ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ З ВАШИХ СТІЙОК
1. Можна відремонтувати і розбірні, і нерозбірні.
2. З тих і інших можна робити:
- Стандарт;
- Комфорт;
- Спортивні;
- Тюнінгові;
- Полутюнінговие;
- газові двухтрубнікі;
- «Адольф», «Самураї».
- в перспективі будемо робити регульовані.
СТАНДАРТ - за своїми характеристиками стійки будуть відповідати штатним, заводських налаштувань. Зусилля стиснення 15 кгс і такт відбою для восьмий машини 61, 2 кгс і для десятих 75, 2 кгс.
КОМФОРТ - за своїми характеристиками основна відмінність полягає в тому, що посилюється такт відбою (такт стиснення не зраджуємо) до 130 кгс. Діапазон виготовлення комфортних стійок досить широкий і користується основним попитом у автомобіліста.
СПОРТИВНІ - зазвичай збільшують зусилля і на тактах стиснення і відбою. Відбій зазвичай виповнюється до 150 кгс і більше. Слід попередити, що такі стійки комфорту в їзді не додають.
Тюнінгових - це стійки за своїми гідравлічним характеристикам можуть за бажанням клієнта відповідати і стандарту, і комфорту. Однак додатковий механізм всередині стійки дозволяє в доповненні до гідравліки створити ще додаткове зусилля відбою, яке не залежить від швидкості виходу штока, а залежить від його положення в стійці. Ми можемо максимально «розм'якшити» гідравлічний такт відбою при цьому не давати стійці витягнути шток вгору до упору.
ПОЛУТЮНІНГ - приблизно те ж саме, що і тюнінг, але додатковий механізм залишає тільки половину. Добре зарекомендували себе на восьме і дев'яте машинах.
ГАЗОВІ ДВУХТРУБНІКІ - з усіх перерахованих вище назв можна зробити газові (вірніше газомасляної). Зазвичай, надлишковий тиск становить до 5 атм. За характеристиками вони можуть бути такими самими продаваним імпортним картриджам. Перевага газових двухтрубніков в тому, що вони у нас розбірні.
РЕГУЛЮЮТЬСЯ - ці стійки поки існують тільки на стадії виробництва і випробувань. Вони дозволять змінювати характеристику стійки прямо з салону автомобіля.
«Адольф» і «Самураї» - при їх виготовленні використовуються імпортні картриджі (шток і клапанний механізм), зазвичай посилюється такт відбою, використовується рідина LHM і «газ», а можна і без газу.
Багато автомобілістів, намагаючись вирішити проблему стоекпоступают просто - купують картриджі. Виготовлювачів в надлишку, починаючи з відомих, закінчуючи нашими без назв, гаражного виробництва.
Не раджу, з кількох причин:
1. Дорого, вартість від 900 р. до 5000 р. за одиницю.
2. Виробники імпортних картриджів навіть в страшному сні не можуть собі уявити якими шляхами доведеться їздити їх стійок. Зазвичай, вони робляться як газовий двухтрубнік. Однак всі вони з ослабленим тактом відбою.
3. Якщо вони «потечуть», наступний крок - їх доведеться викидати і знову купувати нові. Сумніваюся, що їх замінять вам по гарантії.
4. У нових наших машин стійки нерозбірні, тому ви не зможете вкласти туди картриджі без заміни корпусу амортизаторной стійки. Це вже зовсім марнотратно.
На жаль, при назві самих нерозбірних вкладишів рідко приходять до єдиної думки. Щоб міркувати про одне й те ж, хотілося визначитися, що картридж - це завальцьований гідравлічний патрон, який можна вставити замість заводського гідравлічного патрона в розбірну стійку. Іноді при належній вправності картридж можна вставити і в не розбірні корпус стійки, зрозуміло в замін заводського гідравлічного патрона. Визначимося, що в подальшому все, що називають вкладишем, патроном неразборного типу будемо називати картриджем.
