Вітаю! Фундамент по ТІБЕ, з піднесеним над землею ростверком. Зазор від землі до ростверку 15 см. Грунт глинистий, пучиністий. Рівень грунтових вод навесні всього 0.5 м, восени 1.5 м.
Які краще влаштувати підлоги в моєму випадку - дерев'яні, на лагах або ж підлоги по грунту?
1. Якщо дерев'яні, то тоді там потрібні обов'язково продухи. Чи можна їх влаштувати як небудь внизу ростверку, або ж обов'язково робити в самому ростверку?
2. На якій відстані від землі краще влаштувати дерев'яні підлоги.
3. Чи потрібно утеплювати. І як це зробити?
Якщо ж підлоги по грунту в моєму випадку будуть краще, то чи можна зробити підлогу на 40 см вище за землю, в рівень з ростверком, тобто прямо до стін, а всередину під ростверк вставити пінопласт як на фото? Адже зазор не можна засипати через здимаються. Просто у вас в статті про підлоги по грунту на рис 3. сама конструкція підлоги нижче рівня землі, а зазор зсередини закритий дошками. І ще виникають питання:
1. Чи не буде коробить така підлога, адже ґрунти пучіністие і УГВ зовсім близько?
2. Як в такому випадку підводити воду в будинок? Дякуємо!
Дивіться, тут немає "краще". І та і та конструкція при правильному виконанні дасть нормальний якісний підлогу. У Вас є куди покласти лаги підлоги? На ростверку з внутрішньої сторони є місце? Просто, якщо я правильно розумію, у Вас там стіни вже, так? Проясніть це питання, тоді буде зрозуміліше, який підлогу робити.
Обидві конструкції, яку б Ви не обрали, потрібно буде утеплювати, обов'язково.
Я по порядку напишу, спочатку про стать по лагам, потім про підлогу по грунту, і відповім на Ваші питання по цих конструкціях. А потім Ви уточніть про стіни (то, що я вище питаю) і виберемо, яку конструкцію робити.
Пол по лагам. Так, продухи можна зробити в тому зазорі, що під ростверком. Продухи повинні бути загальною площею не менше 1/400 площі підлоги підпілля, рівномірно розташовані по периметру зовнішніх стін. Площа одного продуху повинна бути не менше 0,05 м2. Фактично, можна буде зробити в кожній стіні підпілля (під ростверком) по 1-2 отвори 100х100 (труба діаметром 100 мм). Відстань від землі у Вас буде продиктовано висотою ростверку, на який Ви покладете лаги. В середньому від низу лаг до землі від 50 см до 1 м. Що стосується конструкції такої підлоги. До низу лаг крепітятся дошки чорнового накату. Вони можуть лежати не впритул, а через одну-дві дошки (з зазором між ними 10-15 см). На ці дошки між лагами укладається утеплювач. У даній конструкції це мінеральна вата, щільністю 30-50 кг / м3, плитна. За товщиною утеплювача потрібно 120 мм. Такої позиції вати в продажу немає, тому округляємо до 150 мм. Вата знизу і зверху (можна загорнути) повинна бути захищена супердифузійної мембраною. Це важливо, чи не плівкою, що не руберойдом, а саме супердифузійної мембраною, з паропроникністю не нижче 1000 г / м2 за добу. Марка мембрани будь-яка, головне, щоб цифра по паропроникності дотримувалася. Можна не загортати утеплювач, а розстелити мембрану на лагах з накатом, покласти утеплювач, і знову розстелити мембрану. Зверху по лагам влаштовується чорнову підлогу з дошки, або вкладається чорнове підставу з ОСБ. Можна про всі ці моменти докладніше подивитися в статті Пристрій підлоги по лагам в каркасному будинку.
Пол по грунту. Так, ця підлога можна робити в будь-якому рівні (врівень з ростверком теж можна). Вам потрібно його зробити так, щоб верх чистового статі був врівень з початком стін. Зазор під ростверком закривається або дошками, або пінопластом, або ЕППС, головне, що він закритий рухомим матеріалом, який може компенсувати подвіжкі.І то, ніж він закритий, не дає верствам засипки висипатися. Пол коробить не буде. Він же у Вас в результаті взагалі вище рівня землі вийде. Плюс теплий будинок зверху. Плюс шари підсипки (вони компенсують пученіє). Воду проводити можна в будь-якому шарі статі. Можна в засипці, можна в стягуванні. У Вас, швидше за все, в сам будинок труба зайде нижче глибини промерзання, а потім (вже всередині статі) піде в стягуванні, наприклад. Трубу всюди, де вона буде не в приміщенні, і вище глибини промерзання, потрібно буде утеплити. Тобто, навіть в підпільному просторі, коли вона підніметься вище глибини промерзання і до входу в саме приміщення, - її потрібно буде утеплити. Що стосується конструкції підлоги. З огляду на Ваші умови по грунтах і воді, краще зробити так:
- Утрамбований грунт.
