Передісторія
До мене за рекомендацією звернувся один із служителів храму, де не так давно відбувся спалах частини статі через несправну електропроводку. Займання сталося поблизу малого вівтаря, біля якого стоїть великий дерев'яний хрест з розп'яттям. В результаті живопис була пошкоджена: місцями здулася, місцями облупилася, але закоптилася вся.
Моя робота, імовірно, полягала у відновленні живопису. Але при найближчому розгляді виявилось, що відновлювати там нічого; розп'яття необхідно було повністю переписати.
Для початку довелося повністю, до чистої дошки, здерти фарбу разом з грунтом. Стара фарба виявилася масляної, замість грунту була проста просочення дошки оліфою. Добре, що дерево виявилося цільним, тільки руки приклеєні і посаджені на саморізи окремо, а сама деревина - масив берези. Те, що це береза, зовсім не погано. Погано те, що технологія іконопису не було дотримано.
Пошкоджену фарбу зіскоблювали вручну широкої стамескою. Ніяких електромеханічних інструментів не застосовувалося. До чистої дошки після обдираючи фарби дісталися за допомогою великої наждачного паперу. Процес підготовки зайняв 3 дні.
На фотографіях добре видно, в якому стані перебувала живопис.
Далі процес йшов згідно з давньою технологією, правда, не повністю, через дошки.
Технологія давньоруської іконопису
Як готувати дошку під ікону
Деревина в своєму складі містить більше половини вологи. Втрачаючи вологу при висиханні, деревина жолобиться і тріскається. Щоб уникнути жолоблення дошки для іконопису виготовляють не з цілісного масиву дерева, а з заготовок, одержуваних склеюванням окремих вузьких дощок. Дошки (рейки, бруски) склеюють так, щоб напрямок волокон однієї не збігалося з напрямком волокон іншого. Така технологія забезпечує урівноваження викривлення окремих брусків, запобігає вигинання складальної дошки дугою.
Бруски звичайно беруться липові. Після склеювання брусків з одного боку поверхні заготовки робляться пропили типу "ластівчин хвіст", в який забиваються дубові вставки, що забезпечують додаткову міцність і захист від викривлення.
Дошка попередньо, якщо це необхідно, вирівнюється і шпаклюється. На лицьовій стороні, де буде поволока, деревину необхідно "продерти" найбільшою наждачним папером уздовж волокон деревини, щоб підняти ворс. Це необхідно для того, щоб поволока якнайкраще зчепилася з волокнами деревини, приклеїлася до дошки. В ідеалі, чим більше "драною" буде поверхню, тим краще.
Готуємо желатин, виконуючи інструкцію, надруковану на пачці. Розчиненим у гарячій воді желатином покриваємо (обмащуємо) всю поверхню. Поки желатин ще не остаточно просох на лицьовій стороні дошки, їм же, ще гарячим, приклеюється поволока. При цьому поволока НЕ загинається на торці, інакше дошку може повести.
Поволоку зручно накладати великий жорсткої пензлем, ретельно втираючи желатин в марлю.
Я клеїла поволоку "крутим" желатиновим розчином: 1 велика пачка на 2/3 склянки води.
Як поволоки зазвичай використовується марля, але чудово підійдуть тонкий ситець або тонкий льон. Тканина обов'язково білого кольору без фабричної фарбування і малюнка.
Якщо з якихось причин відсутній марля, то ситець або льон абсолютно необхідно випрати з господарським милом без замочування. Тканина стирається один раз і прополіскується. Цей режим необхідний для того, щоб змити всі сліди фабричної обробки. Далі тканину висушують, але не до стану "сухаря", а до ступеня "злегка вологою". У такому вигляді тканину пропрасовують теплою праскою, щоб загладити помятости, і відразу ж накладають на дошку.
За висиханні поволоки зайва тканину зрізається по краю ножем або бритвою.
Левкасний грунт
Левкасний грунт готується в розрахунку на пачку желатину 100 гр. Також знадобиться крейда сухий мелений (продається в будівельних магазинах) і вода.
Желатин висипаємо в банку і заливаємо холодною водою (півсклянки води на пачку желатину). Ми залишаємо на пару годин для набухання желатину. Все розігріти на водяній бані, тобто повністю розчинити желатин, помішуючи.
Дати охолонути. У суміш додати 5-6 столових ложок крейди. Кількість крейди визначається по консистенції - повинна бути типу рідкої сметани. Добре розмішати, процідити через старі капронові колготки. Можна через марлю, але не бажано, тому що у неї осередки крупніше.
В процесі грунтування суміш необхідно або весь час підігрівати, або тримати на лазні, щоб не застигла. Якщо застигне, то в принципі можна розтопити, але краще використовувати за раз. Тому що знову розтоплений грунт втрачає свої первинні властивості: крейдяний суспензія осідає на дно грудками і левкас виявляється зіпсованим.
