2. Траса укладається всередині стіни на досить довгий час, як мінімум до найближчої переклеювання шпалер. Припустимо, що ваша спліт система зламалася і ви вирішили придбати нову, сучасну. Так ось: при необхідності встановити новий кондиціонер на стару (замуровану в стіні) трасу потрібно ряд обов'язкових маніпуляцій, пов'язаних з її промиванням від «залишків життєдіяльності» попередньої демонтованої спліт системи. Процедура промивання фреонової траси обов'язкова і досить трудомістка.
3. Закладені в стіні міжблочні траси кондиціонерів легко пошкодити при «навішуванні черговий полички для книг», тобто під час свердління стін. Як правило, кондиционерщик, на відміну від електриків, при закладці трас не користуються правилами відступу (у електриків це, апріорі, від 15 до 25см) і ведуть трасу кому як заманеться, найчастіше по уявної лінії від внутрішнього блоку до точки вибурювання на вулицю. Тому закладені траси дуже бажано сфотографувати або детально замалювати із зазначенням розмірних прив'язок і відступів від найближчих орієнтирів (стеля, підлога, кути кімнати).
Зовнішній блок після правильного двоетапного монтажу спліт системи
м Бронниці
4. Якщо ви придбали недорогий китайський кондиціонер разом з монтажним комплектом, що складається з развальцованних мідних труб і дренажного шланга, заощадити на закладці траси не вийде. У разі двоетапного монтажу даний монтажний комплект краще залишити собі на пам'ять. Складно сказати, чим керувалися китайські виробники, укладаючи в коробки зі своїми виробами дренажні шланги, які в буквальному сенсі розсипаються на відкритому повітрі через рік і мідні труби, які часом виявляються зовсім не мідними, а пофарбованими «під мідь» або все ж мідними, але з дуже тонкою стінкою. При монтажі кондиціонера в два етапи настійно не рекомендується економити на витратних матеріалах. Паяні з'єднання мідної труби, скручування міжблочних проводів, стики дренажного шланга - нічого цього всередині штроби також бути не повинно!
5. Якщо все ж без паяних з'єднань не обійшлося (що є нормою для промислових кондиціонерів, але іноді зустрічається і серед побутових), для перевірки на герметичність і для просушки трасу необхідно заповнити газом (як правило використовується азот) і залишити під високим (30- 40 атмосфер) тиском до другого етапу монтажу.
Зовнішній вигляд траси з вулиці після 1 етапу монтажу. Комунікації - в захисній тефлоновим стрічці.
Жуковський, вул. сонячна
Одним з перших питань, що задаються майстром-КЛІМАТЕХНІКА замовнику перед закладкою трас під кондиціонери, як не дивно, має бути питання: яка буде меблі, і де вона буде стояти в даному приміщенні? Фахівця цікавить не стилістика вашого простору, а так звані «місця постійного перебування людей» - дивани, ліжка, обідні зони, робочі столи і т. П. Дуже важливо вибрати місце установки внутрішнього блоку так, щоб ви не знаходилися в потоці повітря з внутрішнього блоку спліт системи. При собі бажано мати дизайн-проект розміщення меблів, нехай навіть намальований самостійно і від руки - цього майже завжди буває достатньо.
Далі необхідно обговорити технічні моменти, а саме:
1. Куди відводимо конденсат з внутрішнього блоку? Конденсат можна відводити в баночку, встановлену неподалік від внутрішнього блоку (зустрічається і таке), на вулицю (найпоширеніше рішення), в каналізацію, або в спеціально підготовлений забудовником загальдомовий вертикальний стояк для відводу дренажу, що нагадує трубу центрального опалення (в нашому р Раменське такі стояки зустрічаються в висотках на вул. Миру). При врізки дренажу в сантехнічні комунікації, для виключення проникнення запахів каналізації в приміщення, обов'язкова установка кулькового сифона! Дренажний шланг слід прокласти з постійним ухилом, горизонтальні ділянки, контр-уклону і провіси дренажного шланга неприпустимі - це призведе до того, що вода поллється з внутрішнього блоку спліт системи прямо на ваш новий диван. У ряді випадків краще використовувати не дренажний шланг, а металлопластиковую трубку відповідного діаметру. Якщо з відведенням дренажу самопливом ну ніяк не виходить, використовується помпа (мініатюрний дренажний насос). Установка помпи - далеко не найкраще рішення (її вартість, шум, і необхідність періодичного чищення), проте бувають випадки, коли без помпи не обійтися. Апріорі, фінішну врізку дренажу в каналізацію повинен виконувати сантехнік.