З плином часу ставлення до картриджів, звичайно ж, змінювалося. Як завжди в Росії, від ейфорії до повного неприйняття. Хоча конструкції картриджів істотно не змінювалися, крім їх назв і газонаповнені. На жаль, на свідомість автомобіліста більший вплив надають назви картриджів і те, що сказав чоловік (може навіть не автомобіліст) який ніякого відношення до стійок не має, просто сказав і все ...
Магічна дія надають назви супер, спорт, згадка назва країни (крім Росії та Китаю). Якщо картридж, назвати якимось «диким назвою" до того ж можна незрозумілим, то пів справи зроблено. Наприклад: дикий вовк, кіт, пума, тигр, пантера, снаряд, уран - все що завгодно.
Тепер по суті, слід зрозуміти і припустити, що для того щоб почати випуск картриджів для наших автомобілів, в якій-небудь країні «я» або «п», звичайно ж, спочатку в кращому випадку потрібно запитати у Росії:
- геометричні розміри самої стійки, щоб картридж можна б вкласти в наші розбірні корпусу, «нагадаємо» що «восьмі» і «десяті» корпусу мають різні розміри;
- зусилля, які повинні створювати картриджі при такті стиснення і віддачі (відбою). Але ж це зусилля, які мають наші нові заводські стійки! А ті опору, які ставляться на шляху струму рідини всередині стійки, конструктивно виконані практично у всіх більш-встановити картридж, то не поспішайте викидати нутрощі заводський стійки.
Часто задають питання: що краще «газові» або «масляні»?
ЩО РОБЛЯТЬ СУСІДИ І гаражні МАЙСТРА ...
Найпростіше, що роблять місцеві умільці - це, якщо стійка розбірна, то зубилом відкручують верхню гайку, виливають з резервуара амортизаторную рідина і заливають туди, в кращому випадку, моторне масло. Що отримують? Розглядати роботу такої стійки не будемо, тому що, в цьому випадку, передбачені в амортизаторі механізми не можуть працювати.
Часто зустрічається, що клапанний механізм збирають без пружини, збільшуючи площу зіткнення гайки з поршнем (через диски). В цьому випадку, гідравлічні зусилля мають більше прогресивну залежність, ніж регресивну. Вони частіше «потіють» і «течуть».
Помилково або через незнання, ремонтуючи стійки, у клапана стиснення перевертають «гудзик». Так не можна. Зверніть увагу, що такт стиснення передньої стійки 15 кгс, а задній 25 кгс. Чому?
Діаметр штока передньої стійки становить 22 мм, тобто в кожен момент часу при стисненні з циліндра ми должниудалять обсяг рідини, що дорівнює за обсягом входить штоку. При цьому опір клапана стиснення має бути мінімальним, воно потрібно лише для заповнення рідиною надпоршневій порожнини. Діаметр штока задньої стійки (14мм) істотно менше переднього. Таким чином, у задньої стійки нижній клапан повинен створити більший опір, ніж нижній клапан переду.
Тому, посилювати такт стиснення допомогою «гідравліки» щонайменше, неправильно. Виникають гідравлічні сили, які значно сильніші за «тиснуть» на герметизирующий сальник. При швидкому вході штока в циліндр (наїзд навіть на мале перешкоду при великих швидкостях руху) гідравлічні сили легко розбивають «гудзик» нижнього клапана. Такт стиску можна підсилити за допомогою «газу», надлишкового тиску (зазвичай це азот).
Особливо дивують ремонтники, які заливають більшу кількість рідини, тим самим, думаючи, що це і є «прокачування».
Забирають плунжер, збільшуючи хід штока. У дев'ятих машин з цим ще можна погодитися, але у десятих це не безпечно. Через торкання рульових тяг корпусу автомобіля.
При ремонті обов'язково потрібно міняти сальники і бажано рідина. При необхідності підлягають заміні спрямовуюча і шток, рідше диски ...
Ремонт стійок - це досить складний технологічний процес. І якщо навіть він налагоджений, то можуть бути, на жаль, і невдачі.
