Ні для кого не секрет, наскільки корисні яблука. Ці плоди улюблені як дорослими, так і дітьми. Напевно, в кожному саду в Підмосков'ї можна побачити хоч один сорт цього фрукта. Як і посадка будь-яких інших дерев, яблуня вимагає дотримання деяких особливостей. Різноманітність сортів дає можливість вибрати той вид, який припаде до смаку всій родині і принесе безсумнівну користь, завдяки багатому складу.
вибір сорту
Купуючи саджанці яблуні, слід враховувати терміни дозрівання плодів. Якщо говорити, про скоростиглості, то всі сорти яблунь можна поділити на літні, осінні і зимові види.
За розміром і досягається висоті яблуні бувають:
- Сильнорослі - 8-10 метрів;
- Середньорослі - 4-5 метрів;
- Слаборослі - 3-4 метра.
Для Підмосков'я найбільш популярними сортами високих дерев вважаються: Антонівка звичайна, Грушівка московська.
Для того щоб отримати невисокі дерева, варто звернути увагу на карликові і напівкарликові підщепи. Висота таких дерев буде від 2,5 до 3,5 м.
Важливою особливістю для яблуні є витривалість холодів і зимівля. Адже в наших кліматичних умовах сувора і морозна зима не в дивину.
Найстійкіші до низьких температур це:
- Коричне смугасте;
- Грушівка московська;
- Антонівка звичайна.
Крім цього, непогано переносять зиму такі сорти: Коричне нове, Брусничне, Марат Бусурін.
Стійкими до парші (поширене захворювання, що вражає яблуню в Підмосков'ї), є:
- Ветеран;
- Орлик;
- Імрус;
- Орловське смугасте;
- Сінап орловський.
Гідними уваги садівників вважаються колоноподібні яблуні. Вони бувають різних розмірів і виростають у вигляді одного стовбура. Як правило, восени густо всипані яблуками. Їх не потрібно обрізати, так як дані екземпляри ростуть майже без гілок. Плоди на них швидко встигають. Але ось період існування, відносно невеликий, становить в середньому 16 років.
До сортам річного дозрівання можна приписати такі яблуні: Борівка, Грушівка московська, Панірування, Мантет, Мелба, сергіан, Орловим.
До осінніх: Услід, Дочка Вагнера, Аніс смугастий, Коричне нове, Коричне смугасте, Дочка Коричного, Орловське смугасте, Осіннє смугасте, Осіння Сусова, Жигулівське, Брусничне,
До зимових: Антонівка звичайна, Марат Бусурін, Дочка Мекінтош, Орловська зоря, Останкіно, Брянське, Чаровница, Зірочка, Ветеран, Імрус, Куликівське, Ренет Черненко, Спартак, Уелс, полівітамінний, Пепин шафранний, Пепин орловський, Московське червоне, Чашніковское, Алеся , Подарунок Графського, Зимова красуня, Московське зимове, Московське пізніше, Пам'ять Сікори, Пам'ять Сюбаровой, Сінап орловський, Орлик,
Найкраще зупинити свій вибір на сортах невеликого розміру, вони мають і хорошу врожайність і вимагають вони меншої уваги по догляду. А за рахунок того, що вони займають менше простору на садовій ділянці, це дозволяє висаджувати кілька видів одночасно і насолоджуватися відмінним яблучним асортиментом.
Час і строки посадки
Яблуню можна садити як у весняний період, так і восени. У холодну пору року це роблять після того, як опадають все листя. Навесні ж необхідно встигнути до розпускання бруньок. Головне - не пропустити потрібний момент.
Краще, звичайно, висаджувати дерева восени. В цьому випадку, якщо було пошкодження кореневої системи при викопуванні саджанця, у нього є час відновитися за осінньо-зимовий період. А вже в період вегетації добре насититися корисними мікроелементами.
Готуємо місце для посадки
Для яблуні ідеальним грунтом вважається та, в якій присутній нормальна циркуляція повітря, при цьому залягання грунтових вод спостерігається на рівні двох метрів як мінімум. Грунт зі щебенем або заболочена не зовсім придатна.
Між деревами витримується відстань близько трьох метрів, між рядами дотримується інтервал в 6 метрів. Десь днів за 30 до посадки готується сама яма. Для цього викопується поглиблення в 0,7 м, круглої форми, з прямовисними стінками.
Важливо не змішувати родючий шар з нижнім. Посередині отриманої ями споруджується кол товщиною 5 сантиметрів, а довжину розраховують так, що з ями повинно виглядати 40 см. Щоб кол не гнили протягом тривалого часу його попередньо обпалюють.
Щоб грунт мала хороший показник родючості, потрібно суміш з попередньо відкладеного верхнього шару, торфу, компосту, перегною, перепрілого гною і органічного добрива. У випадках, коли в грунті переважають глинисті вкраплення, в цю ж суміш додають невелику кількість піску. Створеним «коктейлем» заповнюють яму доверху і так, щоб було видно невелика гірка. Горбок роблять з розрахунку, що з часом грунт просяде, і посаджені яблуні виявляться в воронці. Та частина землі, яка залишилася з нижніх викопаних шарів розкидається між рядами.
