Розташування понижуючого резистора АКПП:
Зазвичай розташований за повітряним фільтром, в металевому корпусі на двох болтах, керамічний резистор в електроніці розрахований на нагрів, в ньому знаходиться ніхромовий нитка, намотана по спіралі, її довжина визначає опір. Металевий корпус прекручен до кузова в районі стаконом стійки, дивиться на сам повітряний фільтр.
Понижуючий резистор стоїть практично на всіх авто з автоматом (дуже рідкісні констуктівние виключення), до нього підходить фішка з двома проводами, на корпусі напис Unisiajack.
Функції понижуючого резистора АКПП:
Функція понижуючого резистора полягає в тому, що він знижує струм на керуючий клапан основної магістралі АКПП (соленоїд управління тиском в лінії КПП).
Іншими словами, понижуючий резистор АКПП потрібен для того, щоб мозок АКПП пом'якшував перемикання передач, шляхом подачі сигналу управління тиском перемикання, через цей резистор. Якщо його відключити швидкості перемикаються на повному тиску, яке може дати маслонасосів АКПП. Таким чином відбувається максимально швидке переключення передач, але різке і не комфортне. Відчувається як "стусан під зад" хороший з невеликою пробуксовкою (і це на АКПП з стік мотором. За слизькій дорозі автомобіль пробуксовує.
На коробці RE4F04A на Цефиро найжорсткіше перемикання з 1-ї на 2-ю, інші трохи м'якше. Та й ледве помітний "стусан під зад" обговорений проізводітялямі (це від того що конячок багато, а передачі всього 4).
Перевірка працездатності резистора АКПП:
Практично немає нічого простішого: Відкриваємо свій мануал і дивимося який опір має бути у понижуючого резістров. У моєму для Nissan Cefiro A32 написано що опір має бути 10 - 15 Ом. За найправильніше вважається 11.2-12.8 Ом. Далі відкриваємо капот, якщо що то заважає відкрутити резистор відразу, це що то відкручуємо, якщо нічого не заважає, від'єднуємо фішку і відкручуємо. Далі при допомозі найпростішого мультиметра або цешкой вимірюємо його опір. Порівнюємо з мануалом, і в разі крайнього не збіги їмо на рахборку або в магазин.
Історії з життя по темі працездатності резистора АКПП:
Приблизно за вісім місяців до цього повідомлення з'явилися дані симптоми вмираючої коробки. Зробив самодіагностику АКПП під номером 3 в книжці. Самодіагностика показала, що все в нормі. Однак грішив на рідину АКПП, поміняв Valvolin Mercs (вже був після покупки, на такий же і поміняв. Допомогло зовсім на чуть чуть, в загальному штовхати жахливо, їздив як на коробі, світлофор - тапка в підлогу статі, 2500, кидаю, перемикання з ривком, далі нормально.
Дістало реально, поки холодна перемикань майже не відчувається, варто проїхати пару км. (Так-так, в основному у всіх навпаки), стусани перетворюються просто в важкі подачі по автомату, аж колеса пробуксовували.
Розібрав підлогу автомобіля, КХХ, ЖЗ, ДПДЗ, хотів уже ставити механіку, але все виявилося простіше - слава богу - Search і час на обдумування. Проблема була в "зменшуючому резисторі" - тріснув і згнив всередині від нашого клімату, опір взагалі не продзвонювати. Нульове, немов і немає його. Ножик, паяльник, нихромовая нитка, мертвий резистор (новий 1700р.) + Межну дроти і мультиметр врятували від витрат на ремонт короби.
Висновок: Якщо у вас ривки на гарячу, спочатку продзвоните понижуючий резистор.
Результат: Ракета, перемикання відчуваю тільки по тахометрі і навантаженні двигуна (часом сумую за стусанів, ще не звик).
