"Я його зліпила з того що було."
Прогрес йде своєю чергою, частота процесорів зростає, з нею ростуть і вати, що виділяються процесорами. Те, на що вистачало мого старого доброго igloo 2510 з харчуванням від 7 вольт, а саме Athlon 1800+, перекочувало в чужу машину разом зі старою материнки, а я, вступаючи на "новий щабель прогресу", придбав Athlon XP 2500+ (Barton) і нову материнську плату. Зібравши всі як раніше, запускаю комп'ютер і насамперед заходжу в БІОС, щоб подивитися, чого нового з'явилося там, у порівнянні з попередньою материнською платою, особливо цікавить можливість контролювати температуру процесора за допомогою вбудованого в нього термодіода. І що ж бачу? Температура ядра 55С і це без розгону. Після установки напруги в 12 вольт на вентиляторі, розгоні 2500 + @ 3200 + (166 @ 200 по шині) і виставленому напрузі ядра в 1.75, температура трохи впала і склала 50С при моніторингу з БІОС. Можна уявити, наскільки підніметься температура при великому навантаженні на процесор. При прогоні "прайму" побоювання підтвердилися, температура почала підвищуватися і через 10 хвилин перевищила 75С. Мда. Щось треба робити.
Перший крок - вивчення статей по охолодженню і чому макет системи.
На forums.overclockers.ru знайшов і вивчив цікаве для мене матеріал по охолодженню. Невідповідність версії hands.dll з системами фазового переходу спонукали мене відразу відмовитися від них. Підвищений шум від збільшення напруги на вентиляторі процесора і сопучи уві сні дитина в іншому кутку кімнати теж були несумісні, це мені підказувало: "Повітря - не наш метод".
Може спробувати який-небудь Zalman з 1 кг міді і зниженими оборотами? Було б непогано! Але нажаль! Зіставивши статті доходів і витрат сімейного бюджету, розумію, що це теж не вихід. Інша причина - той же прогрес, який, як відомо, не стоїть на місці і невідомо, скільки ват виділятиме середній процесор через рік-півтора.
Починаю опрацьовувати варіанти компоновки системи водяного охолодження, основним показником ефективності якої було б оптимальне співвідношення шуму і собівартості. Найбільш відповідає вимогам з'явилася наступна компоновка:- Помпа - погружная (низька ціна, гасіння шумів вібрації водою)
- Розширювальний бачок - пластикова банка для продуктів (низька ціна, легко знайти);
- Шланги - які знайду.
- Радіатор - від автопечки (з автомагазину)
- Водоблок -?
Останній компонент системи викликав деяке замішання: чи то купити готовий (замовити через Інтернет), то чи робити самому. У місті був тільки один варіант за 1200 руб. при низькій ефективності. Прочитавши купу оглядів по серійним Водоблок, прийшов до висновку, що саморобні зразки ефективніше магазинних, тим більше, що у деяких з'явилися збої в постачаннях. Вирішено - робимо самі!
Другий крок - пошук комплектуючих.
Далі тримаємо курс на пункти прийому міді. У пунктах прийому цветметалов, також як і в магазинах торгують силовим електрообладнанням, не знайшлося нічого підходящого. Приймальники пообіцяли розпитати там, куди здають самі. Залишається чекати. Тепер на ринок, який реалізує різну сантехнічну дрібниця, шукати штуцери. Відповідного типу і розміру немає і не знайти, за словами продавців. Благо у мене є товариш по ремонту машин, у якого знайшлося 2 несправних бензонасоса = 4 мідних (або латунних) штуцера. (На малюнку червоним позначено де виконати пропіл- 2-3 мм. Глибиною, для вилучення штуцера).
Останніми покупками стали реле на 12 вольт і Т-подібний пластмасовий трійник попався на очі в відділі з фільтрами води за 15 рублів.
Третій крок - виготовлення системи охолодження і прокачування води.
Насамперед слід добре промити радіатор від автопечки, якщо він БО. Для цього я використовував антинакипин в порошку. Засипав порошок в радіатор, залив воду, збовтати, нагрів, залишив остигати, через пару годин вилив вміст. Проробляти цю процедуру довелося 3 рази. Візуально обсяг потоку води після промивання збільшується відсотків на 30-40.
Чекаючи мідь, займемося складанням зі старого АТ корпусу конструкції для радіатора, розширювального бачка і помпи. Мій радіатор виявився ширше корпусу, тому довелося встановлювати все повернувши корпус на 90 градусів.
Встановлюємо все в корпус, реле ставимо вище, щоб вода на нього не потрапляла. Разом з реле я купив 2 роз'єми - харчування 220 вольт і маленький для подачі 12 вольт з комп'ютера. Реле приклеєне на 2-х сторонній скотч над роз'ємом 220 вольт.
