Способи прискорення плодоношення плодових дерев - сади сибіру

Способи прискорення плодоношення плодових дерев

Кожен садівник-любитель мріє отримати перші плоди з посаджених ним плодових дерев якомога швидше. Таке бажання цілком природно. Для прискорення плодоношення плодових дерев розроблено багато різних способів. Серед цих способів є досить прості, пов'язані з щепленням частин прищепи (культурного сорту), що мають плодову деревину.

Як правило, щеплення плодовим утвореннями по типу окулірування вприклад, що проводиться навесні або влітку, як і щеплення черешком з плодовими утвореннями навесні, не викликає особливих ускладнень. А при надяганні на такі щеплення чохлів з поліетиленової плівки мають майже стовідсоткову приживлюваність. Але щеплення багаторічних гілок зустрічає ряд серйозних труднощів. Тому в масовій практиці щеплення зазвичай користуються найдрібнішими частинами дерева прищепи: очками (нирками) або короткими, в дві-три бруньки, живцями, а потім чекають багато років, поки з мініатюрною щеплення виросте і сформується доросле дерево. До цього в основному змушують дві причини. По-перше, неповний збіг однойменних рослинних тканин при з'єднанні щепленням великих частин прищепи та підщепи. Розбіжність різко уповільнює зрощення тканин, що часто веде до загибелі прищепи. По-друге, неможливість подачі вологи з підщепи в великий щепу в такій же кількості, в якому прищеплена гілка випаровує вологу в навколишнє середовище. Іншими словами, чим дрібніше прищеплена частина прищепи, тим легше вона долає дефекти з'єднання тканин і тим менше випаровує вологи в повітря.

Також має значення механічний опір прищепи впливу вітру і іншим впливам. Маленька щеплення зовсім не відчуває напору вітру, а велика гілка прищепи може зміститися, зігнутися або зламатися під натиском сильних поривів вітру, ваги снігу або випадково сів на гілку великого птаха. Суттєвим є і те, яке рослина береться в якості підщепи. Краще, якщо це потужно зростаючий сіянець-дичка 3-5-річного віку або добре росте саджанець високоморозостойкого культурного сорту такого ж віку. Енергійно зростаюче молоде рослина має сильний напором соків. Це сприяє кращій приживлюваності зроблених на ньому щеплень і подальшого їх зростання.

Для подолання розбіжності тканин в великих ранах при використанні великих гілок прищепи П. П. Степановим були проведені численні експерименти з різними способами щеплення. Виявилося, що, підбираючи гілки щепи у віці молодше п'яти років, хороші результати дає спосіб щеплення - поліпшена копулировка. А для щеплення гілок старше п'яти років на підщепі треба зробити зріз у формі трикутного клина, вставити цей клин в клиноподібний виріз деревини на підщепі.

Непогано йде цей спосіб і для щеплення гілок молодше п'яти років. При згаданому другому способі підщепу і щепу повинні мати однакову товщину (діаметр) стовбурів. Тоді забезпечується найбільш повний збіг їх тканин: серцевина прищепи примикає до серцевини підщепи, деревина примикає до деревини, камбій до камбію, луб до лубу, кора до кори. Тільки при такому вдалому збігу компонентів щеплення відбувається їх швидке зрощення, а отже, з'єднання провідних шляхів (судин) для транспорту води і поживних солей з кореня підщепи в щепу і просування продуктів фотосинтезу з листя прищепи в підщепу і його коріння.

При щепленні в клиновидний виріз клин держака і гілки завжди щільно затискається і утримується частинами вирізу в підщепі за умови обв'язки смужкою плівки. Чим товщі прищепні компоненти, тим товщі повинна бути і плівка, яка використовується для обв'язки (до 0,12-0,15 мм). Звичайно, при цьому необхідно дотримуватися умова щільною без люфтів вставки клину живця або гілки в виріз підщепи. Площа збігу камбіальних шарів щепи і підщепи при такій щеплення виходить значно більшою, що сприяє прискоренню зрощення. При використанні в клиноподібної щеплення найтонших живців (наприклад, 3-5 мм) треба обов'язково поєднувати камбіальні шари хоча б одного боку держака і підщепи.

