Соромлюся запитати.
А можна-ли ще пару фото. Кутові з'єднання (В т.ч. середня стіна); стіни і торці зауголков (сонячна, тіньова)
Тільки зараз знайшов час.
На південній стороні максимальні деформації випусків, з розворотом по осі. При цьому стіна всередині - рівна # 33;
Ймовірно, всихають кінці брусів, особливо на сонці (не додумався вчасно прикрити екраном), при цьому сам брус сохне повільніше.
Через це отримали ступеня свободи випуски і поводяться так.
прикріплені зображення
Тоді просте питання, точніше два:
-Чим краще профбрус колоди (візуальне сприйняття не чіпати), за характеристиками
-Ну і відповідно мінуси і недоліки ПБ, якщо можна скоррелировать з ціною на той і ін матеріал.
Відповідаю на перше запитання. ПБ краще простого колоди можливістю проектувати будинку без обмеження в площі, втілювати різні складні і цікаві арх. рішення. Такий же можливістю володіє і оціндрованное колоду (ОЦБ), щоб реалізувати такі проекти з простого колоди, на відміну від звичайного зрубу або пятістенка на 2 кімнати, потрібно знайти фахівців-рубають екстра-класу (в Пермі вони є, але їх одиниці). А збірка з ПБ і ОЦБ - це збірка готового конструктора і збирачів-професіоналів знайти простіше.
При будівництві з простого колоди і ОЦБ після усадки необхідно конопатити все межвенцовие пази, вартість роботи 30р погонний метр. При стр-ві з ПБ після усадки конопатіть не потрібно зовсім, або в незначних (до 3 метрів на будинок) кількостях, завдяки системі "дв. Шип-паз".
Щоб забезпечити теплопровідність стіни, таку ж як у стіни з бруса 150 * 200 (ширина), необхідно колоду діаметром 260. Обсяг 1 такого колоди буде більше обсягу 1 бруса в 1.8 рази. При усушку приблизно в стільки ж разів будуть ширше тріщини. Причому тріщини по колоді розташуються рівномірно, а на брусі більша частина йде вгору-вниз бруса - вони виникають там, де товщина дерева менше (150 проти 200).
Тому будівельники, які пропонують побудувати Вам з бруса 200 * 200 побудують швидше за ті ж гроші (розрахунок адже по кубів). а тріщин буде згодом в два рази більше.
Щоб будинок тримав тепло одинакого, в стіну з колоди необхідно покласти в 1.5 рази кубів деревини, ніж в стіну тієї ж площі з бруса - відповідно віддасте більше за роботу плюс навантаження на фундамент.
Друге питання, про недоліки. Основний недолік матеріалу з цільної деревини - ПБ, ОЦБ, РБ - виникають тріщини по тілу колоди (бруса). Всі зусилля технологів і небезуспішні, треба відзначити, спрямовані на мінімізацію їх кількості. Про комплекс заходів зараз писати не буду. У КБ (клеєний брус) таких тріщин немає. Усадка будинку, побудованого з ПБ становить 8см на тій же висоті, на якій біля стіни з КБ вона буде дорівнювати 2 см. ПБ в порівнянні КБ більш живий матеріал і його при складанні некваліфікованими будівельниками може повести в стіні. Проблема вирішується будівництвом з сухого бруса, дотриманням технології при складанні і протяжкою шпильок раз в три місяці після спорудження будинку протягом року. Корелювати пів-четвертого ночі, напевно не зможу, якщо згадаю ще якісь недоліки - напишу обов'язково.