3. Хто буде руйнувати: кондиционерщик або робочі замовника по розмітці кондиционерщик (штроби і точки підведення електроживлення малюються на стінах)? Цю роботу краще доручити робочим, і ось чому:
- у робочих штробление вийде дешевше, та й люди зрадіють можливості додаткового заробітку,
- роботи з мідною трубою в запорошених приміщеннях виключені. У майбутній фреоновий контур не повинна потрапити будівельний пил або бруд! Тому штроблення стін бажано розносити по часу з роботами по мідній трубі.
4. Якщо поруч опинився електрик, він обов'язково запитає у кліматехника "куди мені вести харчування"? Електроживлення потрібно вести від електрощита і ставити лінію кондиціонера на окремий захисний автомат. Можна використовувати будь-який відповідний провід в подвійній ізоляції. Електрики воліють жорсткі одножильні ВВГ або NYM (що вірно), а ось м'які багатожильні типу ПВС (хоча вони теж підійдуть) не шанують. Вести електроживлення до зовнішнього або внутрішнього блоку спліт системи вирішує КЛІМАТЕХНІКА (ось тут то і проявляється його кваліфікація).
_
Далі фахівець ходить по кімнаті з рулеткою (якщо у нього з собою ще й лазерна рулетка- додатковий плюс) і заміряє об'єм приміщення, площа скління, справляється про орієнтацію вікон по сторонах світу (це важливо для розрахунку потужності кондиціонера), передбачувану кількість людей в приміщенні , кількості гріється техніки и.т. п. після чого їде готувати вам комерційну пропозицію.
Якщо нічого складного немає, калькуляція вартості матеріалів і робіт відбувається на місці.
-
Тут варто зазначити, що кондиціонерів не підбираються за площею приміщення - це поширена помилка! Як правильно розрахувати необхідну потужність кондиціонера можна прочитати тут.
Внутрішній блок розмічений над дверима і підготовлені штроби.
У товсту вертикальну штробу будуть покладені фреонові траси, які далі пройдуть по стелі і будуть зашиті гіпсокартоном.
В тонку похилу штробу буде покладений дренажний шланг. В даному випадку дренаж відводиться в каналізацію
м Бронниці
Приїжджає фахівець і малює штроби. На стіні малюється контур внутрішнього блоку. Незалежно від досвіду, деякі КЛІМАТЕХНІКА малюють контур, а деякі ні. Якщо штроба намальована, а контур внутрішнього блоку немає - це не привід для занепокоєння і не показник кваліфікації фахівця. Якщо на об'єкт навідується дизайнер, контур краще намалювати.
_
Важливі моменти на даному етапі:
_
1. При промальовуванні штроб треба знати передбачувані надалі опускаючи стелі, хоча б приблизно. Після закладки трас стелю обштукатурять, зашиють гіпсокартоном або буде натяжна стеля? Ці стельові нюанси важливі, так як від верху внутрішнього блоку спліт системи до отриманого стелі повинна бути не менше 7 см! А в ідеалі 10-15см.
2. Також потрібно знати приблизний розмір стельового плінтуса (він же жолобник), якщо такий буде. Незважаючи на гадану простоту, це питання часто ставить замовника в глухий кут.
3. Якщо внутрішній блок буде встановлюватися симетрично над дверним прорізом, необхідно враховувати, що лиштви дверей бувають широкими. Ось так, навіть розмір дверних наличників бажано знати заздалегідь.
4. Приблизно половина клієнтів в ході ремонту переграє опускаючи стель. Тут у кондиционерщик є своя маленька хитрість: укладаємо дренажний шланг в штробу перші кілька сантиметрів з сильним ухилом. Навіть якщо стеля опуститься занадто низько - завжди буде можливість виправити ситуацію на другому етапі монтажу кондиціонера.