Якщо незабаром після щеплення поліетиленовий чохол затуманився і частково заповнився в нижній частині водою, це свідчить, що щепу живий і приживається на даному підщепі. Якщо чохол сухий і прозорий, то можна вважати, що він продірявився або обв'язаний на стовбурі або гілки неміцно. Вузький чохол одягається на щепу, якщо це велика гілка, ще до початку щеплення. Після щеплення він розташовується на підщепі так, щоб плоскі сторони чохла зверталися одна на захід, інша на схід. Верх чохла повинен бути на 5 см вище гілки або живця. Низ чохла щільно обв'язується смужкою з плівки, на 3 см нижче з'єднання прищепи з підщепою. На багаторічних гілках довжина чохлів може досягати довжини 2-3 м. Зайве широкі чохли робити не можна, так як повітря від перегріву сонцем в такому чохлі стає сухим, волога живця або гілки швидко випаровується, і вони гинуть. Крім того, великий чохол піддається активному впливу вітру, що може привести до пошкодження щеплення. З'єднання країв плівки чохла проводиться за допомогою склеювання нагрітою праскою, паяльником і ін. (Краще через фторопластову плівку) і повинно бути герметичним.

Щоб у довгих багаторічних гілок зменшити поперечний розмір і помістити їх у вузький довгий чохол, з них зрізаються всі зайві розчепірені пагони. Після щеплення, для зменшення парусності чохла щеплення зовні чохла перехоплюється в декількох місцях шпагатом, а також притягується до колу (жердини або металевій трубі), вкопаних або забитому заздалегідь поруч з підщепою. Захисні чохли знімають після утворення на щеплення молодих пагонів довжиною 3-4 см. Знімати їх починають поступово. Спочатку знімається нижня обв'язка чохла і випускається скупчилася в чохлі вода. У наступні дні з прищепи чохол поступово стягується вгору, якщо це не викликає всихання або опіку у молодого листя. Повністю чохол знімають ввечері або в похмурий день.

Я в своїй практиці перевіряв всі описані вище різновиди щеплення частинами плодових дерев з плодової деревиною. Проводив досліди зі щепленням вприклад копьеца і плодових прутиків яблуні і груші і вирощував такі дерева протягом ряду років. Робив щеплення багаторічними гілками яблуні (2-3-річного віку) з плодовими утвореннями і також вирощував такі дерева протягом ряду років. Один раз в кінці 60-х років минулого століття була зроблена і успішна щеплення п'ятирічної гілки яблуні довжиною 120 см.

Способи прискорення плодоношення плодових дерев - сади сибіру
П. П. Степанов пише, що з використанням вузьких поліетиленових чохлів він успішно прищеплював Дев'ятирічні гілки яблунь і груш довжиною до 4 м і п'ятирічні гілки вишень довжиною до 1,5 м. Крім того, їм же за допомогою таких же чохлів був розроблений і успішно протягом ряду років перевірений спосіб щеплення складовими гілками, коли прищепа складається з гілок одного і того ж або різних сортів яблуні і груші. Техніка виконання такого щеплення приведена на рис.1. На цьому ж малюнку показані і способи щеплення в клиновидний виріз і поліпшеною копулировки. За допомогою щеплення складовими гілками можна зробити відразу щеплення на дорослий багаторічний дичка дуже зимостійкою гілки довжиною близько 1,5 м, що може служити в подальшому штамбообразователем, а на неї прищепити гілку або держак культурного сорту. Для прикладу на рис. 2 показана прищеплена п'ятирічна гілка культурної груші в кінці літа після її весняного щеплення.

Мені здається, що досвідчені садівники-любителі, так і початківці, які вміють робити щеплення, при наявності на ділянці дорослих дичок, вирощених спеціально або залишилися після загибелі плодових дерев, можуть дуже швидко відтворити плодоносні дерево. Культурні багаторічні гілки можна знайти в старих садах під час обрізки дорослих плодових дерев. Такі гілки повинні мати здорову кору і камбій і здорову деревину (або хоча б кілька здорових її шарів) і не повинні бути вражені грибними хворобами. Звичайно, в перший раз може і не вийти, але на майбутнє треба обов'язково освоїти таке щеплення. Тим більше що при використанні чохлів в разі щеплення тонких пагонів спостерігається хороша приживлюваність щеплень навіть при не зовсім якісному їх виконанні. Спробуйте освоїти ці прогресивні способи щеплення, які сприяють створенню плодових рослин з раннім початком плодоношення і отримання нових навичок в хірургії деревних рослин.