Існує кілька особливостей по формуванню необхідної ями, щоб в подальшому висадити в неї саджанець і правильно внести добриво:
- Коли в грунті переважають глинисті складові глибину ями необхідно збільшити, та й самі розміри повинні бути більше. На її дні викладається дренажний шар, який цілком можна зробити з консервних банок (порожніх), каменів, залишків або обрізків дерева. Коренева система буде добре розвиватися, і отримувати необхідну кількість кисню.
- Якщо дренажний шар не передбачається, то яму слід робити ширше. Це попереджає застійні явища. При поливі вода зможе розсмоктуватися і не провокувати гниття кореневої системи.
- Якщо грунт піщаний, то необхідно передбачити шар, який би утримував воду. Це можна зробити з глини або мулу.
- Якщо на глибині близько 1,5 м залягають грунтові води, то власне яму викопувати не варто. Грунт просто перекопують і, як правило, цього цілком достатньо. Потім роблять невелике заглиблення і важливо не забути внести добриво. Після цих процедур здійснити посадку деревця. Коріння ж рівномірно присипаються землею.
У разі коли грунтові води знаходяться досить близько до поверхні (близько 1,5 м), поглиблення НЕ викопують, навпаки, яблуню розміщують на горбок.
Технологія посадки саджанця
Розібравшись з особливостями місця для посадки, слід розглянути саму техніку цього процесу.
Важливо перед закапуванням саджанця уважно його вивчити. Адже якщо місця зрізу не мають білого відтінку, а пофарбовані в бурий або коричневий колір, це свідчить про пошкодження кореневої системи. Швидше за все, вона була примерзшей або засушених. Усіх травмованих сегменти необхідно видалити.
У тій ямці, яку підготували за місяць до висадки, формують невелику лунку, а на її дні роблять горбок. Це проробляється для того, щоб коренева система не постраждала і не обпеклася, коли будуть внесені добрива.
Сам саджанець розміщується так, що посаджене поліно розташовується з південного боку від дерева, а сама коренева шийка стовбура піднімається над рівнем землі сантиметрів на п'ять. Важливо не заглиблювати кордон переходу, це те місце, де світло зелена кора переходить у коричневу. Як правило, це місце чітко видно. Вище цієї лінії теж не рекомендовано висаджувати, тому що коренева система може недоотримати потрібної вологи, особливо в спекотні дні.
Дуже зручно при висадці яблуні працювати в парі. Одна людина може утримувати саджанець на потрібній висоті і розправляти коріння по земляний гірці, а другий засипати кореневу систему і злегка утрамбовувати верхній шар грунту. Щоб все порожнечі були заповнені, при закапуванні, саджанці трохи струшують, якщо цього не зробити коріння почнуть підсихати.
Щоб посаджена восени яблуня не осідає необхідно підв'язати її до кілочка, це роблять поліетиленовим шпагатом на вільну вісімку.
В ямку заливають кілька відер води і обов'язково мульчують грунт. Це можна робити, використовуючи залишки землі або перегній. Обов'язково слід вносити добрива в грунт.
Нічого складно при посадці різних сортів яблуні восени немає, потрібно лише правильно викопати яму, з урахуванням ґрунту, в яку висаджується дерево. Особливого догляду яблуні не потрібно, процес поливу досить стандартний, як і використовувані добрива.
Розсаду, вирощувану на підвіконні, починають гартувати, виносячи ящики днем на відкрите повітря. Щоб уникнути опіків сіянці притіняють, захищаючи їх від яскравого сонячного світла.
У перших числах травня приступають до посівів зелені і овочів, які з яких-небудь причин не були висаджені в минулому місяці. Тут мова йде про таких зеленних і овочевих культурах, як морква, ріпа, редис, цибулю (на перо), петрушка, шпинат, редька, кріп, горох, крес-салат, кінза, гарбуз, пекінська капуста.
Чи не обприскуйте сад концентрованими мінеральними добривами або залізним купоросом - можуть отруїтися комахи-запилювачі. При необхідності можна провести обприскування карбофосом, але лише до цвітіння рослин в саду.
У травні ще не пізно робити щеплення яблунь, а ось обрізку плодових дерев тепер доведеться відкласти на осінь.
Необхідно зробити профілактичні обробки садових рослин проти хвороб: перше обприскування проводять до цвітіння, друге обприскування проводять відразу після цвітіння 1% бордоською рідиною (100 г на 10 л води).
Починається регулярна стрижка газону. Щоб стригти було легше, ходіння по газону потрібно на якийсь час припинити. При необхідності провести щелеваніе газонної дернини і внести добрива. Чи не пізно закласти новий газон або різнотравні луг.
Для низькорослих сортів огірків, перців, баклажанів і низькорослих томатів з другої половини місяця цілком підходить парник. Огірки в плівковій теплиці поливають теплою водою поки тільки в сонячні дні вранці або ввечері. У спеку огіркам з їх поверхневою кореневою системою полив необхідний через день.