5. Міжблочні траса повинна підходити до нижнього лівого краю внутрішнього блоку. У рідкісних випадках буває і навпаки - дзеркально щодо вертикалі. Кваліфікований фахівець - КЛІМАТЕХНІКА про це знає.
_
При закладці міжблочних трас важливо дотримуватися таких правил:
-
Подібних "розірваних" ділянок на міжблочної трасі бути не повинно!
Мідну трубу необхідно повністю закривати теплоізоляцією
- Усередині стіни мідні трубки обов'язково повинні бути в теплоізоляції. Якщо у монтажників ненароком не виявиться з собою бура діаметром 45мм і більше (такі бури досить дорогі), мідні трубки засовують ними в стіну без термоізоляції (т. К. Мідна труба в термоізоляції просто не влізе в отвір з діаметром менше необхідного), а шматки теплоізоляції надягають потім на труби з двох сторін стіни, але в отвір Не засовуйте через брак місця, тобто в стіні - гола мідна труба. На ваше зауваження чому так, як правило йдуть відповіді, що "ми так вже 5 років робимо і ні у кого нічого не ламається" або "ми там потім все в стіні заповнимо монтажною піною" (все пропеніл точно не вдасться, особливо в товстій стіні ). Дійсно, на термін служби кондиціонера таке порушення технології впливає не критично (але все ж впливає), основна суть тут в іншому. Маємо закриту порожнину (це наше отвір) де укладені голі мідні труби. При роботі кондиціонера на охолодження мідні трубки траси також стають досить холодними і на них утворюється конденсат. Кількості конденсату, зрозуміло, буде недостатньо для того, щоб затопити сусідів знизу, але цілком достатньо для утворення цвілі і грибка всередині стіни. Закрита і не вентильована волога порожнину - улюблене місце розмноження цих мікроорганізмів. Що таке цвіль і грибок всередині стіни тут розписувати не будемо, але повірте, що досвіду боротьби з ними краще не мати.
- Стики теплоізоляції також повинні бути щільно притиснуті один до одного і зафіксовані гідроскотчем або ізоляційною стрічкою. Це стосується як закритих, так і відкритих ділянок трас.
- Дренажний шланг в місці введення у внутрішній блок повинен бути покладений нижче проводів і мідних трубок.
_
Траси закладені, монтажники поїхали. Але, виявляється, що між першим і другим етапом монтажу важливо дотримуватися таких правил, що стосуються збереження трас в належному стані:
Ось він - залом труби. Але в даному випадку все можна відремонтувати.
Фото - з інтернету, ми лише домалювали стрілку для наочності.
До речі, якщо ви уважно читали цю статтю, то спробуйте відповісти на питання: чому дренажний шланг (він зверху, білого кольору) при закладці траси був укладений неправильно?
На другому етапі навішуються блоки кондиціонера, приєднуються труби і підключаються дроти. Обов'язково вакуумируют траса.
-
Необхідно звернути увагу на наступні важливі моменти:
1. Якщо траса вже закладена і є готовність для другого етапу монтажу, приєднання фреонових трас до блокам спліт системи необхідно виконувати тільки за умови стабільності плюсовій температурі на вулиці! Усередині мідних трубок, в точці їх виходу на вулицю при околонулевой вуличній температурі присутній конденсат у вигляді дрібних крапельок води. Перед першим запуском спліт системи води у фреонової контурі бути не повинно, незалежно від того, в якому агрегатному стані вона знаходиться! Згадайте точку роси з шкільного курсу фізики - тут без неї не обійшлося. Дрібні водяні крапельки неможливо випарувати з внутрішньої стінки мідної трубки вакуумним насосом, навіть потужним, і навіть якщо вакуумувати трасу кілька годин. Чому, запитаєте ви, адже в вакуумі вода випарується? Та тому, що на вулиці холодно, в приміщенні тепло, а газових законів ще ніхто не відміняв.
Про таке корисному для КЛІМАТЕХНІКА приладі як вищезгаданий вакуумний насос розповімо докладніше.
-
2. Обов'язково уточнюйте у КЛІМАТЕХНІКА, чи використовують вони вакуумний насос! Якщо вам дадуть відповідь "Він для побутових спліт систем не потрібен, ми і так все відмінно зробимо" - відразу шукайте інших виконавців! Це не КЛІМАТЕХНІКА, а шабашники.
