Прискорення плодоношення дерев
Багато садівники стикаються з проблемою - відсутність плодів, або малоплодіе у дерев увійшли до вік максимального плодоношення. Вік плодоношення (велика кількість, терміни плодоношення) залежать від біологічних особливостей видів рослин, від сорту, підщепи, способу формування крони, рівня агротехніки, застосування спеціальних агроприемов, кліматичних умов, родючості грунтів і ін. Чинників.
Плодоношення плодових дерев
Різні сорти плодових дерев однієї і тієї ж породи починають плодоносити в різному віці, причому відмінності в термінах можуть бути досить значними. Так, наприклад, сорт яблуні Кальвіль сніговий починає плодоносити у віці 3-4 років, Сари-синап - у віці 12-15 років.
Час вступу рослин у пору плодоношення має досить істотне значення, і це, безумовно, потрібно враховувати при виборі сортів для посадки. Сорти яблуні і груші за часом вступу в пору плодоношення ділять на скоростиглі, середньостиглі і пізньостиглі.
Скоростиглі сорти яблуні та груші на насіннєвому підщепі (дички) вступають в пору плодоношення на третій-четвертий рік після посадки. Період повної (найвищої) врожайності у них настає до 15-20-річного віку, а у віці 40-45 років насадження цих сортів зазвичай відмирають.
Дерева середньостиглих сортів вступають в пору плодоношення у віці 7-10 років, до 20-25 років досягають повного розвитку, а відмирають у віці 50-70 років.
Пізньостиглі сорти яблуні та груші дають перший урожай в 12-15 років. Повного розвитку дерева цих сортів досягають до 25-30-річного віку, а плодоносять до 100 років і більше.
У кісточкових порід різниця в віці вступу в пору плодоношення виражена менш різко, ніж у зерняткових. Чим раніше плодові дерева того чи іншого сорту вступають в пору плодоношення, тим більше він цінний, оскільки швидше за виправдовує матеріальні і трудові витрати на закладку саду і догляд за ним до початку плодоношення.
Великий вплив на терміни вступу в пору плодоношення надають підщепи. Так, наприклад, Слаборосла підщепу яблуні парадизка (райка) прискорює початок плодоношення настільки, що навіть пізньостиглі сорти, прищеплені на ній, дають плоди іноді вже у віці 2-4 років.
У холодному і помірному поясах дерева починають плодоносити з 10--25 років, чагарники - з 3--8 років. Дерева і чагарники, які ростуть у вільному стоянні або на узліссях, в умовах кращого мінерального живлення і світлового режиму, починають плодоносити значно раніше і дають більш високі і стійкі врожаї, ніж зростаючі в насадженні.
Існує кілька способів, які змусять дерева плодоносити швидше. Вони різні, але принцип дії у них однаковий - нашкодити дереву. Так-так, саме нашкодити.
Прийоми прискорення: а - прищіпка (пинцировка) пагонів: 1 - перша; 2 - повторна; б - кільцювання: 1 - видалення смужки кори шириною близько 1 см; 2 - трикутний виріз кори шириною близько 0,5 см; 3 - обв'язка рани плівкою; в - кербовка: 1 - над ниркою; 2 - під ниркою
Справа в тому, що головне завдання будь-якої рослини - залишити спадкоємців. Якщо в житті зеленого вихованця все добре, його годують-напувають, пестять і плекають, воно починає жирувати - росте вгору і вшир, а обзаводитися потомством, тобто плодами і насінням, не поспішає. Але як тільки дереву стає зле, як тільки з'являється підстава «думати», що дні полічені, воно тут же починає розмножуватися. Саме це нам і потрібно.
Мета - затримати відтік пластичних речовин.
Хід робіт. У травні вибирають на дереві 3-4 скелетні гілки і туго перетягують їх дротом біля самої основи (зручніше робити це за допомогою плоскогубців). А щоб вона не поранила кору, попередньо обмотують місце перетяжки мішковиною в 1-2 шари. «Зашморг» залишають на пару місяців, а потім знімають.
Урожай після такої процедури з'явиться вже на наступний рік.
Нюанси. Ця операція досить проста і безпечна. Головне, не забути вчасно зняти дріт! В іншому випадку вона може врости в кору і видалити її буде непросто. А на місці перетяжки потім залишиться рана.
Застосовувати цей спосіб можна тільки на деревах старше 3 років.
Перетяжки на штамбі можете повторювати через два роки, а на гілках - через три. При цьому дерево буде плодоносити, хоча і не всієї кроною, але зате щорічно і рівномірно.
кільцювання
Застосовується для прискорення початку плодоношення. Ефект досягається за рахунок затримки відтоку органічного харчування до коріння. Полягає у видаленні кругової смужки кори (частіше шириною близько 1 см) на штамбі або скелетної гілки. Кращий термін кільцювання через 20-30 днів після цвітіння. Рану після цього потрібно буде обв'язати смужкою плівки або заклеїти непрозорим скотчем (якщо в півтіні, можна і прозорим).
Петльований дротом - н екоторие називають це передушіваніем. Застосовується з цією ж метою. Також затримує спадний струм. При цьому дріт туго затягується навколо стовбура. Надалі восени її можна буде прибрати, хоча деякі вважають, що її можна залишити вростати. Не варто передушівать гілочки, які тонше 6-7 мм. Цей і попередній прийоми не можна застосовувати на кущових вишнях через схильність до камедетечение.