ТИМ, КОМУ ЦІКАВО, ТО ДАЛІ ...
КІЛЬКА СЛІВ ПРО
НИНІШНІХ «розбірні» ...
Поза сумнівами, що люди, яким доводиться займатися обслуговуванням автомобілів не читаючи «техучебу», скажуть, що «я, мовляв, і так все знаю». Тоді не зрозуміло, звідки беруться машини просто з жахливими помилками при складанні та обслуговуванні підвіски.
Деякі нюанси при зніманні та встановленні передніх стійок:
1.После того як знімете колесо необхідно відзначити взаємне положення стійки і поворотного кулака. Це можна зробити за допомогою сталевої слюсарної чертилки (шила). Уздовж краю поворотного кулака по вушку стійки чертилкой проводять лінію, яка при установці стійки дозволить досить точно зберегти розвал. Менш точний варіант це відзначити зубилом положення головки ексцентричного болта щодо вушка стійки, тобто накерніть в одному місці їх взаємне розташування. При обертанні ексцентричного болта, робіть це за годинниковою стрілкою.
2.Якщо при спробі розворушити болт це вам не вдалося, то доведеться пробувати діяти за допомогою головки, воротка і пристойного подовжувача. Не поспішайте, а то обірвете голову болта. Зазвичай болти прикипають протягом 3-4 років. Нашим болтів мабуть вже нічого не допоможе, а іномарки зазвичай не прикипають, за деяким винятком. Сто відсотковий варіант: гріти поворотний кулак до «красна», захистивши попередньо пильовик Шруса. Гріти можна і знявши стійку разом з поворотним кулаком, це безпечніше, але довше. Якщо робота виконувалася вперше і болти не пішла, то краще звернутися в сервіс. В іншому випадку весь час, який ви витратите на знімання, буде коштувати набагато дорожче. Це обпалені пальці, травмовані кисті рук, ступні ніг. Нічого не зроблено і машина вже не можетпередвігаться.
3. Тепер саме час зайнятися оглядом і вибраковуванням опор. Дев'ята опора стосується поверхні верхньої пружинної чашки, міняйте опору. На що міняти - окрема розмова, постарайтеся вибрати що-небудь «неекзотичні», наприклад БРТІ. Десяті опори «небезпечніше», заміна опори на нову, справі не допоможе, заміна гумового демпфера теж не панацея. Але в тому і в іншому випадку майте на увазі, що нічого в капот вашого автомобіля не вилетить.
4. «Розпрягайте» стійку за допомогою стяжок або спеціального пристосування. Часто запитують, може пора поміняти пружини? Зазвичай з цієї затії нічого доброго не виходить. Якщо пружини Спеціально не занурювати в якусь кислоту, то характеристики «заводських» пружин практично зберігаються на весь період експлуатації машини. В кінцевому підсумку все експерименти по установці пружин, з перемінним кроком (зазвичай виготовлених в самарських або тольяттинских гаражах) або якихось укорочених, з довічною гарантією - закінчуються поганими результатами. Для прийняття більш виваженого рішення спробуйте почитати інструкцію по експлуатації в тому місці, де описується порядок випробування пружин, може це вас протверезить.
5. Оглядаємо відбійники і пильники. Порівняно десяті і тріснуті дев'яті пильовики, звичайно ж, підлягають заміні. Тепер про сам основному при заміні відбійників. Ні в якому разі не встановлюйте ГУМОВІ і СИЛІКОНОВІ відбійники. Їх краса оманлива, при установці вони відгукнуться глухим стуком на такті стиснення.
6. Можна поставити і «безглузді» шумоізоляторів SS-20.
7. Нічого доброго не обіцяють проставки над опорами, не робіть лісовоз зі своєї машини. Пожалійте ШРУСи свого автомобіля. Якщо хочете змінити кут Касте (о) ра, то майте на увазі, що встановивши кутові проставки над опорами стійок, ви не зміните цей кут. В цьому випадку ви зміните кут нахилу тільки самої опори. Кут Кастера можна збільшити, прибираючи шайби на розтяжці. Але знову це не те, що потрібно
8. При шплінтованіі рульового наконечника, зверніть увагу на те, щоб шплінт входив в отвір пальця наконечника від вас до центру автомобіля. А вусики шплінта - один розігнути повністю, другий просто трохи розігнути.
