Головною умовою правильного розміщення плодових дерев в саду має бути те, щоб вони були добре освітлені, особливо в ранкові години, так як найбільша інтенсивність фотосинтезу у них відбувається тільки до 10 годин. Ряди дерев повинні бути зорієнтовані у напрямку поперек схилу, а на рівному місці - в напрямку північ-південь, але при широких міжряддях і в будь-якому напрямку відповідно до конфігурації конкретного садової ділянки. Саджанці сильнорослих плодових рослин (яблуні, груші, абрикоса, сладкоплодной горобини, великоплідного глоду, сортовий черемхи та інших) на сильнорослих сіянцевих підщепах в наших умовах розміщують за схемою 4х6 м, тобто в ряду через 4 м, а між рядами 6 м, при не надто родючому грунту відстань між рядами допускається 5 м; среднерослих плодових і ягідних рослин (сливи, обліпихи, калини та інших - за схемою 3х5 м, а слаборослих (вишні степової, піщаної, повстяної, вішнесліви і інших) - за схемою 2х5 м.
Модними нині саджанцями на слаборослих карликових і напівкарликових підщепах, а також колонновидной яблунями фахівці не радять захоплюватися навіть в середній смузі Росії, як недостатньо пристосованими до суворих природних умов цієї зони, не кажучи вже про нашу північній зоні. Такі саджанці вони рекомендують вирощувати на південь від Центрального регіону Росії, а в середній смузі Росії садити тільки в найсприятливіших місцях і забезпечувати їм особливо хороший догляд (полив, підживлення, обрізка, боротьба з шкідниками і хворобами, бур'янами і т.д.). Ще краще повинен бути для них вибір місця і догляд в наших умовах. Без цього вони будуть значно менше зимостійкими, ніж звичайні сильнорослі саджанці. Схема висадки саджанців на карликових і напівкарликових підщепах зазвичай 2х5 м.
Відомо, що саджанці рекомендують висаджувати в посадочні ями. В сприятливих місцях зростання так і роблять. Однак відомий вчений плодовод В.І. Сусов рекомендує копати ями не прийнятих зараз розмірів 0,7х1 м і тим більше не 1х1 м, а глибиною всього 0,5 м, але шириною 2-3 м. Більш глибокі ями копати не треба, так як основна маса горизонтальних (живлять) коренів знаходиться у всіх вирощуваних у нас плодових дерев в шарі грунту від 10 до 50 см. Марно, як пишуть у багатьох книгах, на дно посадкової ями класти листи шиферу, заліза, плівки, щоб коріння не росли глибоко, якщо близько грунтова вода. У місцях низьких, з близьким рівнем грунтових вод, з малородючої грунтом, з суворими морозними зимами, з частими зимовими подопреванія рослин В.І. Сусов рекомендує висаджувати саджанці плодових дерев на пагорби, та й в більш сприятливих місцях він радить їх садити теж краще на пагорби. У мене є досвід вже більш ніж 30-річного вирощування дерев яблуні, груші та сливи на пагорбах в умовах сприятливого розташування саду, і я повністю підтверджую переваги цього способу посадки і вирощування плодових дерев і в сприятливих умовах розташування.
Розмір пагорба - 2-3 м в діаметрі і 0,5-1 м заввишки (на конус). Чим гірше умови зростання, тим більше повинен бути розмір пагорба. Через один-два роки пагорб осідає і стає приблизно в два рази нижче. Холм насипається прямо на поверхню грунту (без попередньої викопування посадочних ям) із суміші перепрілого гною або компосту, торфу і родючого грунту (її можна взяти з міжрядь саду) в співвідношенні 1: 1: 1. Якщо грунт саду важкий глинистий, то спочатку на грунт під пагорб насипають річковий крупнозернистий пісок з гравієм або керамзитом шаром 5-10 см, для поліпшення дренажу, а якщо грунт легка, піщана, то такий же шар торфу, краще з глиною, для утримання води від швидкого просочування її в грунт. Мінеральні добрива в грунт пагорба краще не закопувати при посадці, а вносити їх після початку плодоношення. При не дуже багатих живильними речовинами складових суміші грунту пагорба можна допустити внесення в нижню частину пагорба рівномірно однієї склянки суперфосфату і 1-2 літрів деревної золи (в залежності від кислотності грунту і розміру пагорба).
Пагорби краще готувати з осені (чим раніше, тим краще), а саджанці на них висаджувати якомога раніше і тільки навесні, зберігаючи їх до весни в прикопа. Осіння посадка на пагорби дуже ризикована і вимагає обов'язкового мульчування пагорба компостом або торфом шаром 10 см, щоб не підмерзли коріння, а саджанець обв'язати ялиновим гіллям, папером або іншим утеплювачем, щоб він не підмерз. При посадці на пагорби саджанці повинні обов'язково підв'язують до кілка, щоб вони менше розгойдувалися вітром і швидше приживалися. Для захисту саджанців від розщеплення їх треба підв'язати до кілка ( «вісімкою») біля основи штамба (біля самої землі) прядивним шпагатом, щоб перегниває через 3-4 роки.
Після посадки саджанця по периферії його крони робиться посадкова лунка (звичайно діаметром близько 1 м) з земляних бортиків шириною і висотою в 15-20 см, щоб при рясному поливі вони не розмивалися. У день посадки або на наступний день саджанці рясно (50-100 л) чистої без добрив водою проливають до дна пагорба, а пагорб мульчують (шаром 10 см) сумішшю компосту, торфу і піску в співвідношенні 1: 1: 1 (в рівних кількостях) , але так, щоб мульча не торкалася до стовбура, щоб уникнути подопреванія кори. Під мульчею добре зберігається волога і добре розмножуються дощові черв'яки.
В.І. Сусов для підвищення морозостійкості коренів плодових дерев на пагорбах пропонує робити їх оголення, ефективність даного прийому підтверджена спеціальними дослідами вчених. Він рекомендує в кінці весни - початку літа обережно відкопати з коренів грунт на глибину 20-25 см від їх підстави і так залишити відкритими на весь час життя дерева. Під впливом світла і інших природних факторів оголені корені збільшують свою морозостійкість в 1,5-2 рази. Коріння яблуні, що ростуть в посадковій ямі, витримують, наприклад, морози до -14 ... -15 ° С, а оголені (за даними Мічурінського саду ТСХА) - до -23 ... -29 ° С морозу, тобто вони наближаються до морозостійкості гілок. Такий прийом можна порадити робити тим садівникам, чиї садові ділянки розташовані в місцях, де можливі часті пошкодження коренів, наприклад, на місцях, що піддаються сильному видування і переносу снігу.