Нюанси. Ніколи не робіть кільцювання всіх скелетних гілок разом - це призведе до порушення відтоку поживних речовин до коріння дерева, воно буде сильно голодувати. І може навіть загинути!
Не можна зрізати кільце шириною більше 2 см - гілка може засохнути.
Ефект при такому способі не настільки швидкий, як з перетяжкою, - дерева після кільцювання почнуть плодоносити через 2-3 роки. Але зате з віком їх урожай буде істотно зростати.
Метод можна використовувати тільки на деревах старше 3 років.
зміна орієнтації
Хід робіт. На початку травня гілки, які у плодових дерев зазвичай ростуть вгору, потрібно перевести в горизонтальне положення. Зробити це можна двома способами: поставити розпірку між стовбуром і втечею або ж відтягнути гілку вниз за допомогою мотузки. У такому положенні вони повинні перебувати до кінця літа, після чого фіксатори можна прибрати.
Не можна прив'язувати мотузки за верхівку втечі - в цьому випадку він скривиться дугою. І ефект вийде протилежний - на «горбі» почнуть активно відростати дзиги, а квіткові нирки не закладуть. Прив'язувати мотузку потрібно приблизно по середині гілки.
Нюанси. Це найлегший і найбезпечніший спосіб, але він підходить тільки для молодих дерев - на 1-2-й рік після посадки. Товсті старі гілки відігнути не вийде.
Ефект від зміни орієнтації гілок теж не моментальний - квіткові бруньки закладаються лише на 2-3-й рік.
Наступні прийоми можна застосовувати тільки на окремих гілках, які довго не плодоносили.
Якщо використовувати їх на більшій частині гілок, то коренева система недоотримає органічних речовин і зростання дерева може значно ослабнути.
Прищіпка (Пінцировка)
Хід робіт. Як тільки молоді пагони досягнуть довжини 20-25 см, їм прищипують верхівки так, щоб залишилося 2-3 листочка. В цьому випадку гілочка витрачає всі свої сили на визрівання. А чим швидше вона дозріє, тим раніше почне цвісти.
Нюанси. Метод - простіше нікуди, але він годиться тільки для молодих дерев.
Ефект від нього теж не швидкий - він проявиться років через 2-3.
Кільцювання і перетяжку гілок можна робити не тільки на молодих деревах, а й на дорослих, щоб підвищити їх урожайність. Але врахуйте: гілки, які будуть піддаватися операції, не повинні бути старше 5 років
борознування
Даний спосіб полягає в тому, що вістрям ножа розрізається кора на всю глибину, але так, щоб не пошкодити деревину. Прийом ефективний і на молодих деревах: прискорює початок плодоношення. Проводити його рекомендують на початку вегетації.
Застосовується також для потовщення штамбів або скелетних гілок і підвищення зимостійкості. Крім того, воно дозволяє омолоджувати дерево, в першу чергу його камбій, старіння якого в гілках і стовбурах призводить до загального старіння дерева і до більш повільного затягування зрізів на старих гілках.
Хід робіт. На третій рік після висадки саджанців на постійне місце провести садовим ножем рівну лінію з південного боку стовбура від землі до скелетних гілок. Кору при цьому розрізати на всю товщину, до самої деревини.
Вже через пару місяців борозни заростають потужними рівними наростами з обох сторін, і до кінця вегетації стане помітно, що це сприяло потовщення стовбура.
Через три роки повторити борознування зі східного боку, ще через три - із західного і ще через три - з північної. Після цього провести це агрозахід з 12-річним циклом ще раз, але таким чином, щоб точно не потрапляти на попередні розрізи. Хоча так просто виявити сліди колишніх борозен важко. Вони заростають молодий чистої корою.
В результаті багаторічної праці виходять, по-перше, бороздованние дерева мають дуже товсті, значно перевищують незайманих ножем своїх ровесників стовбури, по-друге, в результаті цього у них більш розвинена крона, по-третє, інші дерева не можуть зрівнятися з бороздованнимі по врожайності . І останнє - вони довговічніші.
Навіщо потрібно борознування кори
Гуманний метод професора Коломійця
Внесення добрив під плодові дерева
Цей спосіб, що дозволяє прискорити плодоношення фруктових дерев, розробив в 40-х роках минулого століття доктор біологічних наук, професор Іван Опанасович Коломієць. Він використовував метод не батога, а пряника.
Суть його дуже проста: щоб дерева скоріше дали урожай, їх треба посилено годувати. Івану Опанасовичу за допомогою добрив вдавалося викликати цвітіння і плодоношення у дволіток і навіть одноліток (на другу весну від щеплення) яблуні і груші! Надалі ці рослини щорічно нарощували урожай без шкоди для себе і втрати якості плодів.
Схема внесення підгодівлі така:
Таким способом можна стимулювати і більш дорослі дерева, у віці 4-6 років, але дозу потрібно збільшити до 3-4 жмень на пристовбурні кола.
Поливати дерева при посиленому харчуванні треба теж часто, і дуже рясно - 1 раз в тиждень по 1-2 відра на рослину.