9. підкапотної розтяжка може принести більше шкоди, ніж користі. Встановлювати її не варто. Спробуйте зрозуміти, що автомобіль зроблений зі сталі, а не з пластиліну, постарайтеся уникнути міркувань про жорсткість.
10.К жаль, текст в достатку містить інформацію, чого не слід робити. Ви постарайтеся робити добре, а погано і так вийде.
11. При закручуванні гайки рульового наконечника не потрібно затягувати її що є сили, там всього-то треба зафіксувати зчленування типу «конуса Морзе». Момент затяжки там становить не більше 3,41 кгс м, це при ключі довжиною 30 см на нього треба натискати в момент затягування всього то з силою приблизно 10 кг. Согласітесь- це не так багато, і найголовніше цього достатньо. Те ж саме при затягуванні кульової опори (кульового шарніра), 8,4 кг м або 25 кг на кінці важеля в 30 см.
12.Якщо змінювався рульової наконечник, то його фіксацію робіть після затяжки коронної гайки, при тому голова рульового наконечника повинна розташовуватися горизонтально.
13. «Десяту» і «дев'яті» передні стійки невзаємозамінні, це означає, що не треба на дев'ятку ставити десяті, а на десяту дев'яті.
14. При установці «десятих» опор на дев'ятку необхідно пам'ятати, що обов'язково використання десятої подпружінени чашки і що машина підніметься на 12 мм.
15. Зверніть увагу на те, що завод виробник комплектує автомобілі балонним ключем зовсім з недовгим важелем. Це означає, що середньостатистична людина, навіть не обов'язково чоловік, користуючись таким важелем, зможе надійно затягнути болти кріплення колеса. Однак, деякі автовласники вважають, що завод виробник заощадив на металі і затягують ці болти ногою. Зазвичай результати плачевні: зірвана різьба на ступиці або «чиж» болта в ступиці. А заміна маточини тягне за собою і заміну підшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, якщо розмір важеля «балонного» ключа »20 см, то зусилля на кінці всього то приблизно 45 кг (мах!).
16. Небезпечно вимовляти, перебуваючи в сервісі наступні слова: «Щось рейка брязкає або побрякивает». Кожен поважаючий себе слюсар, який має до того ж ще й рейковий ключ (!), Вважає своїм обов'язком, попередньо поворухнувши рукою рульову тягу, підтягнути рульову рейку. Після цих маніпуляцій зазвичай вихід один - міняти рейку.
17. Болти кріплення важелів спочатку не призначені для кріплення вушок захисту картера. Захист картера завод не встановлює, встановлюємо ми її самі. А при затягуванні гайки кріплення користуються «смішним» інструментом. Звідси і ходіння важеля - стук. Якщо вже затягувати, то в похідному положенні автомобіля і з серйозними ключами в руках, іншими словами - міцно.
18. запотівання горловини стійки, не є ознакою несправності. Спробуйте все-таки провести певну межу між «запотівання» і «течею». Не панікуйте, якщо це дійсно запотівання, то справної стійка буде ще дуже довго - роками!
19. Попутно, дуже добре видно при знятої стійці стан сайлентблоков «ромашка». Відшарувалося від зовнішньої обойми гума, говорить про те, що сайленблоки пора міняти. Відшарування гуми відбувається ще через те, що при ослабленому такті відбою стійки відбувається більшу кількість коливальних рухів важеля підвіски, відповідно відбувається зниження часового ресурсу сайлентблоков.
20.Питаясь відкрутити гайку хвостовика штока, деякі «горе» майстра затискають шток газовим ключем. Наслідки таких дій призводять до того, що стійка «тече», шток треба міняти.