- Пісок 10 см, можна звичайний (не обов'язково річковий).
- Щебінь від 10 см, і більше, щоб вийти на потрібну позначку підлоги. Тобто, щебеню насипаємо стільки, щоб, враховуючи товщину наступних шарів, верхи чистого статі вийти врівень з ростверком. Щебінь великий, фракція 30-50 мм, від підняття води.
- Шар самої звичайної поліетиленової плівки.
- Чорнова стяжка, 5-7 см, що не армована. Щебінь в стягуванні невеликий, 5-10 мм, пісок річковий (НЕ кар'єрний / яружний).
- Гідроізоляція, 2 шари руберойду без посипання.
- Утеплювач. Або пінопласт, 120 мм, або ЕППС, 100 мм. (Можна 2 по 60 або 2 по 50). Утеплювач просто укладається, не приклеюється, що не кріпиться.
- Чистова стяжка, 7-10 см. Щебінь в стягуванні невеликий, 5-10 мм, пісок річковий (НЕ кар'єрний / яружний). Цю стяжку обов'язково армувати, сіткою з вічком 10х10, з дроту 3 мм діаметром.
- Чистове покриття.
Наче все. Уточнюйте, питайте.
Вітаю! З Ваших повідомлень я зрозумів, що утеплення ростверку і вимощення при влаштуванні підлог по грунту, Ви не вважаєте за необхідне дією? Але ж грунт під стяжкою в місцях примикання до ростверку може набрати вологість і промерзнути! Тим самим забезпечити утворення тріщин в стягуванні підлоги в пріростверковой зоні по всьому периметру. Що ви думаєте з цього приводу?
Вітаю! З Ваших повідомлень я зрозумів, що утеплення ростверку і вимощення при влаштуванні підлог по грунту, Ви не вважаєте за необхідне дією? Але ж грунт під стяжкою в місцях примикання до ростверку може набрати вологість і промерзнути! Тим самим забезпечити утворення тріщин і розломів в стягуванні підлоги в пріростверковой зоні по всьому периметру. Що ви думаєте з цього приводу?
Я, чесно кажучи не бачу, де саме рекомендації не утеплювати. За отмостке рішення приймається, виходячи з факторів:
- який грунт,
- який регіон будівництва,
- яке заглиблення фундаменту і конструкція.
А ростверк утеплювати чи ні, буде теж залежати від:
- яка конструкція ростверку,
- що за ним, приміщення, грунт або підпілля.
Тому, це все дуже сітуаціаціонние питання. Якщо у Вас є питання по Вашому будівництву, то задайте його, будь ласка, в окремій гілці і ми його розберемо. У гілках інших читачів ми питань не розбираємо. Для винесення питання в окрему гілку використовуйте кнопку Задати питання, помаранчева, праворуч.
Дякую за розуміння!
Вітаю! Я мав на увазі ту ситуацію і ті чинники, які тут привів kovka999 .Тобто чи потрібно в його ситуації проводити утеплення вимощення і ростверку? І чим. Заздалегідь вдячний за відповідь!
У його випадку, та, краще утеплити. І вимощення, і ростверк. Отмостку, - тому що грунт пучиністий. А ростверк, - тому що за ним шари статі. З ростверком точно сказати не можу, дивлячись на яку оцінку вийде в підсумку підлогу. Якщо підлога (і утеплення підлоги) будуть вище ростверку, то може можна його і не утеплювати.
Ви пишіть "Площа одного продуху повинна бути не менше 0,05 м2. Фактично, можна буде зробити в кожній стіні підпілля (під ростверком) по 1-2 отвори 100х100 (труба діаметром 100 мм)" Але в запропонованому Вами варіанті (отвір 100х100 мм .) Площа виходить 0.01 м2. Як так?
