Француженка Лоранс Гийон - про те, як вона заново знайшла батьківщину, потрапивши в православний монастир у Франції
З батьком Плакіда (дезі) я познайомилася двадцять років тому в першому з заснованих ним монастирів - монастирі Антонія Великого, подвір'я Афонського монастиря Симона Петра, розташованому в Веркора - гірському районі в Передальпи, між Валенсією і Греноблем. Я вже була православною: мене хрестили в дев'ятнадцять років в Російській Православній Церкві - в храмі Святої Трійці комуни Ванв в Парижі. Потім я подорожувала по Росії. А потім, повернувшись до Франції і опинившись далеко від якого б то не було осередку російської культури, стала відчувати себе покинутою. Ось і вирішила запитати у батька Плаціда, чи вважати моє невгамовне бажання виїхати жити в Росію «ревно, але нерозумно» або все-таки проходженням Божій волі.
І незабаром я поїхала і прожила в Москві шістнадцять років. А коли приїжджала на батьківщину відвідувати маму, іноді заходила в монастир в Солані - це була найближча до будинку православна обитель. Батько Плакіда тоді тільки-тільки її відкрив. Втім, цими окремими поїздками я і обмежувалася, тому що вже пустила в Росії коріння і планувала залишатися там все життя. Але потім ситуація змінилася: стан здоров'я моєї мами погіршився, і я прийняла рішення повернутися до Франції. І знову відчувши себе покинутою далеко від усього російського, відправилася прямо в Соланскій монастир. І чомусь відразу відчула, що це місце стане джерелом світла на новому етапі мого життя - в країні, де вже не залишилося майже нічого по-справжньому християнського, а Православ'я, «релігія меншини», йде своєю, прихованої від сторонніх очей, стежкою .
Хутір посеред римської вілли
Мене миттєво підкорили спокій і доброта черниць. Їх присутність поруч, їх увагу, їх світяться особи - все це стало для мене таким же незамінним, як незамінний світло маяка для заблукав в тумані моряка-бретонця
Покровський монастир розташований на півдні Франції, на полях битв католиків з гугенотами, недалеко від чадного міста Юзес в департаменті Гар. Ці місця - скупий, але світлий пейзаж - зберегли в собі щось середньовічне: гаї, фруктові сади, виноградники, старі села, що забралися на пагорби ...
Будівля монастиря, яке черниці відновили своїми руками, - це звичайний сільський будинок, таких багато на півдні Франції, де для них навіть є спеціальне слово - «mas». Це чимось нагадує наш хутір: будівля з товстими стінами з білого каменю і величезна кількість прибудов. Ймовірно, раніше тут була римська вілла. Деякі споруди відносяться до XII століття, інші - до періоду між XV і XIX століттями, це нормальна ситуація для південних ферм у Франції. Специфіка їх архітектури залишилася в монастирі недоторканою. І треба сказати, що зовнішній вигляд їх - цілком собі монастирський. Побудувати повноцінний храм зараз тільки планують, а нинішня церква розташовується в одній з склепінних кімнат старої будівлі. Як правило, вона битком набита французами, голландцями або бельгійцями, хтось із них мешкає неподалік, хтось досить далеко. Тут якась особлива краса: сувора і одночасно світла. У дворі росте мушмула і різні південні квіти, гуляє безліч кішок, стіни кімнат покриті вапняком, на головою - старі дерев'яні перекриття, під ногами плитка.
У соланском монастирі сьогодні близько п'ятнадцяти черниць з різних країн. Ігуменя мати Іпандія і сестра Лазаря - кіпріотки. Є сестри з Бразилії, Португалії і Естонії. Як правило, черниці спілкуються з парафіянами після недільних Літургій - за чаєм або кавою. Їх подають у вітальні разом з пирогами, які печуть самі парафіяни. Потім бажаючі можуть приєднатися до монастирської трапези - вона проходить в повній тиші. У монастирі - своє вино, своє варення та інші продукти - теж свої. А в монастирському книжковому магазині - величезний вибір духовної літератури і церковного начиння. Батько Плакіда розривається між двома монастирями, часто сповідує на дому і веде регулярні бесіди з парафіянами на релігійні теми. Мене миттєво підкорили спокій і доброта черниць, і особливо - матінки-ігумені. Їх присутність поруч, їх увагу, їх світяться особи - все це стало для мене таким же незамінним, як незамінний світло маяка для заблукав в тумані моряка-бретонця.