ох ліпиш # 33;
1. по теплопровідності зруб з бруса і зруб з циліндра рівні, тому що матеріал один - дерево, тільки у бруса вся ширина вважається утеплювачем, а в циліндрі тільки довга налягання верхньої колоди на нижню, при цьому, якщо розумно зробити пази на верхньому колоді і вкрепіть туди джутовий канат - результати теплопровідності будуть однакові і навіть з урахуванням можливої усадки (якщо відвертого шлюбу не буде);
"Щоб будинок тримав тепло одинакого, в стіну з колоди необхідно покласти в 1.5 рази кубів деревини" - не "потрібно покласти", а ляже за замовчуванням, тому що на колоді є округлі боки, які з бруса знімаються і, до речі кажучи, зовсім недаремні - захищають внутрішню структуру дерева від зовнішніх впливів за рахунок іншої структури самої деревини, саме тому вдома з бруса поверх ще криють профілем # 092; вагонкою, зсередини можна округлості колоди зрізати без будь-яких наслідків для теплопровідності, тільки вище ймовірність того що тріщини будуть видніше;
2. тепер про тріщини:
причина їх появи:
2.1 природний шлюб: свилеватость, вигин по стовбуру, капи # 092; сучки - повинен фільтрувати постачальник, це найпростіший варіант шлюбу, тому що легко виявити навіть неозброєним оком;
2.2 шлюб заготовки: якщо ліс брати навесні # 092; влітку # 092; восени - нічого не допоможе, найважчий шлюб у виявленні, постачальник адже завжди "тільки з зимового лісу", як варіант - вимагати документи про покупку і всі виконані проекти, якщо зимника закуплено 500 кубів, а проектів наробили на 1500 кубів - надлишки нарубали навесні # 092; влітку;
2.3 шлюб виробництва: параметри сушки # 092; обробка - середній за складністю виявлення шлюб, по-перше треба дивитися виробничу базу, якщо не можуть показати сушарню - її немає :), по-друге, якщо є близький доступ, помацати колоди з торців при розпилюванні більш 1/3 від краю, якщо неправильно сушили # 092; недосушена буде рукою відчуватися, в порівнянні з кінцевим торцем;
Ймовірно, всихають кінці брусів.
найімовірніше брус сирої був і зараз досушивается.
Брус сохне з торців. Це звичайне явище, негативн. наслідки - поява щілин по торцях, які потім закриються, але не всі повністю, крутіння торців, розтріскування торців, продування кутів. Методи боротьби - після складання, до початку усушки покрити торці спец. захисним складом (яким - знають продавці деревної хімії), або клеєм ПВА (як не дивно).
Методи боротьби з наслідками - конопатка кутів, герметизація, обшивка торців дошкою.
Як будуть сідати внутрішні стіни - стежте за прорізами, почне гнути - ставте обсаду.
1. це незвичайне явище для якісного просушеного бруса, тут брус сирої був, тому зараз сохне і веде його, враховуючи ще й нерівномірність просушування (з південного боку сильніше);
2. спец. склад який замінює ПВА? ну-ну, хоч механізм то зрозумілий цієї дії? якщо вже поставили з сирого бруса - головне завдання - рівномірна просушка, для цього необхідно мінімізувати різницю в просушування торців і середини, для цього ж "чарівним" складом замазати краю щоб вологи менше йшло, ну або ПВА, якщо є мізки;
взагалі загальний рада дивіться більше як раніше будували і вникати з суть рішень. наприклад: раніше, зараз вже забули "будівельники", на зрубі торці колод сокирою # 092; рубанком зверху вниз затісуються щоб зам'яти і зменшити пори на торцях для мінімізації проникнення вологи всередину колоди і шкідників.
це незвичайне явище для якісного просушеного бруса, тут брус сирої був, тому зараз сохне і веде його, враховуючи ще й нерівномірність просушування (з південного боку сильніше);
спец. склад який замінює ПВА? ну-ну, хоч механізм то зрозумілий цієї дії? якщо вже поставили з сирого бруса - головне завдання - рівномірна просушка, для цього необхідно мінімізувати різницю в просушування торців і середини, для цього ж "чарівним" складом замазати краю щоб вологи менше йшло, ну або ПВА, якщо є мізки;
раніше, зараз вже забули "будівельники", на зрубі торці колод сокирою # 092; рубанком зверху вниз затісуються щоб зам'яти і зменшити пори на торцях для мінімізації проникнення вологи всередину колоди і шкідників.
Це звичайне явище для бруса природної вологості: на фото зображений саме він (читайте пост уважно). Ціна бруса камерної сушки повинна розглядатися вже в іншому ціновому сегменті. У моєму випадку був зимовий ліс, оброблений і покладений в зруб взимку.
До речі, свердлив отвір всередині будинку на стику двох брусів D = 127 мм, стик ледве помітний, джут стиснута до 1 мм.
Брус продовжує сохнути, будинок сідає, деякі дефекти навіть зменшилися в розмірах.
Турбуюся тільки, щоб не повело стіни в отворах.