Вітаю! На ростверку з внутрішньої сторони всюди по периметру 5 см виступу. Стіни 25 см, ростверк 35 см. Висота від землі до стін 50 см. Ще з'явилися питання: пісок засипати 10 см, потім крупний щебінь. Щебінь теж потрібно трамбувати? Або просто засипати шаром? Якщо тромбована то він, напевно, з піском перемішається? Коли заливати стяжку потрібно залишати який-небудь зазор між стяжкою і ростверком? У нас пісок скрізь начебто кар'єрний, а чому кар'єрний не піде в стяжку?
На ростверк не хотілося б підлогу класти, бо не знаю, яку вагу здатні тримати мої палі. Грунти не перевіряв. І ще питання.
Чи можна влаштувати теплі підлоги як основне опалення?
Спочатку про теплі підлоги. Для того, щоб сказати, чи можна будинок повністю опалювати тільки теплими підлогами, потрібно робити розрахунок. Спочатку вважаються тепловтрати по всіх конструкцій будинку. Визначається цифра тепловтрат на один м2 площі будинку. А потім вважається, "закриє" Чи потужність теплої підлоги ці тепловтрати. Якщо будинок утеплений слабо і тепловтрати великі, то необхідна площа теплої підлоги (така, яка б закрила тепловтрати) виходить більше площі підлоги в будинку. Отже, для того, щоб порахувати все це в Вашому випадку, мені потрібно знати:
- чи буде утеплений підлогу (все одно, який за конструкцією він буде) так, як я писала (або 150 вати, або 120 пінопласту, або 100 ЕППС), або Ви застосуєте менші товщини утеплювача.
- чи будуть утеплятися стіни, тієї товщиною, який Вам писала Тетяна у Вашій іншій гілці (60 мм пінопласту / ЕППС або 100 мм вати)?
- чи буде утеплятися дах розрахункової товщиною вати, 150 мм?
- потрібна площа (зовнішня) кожної зовнішньої стіни будинку, і орієнтація цієї стіни відносно сторін світу. Наприклад, стіна 1, площа 60 м2, південний схід;
- площа вікон в кожній зовнішній стіні будинку. Наприклад, стіна 1, площа вікон 4,5 м2;
- які саме у Вас вікна (пластикові, дерев'яні, який склопакет);
- план житлових поверхів будинку із зазначенням де-яке приміщення за призначенням і його площа, і з габаритними розмірами за планом.
За цими даними можна буде порахувати і зробити висновки.
По конструкції підлоги. Якщо підлогу по лагам, і Ви не хочете спирати лаги на ростверк (якщо я Вас правильно зрозуміла), то потрібно буде під лаги ставити цегляні стовпчики, як описано в статті Пристрій підлоги по лагам в каркасному будинку. По-моєму, це дуже складно. Простіше буде залити підлогу по грунту.
За засипки в підлозі по грунту. Так, щебінь потрібно трамбувати. Вийде, що частина щебеню "піде" в пісок, це нормально. Вам потрібно буде його насипати і утрамбувати стільки, щоб шар щебеню, крім того, що втрамбуется в пісок, був не менше 10 см. Зазор між стяжкою і ростверком потрібно залишати тільки там, де буде тепла підлога. Тобто, тільки шар чистової стяжки з теплоносіями відділяється зазором від ростверку. Це показано на малюнку 14 в статті Пол по грунту. Всі верстви до чистової стяжки можна класти впритул до ростверку. Якщо теплої підлоги не буде, то і чистове стягування кладеться без зазору. Зазор - тільки якщо є тепла підлога. Відносно піску. Дивіться, ця рекомендація з'явилася через те, що річковий пісок, - він завжди чистий і дрібний. А кар'єрний, - він далеко не у всіх чистий і дрібний. Для несучих конструкцій (у Вашому випадку, - стяжок) чим чистіше і дрібніше, тим краще. Подивіться на той кар'єрний, що у Вас, якщо він без великої кількості сторонніх включень і не великий, то можна і його.
З грунтами мені не дуже зрозуміло, якщо чесно :-). Ви писали на самому початку, що "грунт пучиністий", а тепер пишете, що не перевіряли його. Глинистий, напевно, грунт? Загалом, для глинистого пучинистого грунту ця конструкція підлоги підходить.