Грунт краще накладати рукою або гумовим шпателем, але не пензлем. Перший шар левкасного грунту гранично ретельно втирається в поволоку, щоб запобігти утворенню дрібних бульбашок повітря і дірочок. Наступним етапом наноситься від 12 до 25 шарів грунту, а якщо дошка готується під різьбу по левкасу, то наноситься до 40 шарів грунту.
Кожен шар грунту необхідно ретельно просушувати при природних умовах. Не вітається форсування процесу просушування нагріванням дошки або підстановкою її на батарею, тому що грунт, найімовірніше, дасть тріщини (якщо не відразу, то з часом).
Після повного висихання останнього шару, грунт добре зачищають наждачним папером. Спочатку грубої, а потім дрібною, аж до ідеально гладкій поверхні.
На фотографіях: угорі ліворуч - вклейка поволоки, вгорі праворуч - поволока нанесена і обрізана по контуру, внизу зліва - нанесення левкасного грунту, знизу праворуч - повністю загрунтована форма.
З чином були проблеми. Справа в тому, що дошка не витримана в канонічних пропорціях. У неї практично не реально було вписати справжній канонічний образ розп'яття Ісуса Христа. При подальшому детальному вивченні питання виявилося, що композиція розп'яття неправильна, тобто руки повинні бути в ідеалі майже паралельні землі, а у нас вони сильно розірвані вгору. Таких ікон в природі взагалі не існує, а ті, що є - новодел. Мабуть, художник придумав власний образ.
Крім того, фігура Христа писана з невідомої мені технології: я такого не тільки ніколи не бачила, але і в спеціалізованій літературі про це не сказано. Технологія стала зрозуміла при здиранні старої фарби. Скрізь, де повинні були знаходитися світлі ділянки тіла, був покладений шар золотий фарби, поверх золота накладено шар фарби блакитного кольору, поверх блакитного накладено колір тілесний, і після всього цього слід густий шар білил. Вельми дивна технологія і при цьому не помітно ні нижнього шару золота, ні блакитного.
На фотографії класичні образи розп'яття. Я використовувала правий, тому що руки найпростіше було підлаштувати під нашу неправильну форму.
Картинка потім переводилася на грунт за допомогою голки. Контур, природно, з формою дошки не зійшовся. Це цілком очікувано, тому малюнок після перенесення на грунт допрацьовувався олівцем.
Як приготувати яєчну емульсію
При приготуванні яєчної емульсії потрібно пам'ятати, що фарба, затерта на емульсії, приготовленої з сільського яйця, виявиться темніше, а з інкубаторських яйця - світліше. Вся справа в тоні жовтка: чим світліше тон, тим світліше фарба.
Від яйця береться лише його жовток. Відділяється він таким чином. З тупого кінця яйця знімається частина шкаралупи і робиться отвір, достатню для того, щоб жовток нормально витік. Вміст яйця виливається в долоню. Другу долоню змочують водою і перекочують в неї вміст яйця. Тепер омивають першу долоню струменем води від залишків яєчної субстанції, і знову перекочують в неї залишився вміст. Процес повторюють стільки разів, скільки потрібно для повного відділення жовтка від білка.
Шкаралупу не викидають. Її необхідно ретельно промити зсередини від залишків вмісту, а потім "обмитий" жовток, розкривши його оболонку, влити назад в шкаралупу. Залишок порожнього обсягу в шкаралупі заливається консервантом. Співвідношення обсягу внутрішнього простору шкаралупи і обсягу рідкого жовтка є своєрідною мірою. Відповідно до цим заходом визначається кількість консерванту.
Консервантом може служити 3-х відсотковий оцет, біле сухе вино, світле пиво.
Консервант вливається в шкаралупу і добре розмішати. Збовтувати не можна. Отримана емульсія виливається в банку і закривається кришкою. Зберігається готова емульсія в холодильнику до вживання. Термін життя яєчної емульсії - не більше тижня.
Перед вживанням добре розмішати.
Як розтирати сухий пігмент
Фарбу (сухий пігмент) просівають через тонкий шифон, щоб позбутися від великих фракцій і грудок. Просіяний порошок акуратно зсипають в скляну або керамічну миску з напівсферичним, або округлим, дном. У миску вливають приготовлену заздалегідь емульсію і ретельно розтирають.
Розтирати пігмент в емульсії найкраще пальцем, тому що так добре відчуваються зім'яв від намокання порошок пігменту.
Процес розтирання фарби на емульсії в середньому триває 40 - 60 хвилин.
Післямова
Процес живопису, тобто опис технології самої давньоруського живопису я поки опускаю. Розповім про це іншим разом, а зараз покажу тільки те, що вийшло.
Писано для храму в ім'я Святого Великомученика Димитрія Солунського (Брянськ, Бежичи). Храм в процесі реставрації.