Четвертий крок - виготовлення водоблока.
Шматок міді, який мені привезли, за розмірами 35х35х10 мм. весь кривої, побитий, 2 кута сточені, не підходив для задуманого, але, як то кажуть: "Що є.". Проаналізувавши різні конструкції ватерблоков, звернувши увагу на суперечки "Канальні vs. Голчасті", вирішив поєднати ці конструкції. Ось яку конструкцію я вибрав:
Вода надходить зверху з вхідного штуцера в центр підстави і по змійці виходить назовні через вихідний штуцер. Таку конструкцію я вибрав виходячи з бажання створити максимальну площу теплос'ема, нехай навіть втративши трохи швидкості прокачування води. Ще на такий варіант вплинула відсутність нормального інструменту під рукою. Для виготовлення цього підстави використовувалися: шматок міді, табуретка, надфіль трикутний, ножівка по металу і. ручна м'ясорубка в якості струбцини для притиснення медяшки до табуретці.
При прижатии слід підкласти що-небудь зверху міді, щоб не пошкодити випиляні голки, і знизу, щоб нижня частина ножівки НЕ шоркать по табуретці, коротше, в процесі зрозумієте. Надфілем сточуємо верхні кути ребер в центрі підстави, вийти щось типу / \ / \ / \ замість П П П. це знизить гідродінамічесое опір на вході водоблоку. Для того, щоб вода йшла по змійці, вставляємо Г-подібну пластину між ребрами і голками з міді або пластмаси. Потрібно при цьому намагатися, щоб перетин по всьому шляху води було однаковим, у мене вийшло 4 пропила, місцями 5.
Тепер потрібно підставу якось помістити в корпус зі штуцерами. Була на роботі шина мідна 2х15 мм. Якщо робити з цієї міді корпус пайкою по периметру, то з-за кривизни основи може вийти неякісна пайка, якщо сточувати кривизну, то піде багато міді в утиль, тим більше, міді у мене більше взагалі не було, навіть на кришку. Як зробити герметичною конструкцією з оргскла і цього кривого шматка міді, я не придумав.
І тут, прибираючи інструменти, натрапив на залишки епоксіднго клею. А що якщо зробити корпус з епоксидки, заливши основу і штуцера? Шукаємо в інеті інфу про дружбу міді і епоксидних композицій. Начебто дружать. Але різні температурні розширення міді і епоксидної смоли можуть з часом привести в розгерметизації. Як варіант, можна використовувати пластифікатор марки МГФ (не пам'ятаю, де прочитав). Пластифікатора у мене немає, тому зробив по-іншому - внизу підстави надфілем проточив канавку по периметру підстави, щоб трохи збільшити надійність з'єднання. Жовтим кольором позначена епоксидка, а бурим - мідь.
Ще дядько мій порадив низ підстави промазати тонким шаром автогерметиком і потім залити конструкцію епоксидкой. Це начебто теж має згладити різницю температурних розширень матеріалів, але ця рада була озвучена після виготовлення водоблока, так що перевірити його на практиці не довелося
Тепер будемо займатися пап'є-маше. Обклеюємо підставу малярським скотчем. Спочатку побоювався розмокання малярного скотча і забиття його обривками водоблоку, але після дослідів виявилося, він намокає, але не розмокає настільки, щоб його змивало. Якщо боїтеся, можете використовувати інший матеріал. Спочатку наклеюємо скотч зверху підстави, обрізаємо по периметру. Потім вирізаємо квадратні отвори під вхід і вихід води. Ви запитаєте, чому квадратні. Тому, що якщо зробити круглі, по перетину штуцера, то площа поперечного перерізу потоку води на виході водоблоку зменшиться через перегородок і буде менше поперечного перерізу штуцера. Тому робимо квадратні отвори зі стороною квадрата трохи більше внутрішнього діаметра штуцера і штуцер піднімаємо для створення "буферної камери". Можна підкласти згорнутий провід від "скруток", якими скручують комп'ютерні дроти в упаковках.
Ось що повинно вийти в результаті:
Зверніть увагу, що внизу залишено приблизно 2 мм до низу підстави. Тут як раз пропілену канавка для збільшення надійності з'єднання епоксидки і міді. Тепер потрібно зробити форму для нашого водоблоку. Тут вже хто на що здатний. Я вибрав просту квадратну форму. На непотрібну коробку від диска намазав віконну замазку, розкотив для рівномірного шару, трохи втиснув підставу, щоб епоксидка в результаті виявилася злегка вище підстави і поставив опалубку з паперу. Все, водоблок готовий для заливки епоксидки.