Як би я довго не шукав цей понижуючий резистор так і не знайшов. Зате знайшов під фарою біля акума порожній роз'єм - схожий на роз'єм понижуючого резистора. перевірив наступним чином. в машині валялося опір на 5 Ом непомню скільки ват (купував для педидущіх всяких експериментів над авто. втикнул його в цей роз'єм і поїхав. Коробка стала вести себе по іншому - плавніше перемикати швидкості, менше поштовх при включенні швидкості на стоячій машині. Проїхавши трохи ( хвилин 15) вирішив перевірити, як там себе чувсткует опір. Зупинився, відкрив капот і взявся за нього - на пальці швидко сформувався опік резистор дуже сильно нагрівся. Не відчуваючи долю (їхати до будинку ще далеко), заглушив авто і висмикнув разісто р. "Значить я в правело напрямку" - промайнула у мене така думка.
Доїхавши до розбору, запитав у людей про такий резистор. У них очі були здивовані і великі, але показавши роз'єм і де знаходиться, вони знайшли, але від Вингроуд, але ценік мене відлякав - 500 руб за якийсь опір поговарів з людиною котра розуміє в електриці, прийшли до висновку що можна зробити самим. незная якої потужності потрібен резистор, вирішили взяти з запасом.
У магазині були тільки 12 Ом і 5W.
"Швидше за все цього мало і повториться історія з опіком на пальці" - знову проскачіла думка.
Купивши 9 резисторів 12 Ом по 5W, і споя їх в купу вийшла схемку приблизно 12 Ом з потужністю рівної 9 * 5 = 45W.
"Уже гідна потужності" - подумали ми.
Спаяли 3 блочка (1 блок - це 3 резистора спаяние послідовно) і з'єднали, тобто спаяли, ці 3 блоку паралельно в один.
вийшла невелика схемку. і пішло випробування. приєднавши її, прогрів двигун включаю швидкість. І о диво немає звичних стусана при включенні. ну думаю добре, але рано радіти. Рушив і поїхав. Перемикання між передачами 1 і 2 трохи помітне, а решта і вобще плавно перемикати))) Це дуже тішило. Ну тепер залишилося перевірити нагрівання цієї схемки. Зупинившись після 10-ти менутной їзди, відкриваю капот і чіпаю на свій страх і ризик. І о диво, вона холодна. Зупиняюся ще раз через 20 хв - холодна, через годину - теж холодна)))
значить 45W більш ніж достатньо! Буду їздити далі і тестувати. але результатом ДУЖЕ задоволений))) після 2-х років пінаніе зараз перемикання непомітні зовсім.
Розібрався я сам з цією проблемою. Взяв тестер, поміряв напругу на першому і другому контакті мізків коробки, куди приходить сигнал з цього соленоїда і з нього ж через понижуючий резистор. За книжці на першому при закритій заслінці має бути прибл. 1,5-3v, при відкритій - 0v. На другому 4-14 і 0 відповідно.
У мене було на обох контактах приблизно бортове напруга. І натискання на педаль газу ніяких змін не давало. Подумав, що резистор коротить або дроти десь перетиснути і законтачіть на плюс або ще щось таке. Продзвонив 1-й і 2-й контакти - вийшло, що опір тринадцятого. Мабуть понижуючий резистор стільки має. Затикаючи.
Відкрив капот, похитати все коннектори, які рушали в процесі заміни ДД. У тому числі коннектори ДПДЗ похитати і перевоткнул. Після цього поміряв напруги знову. І, о диво, з'явилася цифра в районі 3v на першому контакті. А при натисканні на педаль газу з'являлася цифра 0,4v.
Скинув помилки з мізків АКПП, покатався. Перемикання стало ніжним-ніжним, незалежно від інтенсивності початкового розгону. Після їзди 10-й помилки вже не з'явилося.
Резюме: ні яке це було не випадково, а питання з науки про контакти, що виник в наслідок робіт по заміні ДД.
Висновок: якщо у вас щось різко почало глючити, згадайте в першу чергу, що ви недавно зробили з машиною: починаючи заправкою, закінчуючи різними ремонтами, що не відносяться (здавалося б) до з'явився глюку.