Вакуумний насос - недешевий прилад, а навіщо халтурникам додаткові витрати? Замовник швидше за все не знає як повинно бути правильно, а значить нічого страшного - адже і так все запрацює. Заробити то - запрацює, але ось пропрацює недовго.
Вакуумація спліт систем важлива тому, що:
Вакуумний насос з приєднаним
манометричним колектором.
Час вакуумаціі залежить від довжини траси і продуктивності насоса
А. Кондиціонер - досить складна техніка, усередині якої циркулює фреон, змішаний з компресорним маслом. Масло дуже гигроскопично і боїться попадання в нього вологи (з повітря). Вакуумний насос відкачує з фреонового контуру атмосферне повітря, так як міститься в ньому волога вбирається компресорним маслом (а не фреоном, як помилково вважається) при роботі спліт системи, що призводить до швидкої поломки компресора. Горе-"фахівці" скажуть: "Навіщо вакуумувати? Я зараз вам і так систему фреоном Продам, нас так вчили ще 20 років тому." І зроблять "пшик" з мідної трубки. "Ось бачите, ніякої бяки там всередині вже немає, турбуватися не потрібно." "Фахівці" схитрували, грубо порушивши технологію! Продування траси дійсно практикувалася в стародавні часи, цього дійсно вчили, а виробники тодішніх кондиціонерів описували процедуру продувки в своїх інструкціях. Та й компактний вакуумний насос був рідкістю. АЛЕ, час не стоїть на місці, і якщо кліматичній техніці зі старими фреонами (R12, R22) і мінеральним компресорним маслом процедура продувки не шкодить, то з сучасними озонобезпечними фреонами (R410A, R407C) використовується синтетичне компресорне масло, інтенсивно вбирає вологу, тому тут продування виключається - тільки вакуумація!
Б. При роботі вакуумного насоса, у фреонової контурі спліт системи створюється негативний тиск, ну майже вакуум. За манометрична колектора, приєднаних до вакуумного насоса, майстром контролюється герметичність всіх вальцювальних з'єднань контуру. Якщо витік виявляється, то вона швидше за все - саме на вальцювальному з'єднанні. Негерметичну вальцювання (а їх може бути і декілька) необхідно відшукати і переробити, після чого повторити процедуру вакуумаціі. Якщо контур залишити негерметичних, сплит система через досить короткий час втратить працездатність і дозаправляти її фреоном буде марно доти, поки витік не буде виявлена і усунена.
_
При монтажі спліт системи вакуумація вже врахована і включена у вартість (так як ця процедура обов'язкова). Окремо за вакуумацію платити не треба!
Вакуумація оплачується тільки при проведенні ремонтних робіт, і лише при необхідності такої.
Незахищений ділянку міжблочної траси, расклёванний птахами.
А адже на птахів то відразу і не подумаєш, правда?
3. Всі відкриті вуличні ділянки термоізоляції, всередині якої знаходяться мідні трубки, необхідно обмотувати гідроскочтем (він же TPL; використовується як правило TPL сірого кольору, хоча буває білий або чорний) або тефлоновим стрічкою (буває біла або чорна). Для чого це потрібно:
А. незахищених термоізоляція під впливом зовнішніх факторів (сонячне світло, опади і т. П.) Поступово розсихається, перетворюючись на подобу потерті.
Б. термоізоляції міжблочних трас спліт системи на незахищених ділянках люблять расклёвивать птиці. Причому хуліганять зовсім не ворони або шуліки, а всяка дрібнота з сімейства горобиних. Клюють досить інтенсивно, іноді оголюючи мідні труби на досить довгих ділянках. Для чого птахам знадобилася термоізоляція - для нас загадка. Може, гнізда утеплюють, до зимових холодів готуються?
Ну а пташиної загадкою №2 стало те, що навіть в Раменському і навколо міста відбувається наступне: де то теплоізоляція на старих незахищених трасі не поклёвана зовсім, а де то - як сарана налетіла. Теплоізоляція на кшталт однакова, відстань до лісів / полів приблизно однакове ..
Міжблочні траса захищена від атмосферних воздей