Як прискорити плодоношення

Буває, виникає така ситуація, що перегодованих дерево жирує і, замість того щоб плодоносити, розвиває потужну крону. Буває й інше - садівникові хочеться на кілька років раніше почати отримувати з нього плоди. Кому цього не хочеться? Але як це зробити?

Звичайно, змусити дерево вступити в фазу плодоношення на багато років раніше - неможливо. Але ось на два-три, а то й більше років - цілком реально. Для цього існує кілька прийомів, що ведуть до однієї мети - перервати або утруднити відтік ассимилянтов з крони вниз, до коренів. Справа в тому, що струм води і мінеральних солей з кореневої системи йде вгору по деревині, а ось зворотний струм продуктів фотосинтезу йде вниз по корі. Для того щоб змусити рослину цвісти і плодоносити, треба не порушуючи припливу знизу, перервати відтік зверху. Тоді надлишок ассимилянтов, яким нікуди подітися (рух вниз перекрито), буде стимулювати перехід рослини до фази цвітіння і плодоношення. Для цього, як уже говорилося, є кілька способів.

1) Навесні на одній з гілок (на стовбурі занадто небезпечно) знімають до деревини кільце кори шириною 0,5-1 см, але не більше. Після чого рану замазують садовим варом, а ще краще - замотують поліетиленовою плівкою і зав'язують останню так, щоб вона не змістилася. За літо на краях рани спершу з'явиться каллус, а потім обидва його валика зімкнуться, зростуться і зарубцюються. Але на все літо сокодвижение вниз по цій гілці тим самим буде перервано.

2) Якщо є побоювання, що такий кільцевої надріз може з будь-якої причини привести гілку до загибелі, то замість одного суцільного кільця наносять 2 півкільця, рознесені по висоті на кілька сантиметрів. Тоді між ними залишиться дві перемички з кори.

3) Для тих, хто побоюється наносити такі серйозні рани дереву або не впевнений у своїх здібностях, можна порекомендувати накрутити на гілку кільце з витків тонкого м'якого дроту, виток до витка, шириною 1-1,5 см. Після чого обидва кінці її скручують разом . Якщо кора на гілці дуже тонка, і є небезпека її при цьому пошкодити, то перш ніж намотувати дріт, під неї можна покласти кільце-прокладку з тонкої жерсті або пластику. У тому випадку, якщо при зростанні дерева по діаметру, дріт врізається вже дуже сильно, і є небезпека, що гілка може зламатися, дротове кільце знімають (розмотують) і накладають знову. Восени його знімають зовсім. А навесні на гілки зазвичай розпускаються квіти. У перший рік порушують сокодвижение на одній-двох гілках, на другий, якщо буде потрібно, ще на такій же кількості. Після чого починає цвісти вся крона.

На стовбурі ж, як це іноді рекомендується в літературі, сокодвижение порушувати не слід. По-перше, це може виявитися небезпечним для життя дерева. Втрата однієї гілки (в гіршому випадку) до його загибелі не приведе, тоді як при будь-якої помилку при виконанні робіт на стовбурі таке цілком реально може статися з усім деревом. По-друге, кора на стовбурі досить товста, тріщинуватості, її важко різати або перетягувати. А головне - при порушенні сокоруху по стовбуру, коріння дерева голодують, в результаті все воно послаблюється, і погано підготовлене до зими - може загинути. Якщо ж подібне зроблено на одній гілці, то на іншому дереві це практично не відбивається. У той же час цвітіння, штучно викликане на одній з гілок, на наступний рік провокує його виникнення по всій кроні. Неодноразово перевіряв вплив подібних операцій на різних деревах. Причому не тільки на садових, а, зокрема, і на кімнатних лимонах; і завжди з незмінним успіхом.

В. Старостін. кандидат с.г. наук, дендролог

Для того щоб оновити Ваш браузер до останньої версії, перейдіть за цим посиланням Microsoft Internet Explorer.
Якщо з яких-небудь причин ви не можете оновити Ваш браузер, спробуйте в роботі один з цих:

Які переваги від переходу на більш новий браузер?