Підкажіть, при викладеної вище ситуації (ростверк над землею зі стовпчастим фундаментом), чи правильно я розумію, що з огляду на той факт, де Ви пишете про те що зазор дається від ростверку тільки на фінішній стягуванні (і то при теплом поле), а чорнова стяжка примикає впритул до ростверку в будь-якому випадку. То виходить, що за великим рахунком це означає, що чорнову стяжку в принципі взагалі можна "зав'язати" з ростверком, наприклад "поклавши" по периметру на торець ростверку або "увійти" арматурою чорновий стяжки (хоч вона там і не обов'язкова як видно з Ваших слів) в бік ростверку? Тим самим створити єдине ціле "зв'язавши" підлогу і фундамент (стіни) будинку.
tanya (експерт Builderclub)
За розрахунком тепловтрати Вашого будинку складуть 5250 Вт.
Це без урахування витрат тепла на нагрів вентиляційного повітря. Якщо Ви поставите рекуператори, то на нагрів вентиляційного повітря тепло витрачатися майже не буде. Якщо без рекуператорів, то на нагрів вентиляційного повітря піде ще приблизно 4000 Вт.
Тепер по тому, чи можна використовувати теплу підлогу, як основну систему опалення.
Якщо тепла підлога буде у всіх приміщеннях, крім зону розміщення меблів і пристінну зону (відступ від стіни до крайньої точки труби теплої підлоги по периметру стін повинен скласти не менше 15-20 см), то для того, щоб отримати корисну площу, потрібно загальну площу 90,5 м 2 (це площа двох поверхів без урахування сходової клітки) помножити на 70%:
90,5 м 2 * 70% = 63,35 м 2
Тоді при розрахунковій потужності теплої підлоги, наприклад, 100 Вт / м 2 система теплої підлоги дасть 63,35 * 100 = 6335 Вт, що повністю покриває тепловтрати будинку без урахування витрат тепла на нагрів вентиляційного повітря.
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Відповім Вам я на це питання.
Справа в тому, що пов'язувати підлоги з ростверком або будь-яким іншим фундаментом ні в якому разі не можна. Це абсолютно 2 різні конструкції, з різними навантаженнями і працюють вони окремо один від одного. Будинок може дати хорошу усадку і підлоги тріснуть через пов'язаної арматури або ноборот. Стяжку підлоги (і чорнову і чистову) можна укласти прямо впритул до ростверку без зазору, але все одно в цьому місці буде деформаційний шов. Це пов'язано з тим, що бетони будуть укладатися в різний час, а відповідно адгезії (зчеплення) не був серед них і з часом цей шов сам собою проявиться, від'єднати від ростверку. Можна прокласти руберойд в стягуванні підлоги так, щоб він утворював невеликий нахлест на ростверк і був деформаційних швом.
Дякую за інфо.
На жаль, я не професійний будівельник, але виходить, як я розумію, при даних підлогах (підлогах по грунту в принципі) підлогу і стіни не будуть являтся єдиним цілим.
- Може привести до того що наприклад затоку і зробивши підлогу з відстанню до стелі в 3 м. Через 5 років виявиться що це вже буде 2,96 м, наприклад? Або прикручений в перші роки після ремонту до торця стіни (стіна це вже буде або ще потрапить в ростверк, не суть), наприклад, плінтус, в один прекрасний рік може "заламати". Оскільки фундамент дасть усадку з "прикрученим" плінтусом сильніше ніж пів і плінтус упреться в підлогу і заламали, "загнеться" і т.д. виходить так? Замість плінтуса можемо навести більш серйозні речі наприклад як вихід комунікацій на батареї і т.д.
- Тобто в принципі ми маємо "щілину" в доль всієї стіни будинку по периметру, через яку може підніматися пил, комахи, запахи ну і т.д. Оскільки говорити про герметичності вже не доводиться, як це було б, якщо наприклад покласти плиту, і вже на якій зводиться стіна, що робить замкнутої простір?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
1. За той час поки Ви доберетеся до оздоблювальних робіт всередині будинку і прикріпіть плінтус, будинок вже дасть свою усадку і вистоїться. Тому, плінтус не відірве.
2. Ви ж заллєте все вирівнює стяжкою або прокладете в шари статі руберойд, відповідно вже не з'являться щілини, а будуть мікротріщини. Не буває такого, про що Ви пишете. Ще буде покриття на підлозі або плитка зі своїм шаром клею.
А ось з приводу перекриттів плитою, готова заводська плита спирається на шматок несучої стіни і є чорновим підлогою, що створює замкнутий простір. фото:
Укладання плит перекриття першого поверху