Відразу ж, щоб не розводити епоксидку зайвий раз, я вирішив виготовити трійник. Беремо 2 штуцери від бензонасоса (7 мм. Вн. Діаметр) і розрізаємо наш пластиковий трійник (10 мм. Вн. Діаметр). Звертаю вашу увагу, що епоксидка НЕ приклеїться до деяких пластмас. На мій обрізку трійника з першої спроби не приклеїлася. Але після нанесення невеликих надрізів на тому місці, яке буде залито епоксидкой, все прекрасно закріпилося.
Для з'єднання їх в одне ціле я використовував знову ж малярський скотч. Для полегшення з'єднання я просунув трубку від крапельниці через штуцери.
Виготовляємо форму для трійника і заливаємо епоксидкой.
Але водоблок заливаємо тільки трохи вище підстави (4-5 мм), а в повному обсязі, так буде зручніше його притискати до процесора кріпленням, розглянутим нижче.
Після затвердіння епоксидної смоли, заливаємо "другий поверх", для збільшення жорсткості штуцерів.
Ось тепер, після затвердіння "другого поверху", водоблок і трійник готові. Можна перевіряти на герметичність.
Поки система перевіряється на герметичність, виготовляємо кріплення для водоблоку. У мене не було на матері отворів для кріплення кулера. Довелося кріпити за вушка сокета. Під рукою опинилася металева пластина, виламані з заглушки 5.25 "відсіку. Її довжина якраз відповідала розмірам водоблоку. Спочатку розмічаємо, де будуть отвори під вушка сокета. Пробиваємо по парі отворів для кожного вушка цвяхом. Далі пробиваємо перемичку меду парами отворів викруткою. Допрацьовуємо надфілем або тієї ж самої викруткою. згинатися за розміром сокета. Тепер потрібно виконати отвори під штуцери водоблока. за допомогою ножиць, викрутки і надфіля вдалося отримати необхідний діаметр.
Зачепивши за вушка сокета, я притиснув водоблок пружинами, розташувавши їх по діагоналі. Їх виготовив з пружини 8 см. Завдовжки, 10 мм. діаметр витка і 0.5мм діаметр дроту, розрізаної навпіл. Цього виявилося достатньо для нормального притиску.
Заливаємо воду і включаємо. Відразу ж заходжу в БІОС, подивитися температуру ядра. Не вірю своїм очам - 28С. Ага, зрозумів, воду із під крана холодну залив. Але все одно це говорить про достатню притиску і ефективності водоблоку. На момент тестування вода йшла по шляху розширювальний бачок-помпа-радіатор-трійник-процесор-розширювальний бачок. Друга гілка тройніrа йшла прямо в розширювальний бачок, щоб сильно не завантажувати помпу. На малюнку видно, яка частина води проходить через водоблок, а яка безпосередньо. Всі тестування проводилися в такому режимі, тобто через водоблок проходила лише частина води.
Вихідні дані: CPU - Athlon 2500+ (Barton) @ 3200 + (166 @ 200), Vcore = 1.75, т-ра повітря в кімнаті 22С. Повітря - Igloo 2510 2700RPM.
Вода без обдування радіатора, т-ра води 38С
Вода з обдувом радіатора 80 мм вентилятором при напрузі 5 вольт, т-ра води 31С. Т.к система була вже розігріта, то т-ра поступово тільки знижувалася. Чекати довго не було коли, але можна зробити висновок, що вона повинна опуститися ще нижче.
Порахуємо витрати на цю систему:- Помпа 250 руб.
- Радіатор 200 руб.
- Шланги 70 руб.
- Мідь - безкоштовно.
- Штуцери від зламаних бензанасоса - безкоштовно. Трійники пластикові - 30 руб. (Один до сих пір не потрібний лежить).
- Епоксидка - 50 руб.
- Старий АТ корпус - безкоштовно.
- Пластикова банку для продуктів - 40 руб.
Разом менше 700 руб.
Для підстави можна використовувати мідь будь-якої форми і розміру (в розумних межах). Штуцери від бензонасосов теж можна розпитати в автомайстерень, багато за них не повинні попросити, тому що зламані бензонасос або викидають, або здають в цветмет цілком. Епоксидка продається майже в будь-якому господарському магазині.
Виявилося, зробити систему водяного охолодження можна в домашніх умовах, не маючи особливих навичок та інструментів, за допомогою табуретки, надфіля, ножівки по металу і. м'ясорубки. Поки писав цю статтю, протягом дня без обдування радіатора т-ра ядра трималася 37С-38С, при 166 @ 210, Vcore = 1.8, т-ра повітря 22С. До речі, водяне охолодження дало додаткові 10МГц FSB при стабільній роботі :).