Ближче до коріння
Афонські монахи зуміли зробити так, що паросток традиційної середземноморської культури зумів прорости в грунті, яка колись давно була його природним місцем існування.
Французьке Православ'я, натхнена афонськими монахами, - по-справжньому живе. У ньому немає ні краплі фальші. Тут скрупульозно і органічно створена православна громада
Літургія в монастирі в Солані, як і в монастирі св. Антонія Великого, служиться по грецькому обряду, але на французькій мові. При цьому богослужбові тексти перевели так скрупульозно і добилися такого тонкого поєднання французької мови з традиційними візантійськими розспівами, що служба звучить абсолютно органічно. Правда, мені спочатку було дивно все це чути - я-то «виховувалася» в російській Церкві і звикла до церковно-слов'янської мови. Я відчувала себе спантеличеною: мене як ніби вирвали з середовища всього російського, такого для мене дорогого, і помістили в середу всього грецького. Спочатку, завдяки ідеальному поєднанню французької мови і візантійських розспівів, я навіть подумала, що розумію грецьку мову. Потім я усвідомила, що просто-напросто розумію ... все.
Справа в тому, що раніше тексти церковнослов'янською я сприймала ще гірше, ніж російською. Мені були більш-менш зрозумілі тільки найголовніші, щоденні молитви - і це залежало від того, наскільки чітко їх вимовляв священик. А тут я відчувала себе так, як якщо б людина з короткозорістю вперше в житті вдягнув окуляри - і йому раптом відкрився світ навколо.
Другим відчуттям від служби в Солані стало усвідомлення того, що я - в кінцевому рахунку - зовсім навіть не збита з пантелику, не відчуваю себе покинутою далеко від усього російського, а навпаки - знайшла батьківщину. Я заново відкрила для себе оточувала мене Францію - з її аскетичним, світлим, позолоченим пейзажем, з її відданим забуттю Середньовіччям, з її ледь живий селянської і християнською культурою.
Біблія просякнута замальовками з повсякденного життя виноробів, скотарів, хліборобів, пастухів, які населяли Середземномор'ї і вели спосіб життя, не змінювався майже десять тисяч років, - поки різноманітні революції двох останніх століть не прийшли оголосити, що Бог помер, і люди не почали систематично знищувати або викорчовувати все, що було пов'язано з їх предками, які жили на цій території зі своєю вірою і місцевими звичаями, ходили в свої церкви, як і багато поколінь до них ...
Я чітко бачу глибоку родинний зв'язок - не тільки духовну, але й відчутну - між південною Францією, де я виросла, і грецьким спадщиною, яке прийшло сюди зі святої гори Афон з її подвижниками. Цим, ймовірно, пояснюється те сяйво, яке вони випромінюють, спілкуючись з оточуючими. У російських монастирях у Франції я такого не відчувала, вони існує дещо відсторонено від місцевої культури. А ось в Солані було видно: три француза вирішили повернутися до свого коріння - і для цього заснували в своїй країні православний монастир. Так в одному окремому взятому місті відновився зв'язок Франції з епохою перших століть християнства.
французам пощастило
Вчинок трьох монахів-французів змусив мене задуматися про те, що раніше не приходило мені в голову. Я адже все життя думала, що не можна бути православної - і жити у Франції. Навпаки, працюючи в Росії, я весь час намагалася себе «русифікувати» і тільки іноді робила різної тривалості спроби підлаштувати себе під Захід, але тут же відчувала, що це віддаляє мене від Церкви. Навіть ранкові та вечірні домашні молитви я до сих пір читаю церковнослов'янською, хоча молитви перед Причастям вимовляю на французькому - інакше я просто вичитувала б довжелезні тексти, не розуміючи в них і половини ... Але, опинившись в Солані, я зрозуміла, що зсередини Православ'я можу намацати якраз свої французьке коріння.
