Доброго дня всім читачам блогу «побудувати будинок». Як я і обіцяв в попередній статті, сьогодні ми будемо з вами стелити підлогу в парній лазні.
Знайомство з лазнею у мене почалося ще в юні роки. Але це була зовсім не власна, що стоїть на нашій ділянці лазня. Це була шикарна на ті часи, величезна (в два поверхи) лазня одного батька. Про власну лазні ми тоді і не мріяли. Власне кажучи, у нас не те що заміського будинку, але і ділянки землі не було. І бажанням придбати все це мої батьки не горіли.
Все почалося з того, що батьки моєї дружини були іншої думки і одного разу вони прикупили чималий шматочок ділянки в одній з підмосковних сіл. І наша робота завирувала ...
Дерев'яна підлога в парній
З давніх-давен, в російських глибинках, лазні намагалися зводити невеликі, без окремих душових (принаймні в тих, що я встиг побувати - їх точно не було), від цього милися і обливалися водою прямо в парній без використання піддонів. А щоб вода не накопичувалася на підлозі, то дерев'яні підлоги в лазні робили з невеликими проміжками. Вода проникаючи під поли йшла по прокладеним в землі трубах.
Ось і ми (з свояком) вирішили не порушувати місцеві традиції і поставити баньку на прикладі сусідських. Однак все з самого початку пішло трохи не так. Майстри у зрубу (3 х 5 м) залишили бічні виноси - по 2,5 м, пояснивши це: «Не будуть потрібні - відпиляйте». Сам зруб складався з 11 вінців (оскільки верхній вінець йшов під перекриття, то «робочих» вінців залишалося всього лише 10). Для рослого людини це звичайно ж було замало. Відпилювати виноси ми не зважилися - залили під ними стрічковий фундамент, вирішивши, що терраски покриє якісь «огріхи» лазні. Але з висотою потрібно було щось робити.
Пристрій підлоги в парильні
Так як підняти перекриття було неможливим, то залишалося тільки одне - опустити підлоги в лазні. Оглянувши сусідські лазні ми помітили, що лаги підлог у них вкладалися на стовпчики (бетонні, цегляні або металеві), без зв'язки статі з фундаментом. Причому стовпчики у кожної лазні були різної висоти. Але в нашому випадку такий варіант не проходив. І ми вирішили, що лаги будемо вивішувати на фундаменті, де в якості опор будуть закріплені на фундаменті опори з обрізків куточка.
Для початку на внутрішніх сторонах стрічкового фундаменту ми провели горизонтальні лінії, що визначають місце розташування опор з урахуванням потрібного нам рівня дерев'яної підлоги. Опори нарізалися довжиною в 150 мм під ширину лаг. До фундаменту опори монтувалися за допомогою сталевих анкерних дюбелів. попередньо висвердливши в фундаменті під них отвори. Між опорами і фундаментом не забули простелити два шари руберойду, який також буде захищати і лаги.
Якщо приміщення перекривати по ширині, то підуть короткі лаги і прогинатися під навантаженням вони будуть менше. Довгими (120 мм) саморізами скріплювали кожну проміжну лагу, що складається з двох розкроєних дощок перетином 50 х 150 мм, а в якості проставок між ними використовували обрізки цієї ж дошки. Ще до збірки були підготовлені кромки дощок - основа для підлогового покриття повинна бути рівною. Складалися з однієї дошки крайні лаги монтувалися прямо до фундаменту лазні через підкладку руберойду. Для продухов прямо в лагах випилювалися вибірки (як показано на малюнку).
Положення проміжних лаг контролювалося рівнем і натягнутою між ними шнурком. Якщо потрібно було трохи осадити край лаги, то це місце знизу обрізати тільки на ширину опори. Далі ще раз переконавшись в правильності пристрою основи. приступили до настилу підлог.
Настил підлоги в парній лазні
Для настилу підлоги в парній лазні. дошки ми вирішили обробляти самостійно, оскільки купувати недешеві шпунтовані дошки, а потім ще і допрацьовувати їх було б надто марнотратно. Як заготовки взяли рядову обрізну п'ятдесятку, з якої після недовгих маніпуляцій отримали стругати з усіх боків звичайну сороковку.