З приводу спец. складу - зруб оброблений Сенеж-Аквадекор (2 шари), в т.ч. торці, природно. Думаю, що волога виходить через зрізані волокна всередині чашок?
Поруч зі мною будівельники зрубали будинок як треба, а замовник після їхнього від'їзду шліфує торці шлифмашинкой :) Для краси # 33;
З приводу спец. складу - зруб оброблений Сенеж-Аквадекор (2 шари), в т.ч. торці, природно. Думаю, що волога виходить через зрізані волокна всередині чашок?
Поруч зі мною будівельники зрубали будинок як треба, а замовник після їхнього від'їзду шліфує торці шлифмашинкой :) Для краси # 33;
1. вказаний склад не має властивостей влагоудержанія + нерівномірна сушка під сонцем;
2. якщо зверху вниз - ще куди не йшло, але краще електрорубанком зверху вниз пройти, і краса і результат.
Привіт # 33; Хотілося б задати ряд питань:
1. Як визначити на око з літнього або зимового лісу виготовлений сухий профільований брус?
2. Чув що можуть замість сухого бруса підсунути сухостій (що під цим мається на увазі?) І і як не попастися на нього?
3. Основні параметри при виборі і перевірці відповідності сухого бруса?
4. Чим чревата збірка будинку з сухий проф бруса взимку?
1. "На око" -вряд чи. Можна спробувати пожувати (до зими дерево виробляє полісахариди-крохмаль)
2. Переконатися в наявності у виробника сушильних камер
3. "відповідних" чому? ГОСТу? ГОСТ.
4. Ну, незнаю. складальник шпильку може лизнути. Розчищенням по'ездних і робочих площ. Обмороженням.
Але мороки з "залишковими напруженнями" менше, усадка рівніше
Доброго дня
Підкажіть де придбати проф. брус 140х140 і 90х140 в пермі за розумною ціною
Дякуємо
Теж потрібні контакти де до Пермі-Кунгур можна замовити проф.брус 100х150 (90х140) х6000 в кількості 90шт за розумною ціною.
(100-ширина, 150-висота)
Теж потрібні контакти де до Пермі-Кунгур можна замовити проф.брус 100х150 (90х140) х6000 в кількості 90шт за розумною ціною.
(100-ширина, 150-висота)
Профільований брус, ширина якого менша за висоту, тріскається по ширині, всі тріщини видно.
Профільований брус, ширина якого більше висоти, тріскається (в основному) по висоті, тріщини йдуть в приховані зони.
(Тріщини прагнуть піти до сторони, яка ближче до серцевини)
(У профбруса рівного перетину (квадрат) 50% тріщин будуть зовні.)
З цієї причини знайти якісний проф.брус з малою шириною неможливо складно.
Підкажіть будь ласка Якого все таки розміру брати профільований брус для будинку 120-140 кв для постійного проживання і який фундамент краще під нього зробити? Хочеться щоб тріщин було практично непомітно. Чи варта гра свічок? Або все таки варто взяти клеєний брус? На жаль є фінансові рамки 1,5млн
Перетин 140 * 190 (190 - товщина стіни) підходить для постійного проживання (товщі теж підходить). Потрібна якісна збірка (без щілин) і застосування пружинних вузлів Сила (щоб брус не крутило). При таких умовах в будинку тепло без конопатки. Фундамент - стрічковий малозаглиблений 400 (ширина) * 600, допускається, але не рекомендується 300 * 500, можна гвинтові палі - в 3 рази дешевше, але більш ризиковано. По тріщинах - відвідайте готові об'єкти в різних компаніях і зробите висновки, варто гра свічок або не варто. Варто, якщо зробити все правильно. Якщо не хочете проблем, то будуйте з клеєного, якщо хочете заощадити, будуйте з профільованого, але з ним в рази складніше працювати.
Підкажіть будь ласка Якого все таки розміру брати профільований брус для будинку 120-140 кв для постійного проживання і який фундамент краще під нього зробити? Хочеться щоб тріщин було практично непомітно. Чи варта гра свічок? Або все таки варто взяти клеєний брус? На жаль є фінансові рамки 1,5млн
1,5 млн - це гроші тільки на брус? Або ви думаєте, що 1,5 млн ви будинок побудуєте?