В юності, коли я чула розмови про православну парафію у Франції, де служать французькою, або про те, що французи намагаються повернутися до своїх християнських витоків, я брала позу співчуття і підозрілості одночасно: ці спроби здавалися мені жалюгідними і штучними - карикатурою на російське Православ'я, до якого я належав. Мені здавалося, що нормальні французи повинні жити в Росії, тому що їх батьківщина - це давно вже щось ненормальне, я ж, мовляв, якраз через це і вирішила поїхати. Але тепер я бачу, що французьке Православ'я, натхнена афонськими монахами, - по-справжньому живе. У ньому немає ні краплі фальші. Тут скрупульозно і органічно створена православна громада. Монастир як ніби світиться - та так, що сюди натовпами стікаються люди, і навіть пейзаж навколо здається оновленим, заспокоєний, освяченим. Що може бути сумніше чудового місцевого пейзажу, якщо він повністю позбавлений присутності Святого Духа? Але навколо Солана дихання Святого Духа відчувається в саме м вітрі. Як в російському селі - навколо п'яти блискучих на горизонті куполів.
Православні богослужіння на французькій мові дозволяють туристу-французу, заехавшему купити вина і зазирнув в храм заради цікавості, зрозуміти сенс звучать там молитов. При цьому до богослужіння не додав жодного сумнівного нововведення. Тут відновили деякі місцеві старовинні звичаї, але не навмання, а дуже акуратно, так що під час служби вони абсолютно не шокують, як якщо б так воно і було завжди. Нарешті, цим же пояснюється і уважне ставлення до місцевої архітектури - звернення до візантійських традицій в грецькому і сербському архітектурі. Це прекрасно поєднується з ландшафтами Франції і церквами, побудованими в романських стилі. Словом, коли ченці, що ввібрали афонський дух, вирішили прищепити на французькій землі візантійські паростки і долучити Візантію до місцевої культури, вони зробили так, що Православ'я не постраждала ні на йоту, а французи раптово відчули себе в церкви як вдома.
Французькі православні підходять до своєї віри дуже серйозно і багато читають. Їх поведінка в церкві, з одного боку, більш стримане, а з іншого - більш вільний. У соланском монастирі в храмі стоять стільці, люди досить часто сидять на них під час служби, молоді люди сідають на підлогу, коли слухають проповідь батька Плакида. Люди одягнені належно і скромно, проте ніяких обов'язкових норм зовнішнього вигляду тут не існує, і ніхто ніколи нікому не зробить зауваження.
Звичайно, французи, як мені здається, відчувають себе в православному храмі поки не цілком у своїй тарілці - особливо в порівнянні з тими, для кого Православ'я - традиційна віра. Тут я можу сказати ось що. Французам дуже пощастило: вони перейняли від Росії, Греції та інших православних країн вичавку всього самого істотного, що є в східному християнстві, «добірку» всього самого кращого з творів святих отців і релігійних мислителів. Ікони, написані в класичному іконографічному стилі. Монастирське спів - не зіпсоване трелями закоханого солов'я. Іконостас з простого дерева, пофарбований олійною фарбою, без барокової пихатості і ріжучого очі золота - моди, введеної Катериною II. Естетика Франції, де люблять невибагливість, поєднується з духом стриманості і невибагливості перших століть християнства без будь-яких проблем. Ось яка вона - «її величність простота».
Місцева архітектура - в традиції в грецького і сербського зодчества - прекрасно поєднується з ландшафтами Франції
Покровський монастир розташований на півдні Франції, на полях битв католиків з гугенотами, недалеко від чадного міста Юзес в департаменті Гар. Ці місця - скупий, але світлий пейзаж - зберегли в собі щось середньовічне: гаї, фруктові сади, виноградники, старі села, що забралися на пагорби ...
Деякі споруди тут відносяться до XII століття, інші - до періоду між XV і XIX століттями, це нормальна ситуація для південних ферм у Франції. Специфіка їх архітектури залишилася в монастирі недоторканою. І треба сказати, що зовнішній вигляд їх - цілком собі монастирський
Люди в храмі одягнені належно і скромно, проте ніяких обов'язкових норм зовнішнього вигляду тут не існує, і ніхто ніколи нікому не зробить зауваження. На фото - батько Плацидии з прихожанами
Переклад Костянтина маца
Вдячні всім нашим молитовник і друзям!