміщеннях лазні дощатий настил може бути суцільним.
Пол з бетону має більше переваг, ніж деревне. Він набагато довговічніше. Якщо дощаті підлоги експлуатуються 6-15 років, то бетонні здатні функціонувати до 50 років.
Перш ніж приступати до заливання бетонної підлоги, треба облаштувати приямок, який грає роль водозбірника. Його оснащують відвідної трубою діаметром 20 см, яку виводять в заздалегідь підготовлену стічну канаву. Якщо, наприклад, площа парної становить 4 м2, то приямок повинен мати габарити: 0,4 х 0,4 х 0,3 м. Його стінки покривають бетонним розчином.
Далі готують основу підлоги. На ретельно вирівняний грунт укладають биту цеглу шаром 15 см, поверх нього насипають 10 см щебеню і старанно все утрамбовують. Заливають перший бетонний шар товщиною 5 см. При заливці передбачають ухил, що йде в напрямку приямка.
Коли прошарок підсохне, підлогу утеплюють, насипавши на бетон керамзит шаром від 8 до 10 см. На нього кладуть армуючої сітки і знову покривають цей своєрідний листковий «пиріг» бетонним розчином. Його розрівнюють і ущільнюють акумуляторним вібратором. Загладжують отриману стяжку великий пенопластовой або дерев'яною теркою.
При замішуванні цементно-піщаної суміші бажано додати в неї спучений перліт. Він помітно поліпшить теплоізоляційні властивості бетону, а також зробить покриття більш міцним.
Перліт - досить своєрідний матеріал: він мало важить, через що летючий, тому зазвичай використовують його в приміщенні, захищеному від протягу і вітру. Щоб приготувати розчин, беруть 2 відра перліту, обережно поміщають в бетономішалку, додають 10 л води і ретельно все перемішують. Оскільки матеріал є спученим штучним способом піском вулканічного походження, при даній операції обсяг розчину зменшується майже на третину.
Після чого в бетономішалку вводять половину десятилітрового відра портландцементу марки М і повторно вимішують розчин. Через кілька хвилин вливають 5 л води і продовжують змішування. Коли матеріал стане однорідним, додають ще 2 л води і відро наповнювача. Безперервне перемішування продовжують до тих пір, поки розчин не виявиться майже сипучим.
Коли з пластичного матеріалу почне виступати волога, роботу можна закінчити і через кілька хвилин приступати до заливання бетонної підлоги. Він затвердіє через 4-5 доби.
У парильні на бетонну підлогу непогано укласти керамічну плитку. Коли покриття завершено, на нього укладають знімну решітку з дерева. Це дозволить легко пересуватися по нагрітому підлозі, оскільки деревина від підвищеної температури не розпалювати.
У кімнаті відпочинку і передбаннику можна зробити підлогу, облицьований плиткою, дерев'яний або навіть настелити лінолеум.