Спершу акуратно електро-рубанком оброблялася одна площина дошки. Тут важливим було прибрати «пропелер» і покоробленность. Потім взялися за одну з крайок, перевіряючи її перпендикулярність з обробленою раніше площиною. І вже з цієї кромці відзначали положення протилежного (воно повинно бути строго паралельно) і обстругуються її. Ця робота у нас могла зайняти багато часу і терпіння, якби ми не запозичили у сусіда занурювальну дискову пилу, та ще в комплекті з напрямними шинами. Тут вже наша робота закипіла.
Не скажу, що обробка кромок дощок для підлоги представляла для нас якихось понад проблем, але простругані порожнину строго паралельно, навіть при точній розмітці - нелегко. У нашому випадку неоднаковість ширини у різних дощок - некритична. Важливо, щоб товщина їх була однакова. Ось тут-то і прийшов на допомогу ламельний фрезер.
Виставивши паралельний упор за даною шкалою на необхідну товщину дощок (відстань в 40 мм від робочої поверхні упору до найближчої ріжучої кромки диска легко перевірити звичайною лінійкою) відфрезерованих дошки по периметру, перевіряючи упором пройдену порожнину. У підсумку по всьому периметру дошки залишився акуратний поясок, за рівнем якого потрібно було вивести центральну частину порожнини (знову ж електро-рубанком). Ну з цим завданням легко впоратися навіть недосвідчений майстер. Для підлоги парною нам знадобилося 17 дощок по 3,5 м в довжину. А щоб вода краще сходила з поверхні дощок, верхні їх краю довелося трохи закруглити фрезою.
Підігнавши все статеві дошки по довжині ми для початку розклали їх по лагам, але лицьовій порожниною вниз - щоб не зіпсувати їх при оздоблювальних роботах. Платформу під заплановану металеву піч-кам'янку обклали керамічною великоформатної плиткою, стіни і стеля в парній утеплили плитами мінеральної вати, а поверх змонтували обрешітку для облицювання осиковою вагонкою.
Після завершення в лазні всіх внутрішніх робіт, статеві дошки перевернули і пробили до лагам оцинкованими цвяхами. Щоб просвіти між дошками були одного калібру, відстані між дошками контролювали прокладками п'ятиміліметровий товщини.
Фарбувати підлоги в лазні ми навіть спочатку не збиралися - по нефарбованого підлозі ходити босоніж набагато приємніше. А якщо підпіллі добре провітрюється, то і обробляти підлогу в лазні для збільшення терміну служби не було необхідності.
Укладання підлог в терасі і передбаннику
Для підлог на терраски і в передбаннику лаги вивішували тим же чином, тільки тут їх довелося утеплити. Для цього наскрізні прощеліни в лагах знизу пробили обрізками брусків 50 х 50 мм, а зверху виклали чорнову підлогу, який зібрали з дюймовку, розкроївши дошки в стусле для лобзика - для такого роду робіт це дуже зручно.
Простелена пароізоляцію по чорнової підлоги і в кишенях лаг. пробили її степлером. Далі між лагами і в їхніх кишенях виклали утеплювач і покрили паропроницаемой гідроізоляційної плівкою. Укладали її смугами - кожну наступну проклеювали з попередньої двосторонньої самоклеїться, але тільки після настилу ділянки дощатої підлоги поверх покладеної смуги. Інакше, під час укладання підлогового покриття плівка могла пошкодитися. А щоб не затоптати утеплювач, розклали по ним довгі дошки.
Першу дошку для підлоги придавлювали кромкою з пазом до фундаменту і по краю з боку порожнини саморізами прикрутили до лагами. З протилежного боку саморізи вганяли під кутом - в зоні підстави шипа. Усі наступні дошки, щільно притягнувши, скріплювали тільки з боку шипа. Закінчуючи укладання підлог, остання дошка відпилюють по ширині за місцем і знову притягувався вільний край з боку порожнини.
Це була перша зведена (правда не одним мною) лазня. Точніше сказати перший покладений підлогу в парній лазні. Я зараз навіть не можу сказати скільки простояла та баня (сьогодні на її місці стоїть багатофункціональна шикарна баніща), але всі хто в ній був досі згадують її добрим словом. І мені вона якось в пам'ять врізалася. Може саме тому я і вирішив про неї написати. До речі, в наступній статті я ще дещо про неї напишу. НЕ пропустіть. На цьому поки все, до нових статей.
З повагою, Вадим!
- Пороки у деревини
- Властивості будови деревини
- Рідкісні породи деревини
- Інструменти для свердління деревини
- Види підлогового покриття для будинку
- теплоізоляція будинку
