Ремонт електроплити своїми руками, з діда-прадіда майстер

Попередня ↔ Наступна

Електриками стають обрані, тому якщо вас не "приголубити" 220, годі й думати про професії повелителя темряви.

Ремонт електроплити своїми руками, з діда-прадіда майстер

У цій статті я розповім про все, що можна зробити своїми руками, коли у вас зламалася електрична плита або панель.

Ремонт електричних плит

Алгоритм ремонту плит своїми руками

Несправності електроплит несправності плити

Власне, несправностей буквально кілька і я розділю їх на пункти:

Ну а тепер, підемо по порядку і детально розглянемо кожен пункт.

Перевіряємо наявність напруги

Для цього вам буде потрібно мультиметр. Напруга треба буде перевіряти в розетці (в першу чергу), в клемній колодці плити, на перемикачах режимів конфорок, на самих ТЕН ах. Як виміряти напругу мультиметром написано тут.

Отже, розбираємо розетку для електроплити і робимо завмер напруги. Якщо воно в межах 220-240 вольт, значить все в порядку, але не поспішайте закривати розетку. Акуратно вставте вилку в розетку, включіть плиту і знову перевірте напругу. Якщо воно раптом зникло, значить у вас проблема на лінії живлення а не в плиті. Якщо ви користуєтеся розеткою на кшталт РШ, як на фотографії, значить вимкніть живлення, переконайтеся в його відсутності і зробіть дві маніпуляції.

Останнім часом знайти хорошу розетку для електроплити знайти дуже складно. Якщо розетка знаходиться за плитою, я рекомендую замінити її на стискання У739М. Але якщо вам потрібна саме розетка, то треба приділити пильну увагу правильному підключенню проводів до неї. На фотографії ви бачите, як деформувався контакт. Це відбувається через те, що провід просто був вставлений в клему і затягнуть. Начебто ви затягнули його міцно, але насправді, провід майже не затягнуть через деформацію контакту. Тому в неякісних розетках з дроту треба зробити колечко і тільки потім затягувати. Затягування в даному випадку, хоча б, буде надійною.
Далі треба звернути увагу на контакти. На фотографії синім колом виділений контакт, в якому вилки буде забезпечувати надійного з'єднання. Тому треба виправити контактні пластини, як це показано на правому контакті, обведений червоним колом, щоб забезпечити надійне з'єднання. Якщо метал хисткий, то робити це треба кожен раз, як ви витягуєте вилку (у всякому разі, якщо не підгинати, то перевіряти стан контактів). Всього цього можна уникнути, якщо застосувати стискання У739М або будь-які інші, подібні до них. Встромляєте вилку в розетку і переходите до наступного пункту.

Клемна колодка плити

Після того, як розібралися з розеткою відкривайте Клемник плити. Існує кілька типів клемних колодок, але в усі закладений один і той же принцип. Як правило, в ній передбачається можливість зміни підключення на одну, дві або три фази. Для цієї мети використовуються перемички, які йдуть в комплекті. На що тут варто звернути увагу. Спочатку робите візуальний огляд на предмет підплавлення контактів. Якщо такий є, значить цей контакт або не затягнуть, або з внутрішньої сторони є ненадійний контакт. Перш ніж підкручувати гвинт, обесточьте плиту. Якщо ви намагаєтеся закриття гвинт підплавлення контакту і він затягнутий, значить доведеться розбирати плиту. Якщо підтягується, тобто, був ослаблений, значить є ймовірність, що плита запрацює, але я б порекомендував замінити підплавлення Клемник.

Що вказує на проблеми в клемній колодці

У клемної колодки до кожного фазного контакту підключені різні конфорки. Таким чином, якщо у вас не працює одна або дві конфорки (особливо, якщо ви самостійно встановили нову плиту), то велика ймовірність, що ви забули про перемички або забули затягнути їх. Може бути й таке, що ви затягнули перемички слабо. А слабкий контакт викликає нагрів. Якщо цікаво, то можете дізнатися, що робить ток з проводами. Якщо плита повністю не працює, то навряд чи проблема в клемній колодці, швидше за все проблема в харчуванні.

Тепер потрібно включити харчування плити і перевірити напругу на клемної колодки. Перевіряти треба торкаючись самих гвинтів, а не проводів. Причому, перевіряти кожен гвинт. Так ви зрозумієте, чи є напруга на самій клеми, якщо провід затиснутий неправильно. Тобто, нуль і перший гвинт, нуль і другий гвинт і т.д. Якщо все в порядку і напруга є, значить доведеться розбирати плиту.

Розібравши плиту, подивіться з'єднання зі зворотного боку клемної колодки.

Висновок по перевірці напруги: якщо плита працює в повному обсязі, значить потрібно перевірити перемички, перевіряти напругу в розетці немає сенсу. Якщо плита не працює повністю, значить потрібно перевіряти напругу і в розетці і в клемній колодці (якщо в розетці напруга є), оскільки є ймовірність відсутності контакту в вилці або якісь проблеми в проводі. Якщо не працює якась одна конфорка, значить йдемо далі.

Слабкий контакт.

Якщо ви ще не прочитали статтю, яка була згадана трохи вище і в якій розповідається, що робить ток з проводами, значить прочитайте. Головне неприємну властивість слабкого контакту в тому, що коли він нагрівається, контакт може пропадати, а потім знову з'являтися. Отже, якщо у вас то працює, то ні, значить треба шукати слабкий контакт. На жаль, робити це доведеться під напругою, послідовно йдучи за схемою, тому будьте обережні і уважні.

Перемикач для електроплити

Почнемо з того, що існує три типи перемикачів. Всі вони механічні, але відрізняються за принципом роботи.

ступінчаста регулювання потужності
плавне регулювання потужності
плавне регулювання потужності з можливістю включення додаткової області

Відповідно, для кожного перемикача використовуються свої конфорки. Для ступеневої перемикача використовується конфорка з декількома нагрівальними елементами. Все про таку конфорці ви можете знайти тут. Температура на конфорках з такими перемикачами регулюється ступінчасто і має фіксовані положення.

Для перемикача з плавним регулюванням потужності використовуються конфорки з одного спіраллю. Отже, така конфорка, якщо перегорає, то один раз і назавжди. На відміну від конфорок з декількома спіралями (про них йшлося в попередньому абзаці), які продовжують працювати частково, але не видають максимальну потужність. Температуру на таких конфорках ви можете регулювати плавно в дуже широких межах, практично як на газових плитах.

Для перемикача з плавним регулюванням і додаткової областю, так само використовуються конфорки з одного спіраллю, але конфорки мають дві області. Отже, несправність може виявлятися в двох варіантах: не працює якась одна область або не працюють обидві області. Якщо перестала працювати тільки одна область, значить більш ймовірно що причина або в перемикачі або в конфорці, якщо перестали працювати відразу обидві області, то найімовірніше, пропало харчування конфорки або проблема в перемикачі.

Що з цього пункту? Оскільки ви будете працювати з небезпечною напругою, вам треба бути дуже уважними. Включаєте перемикач, і перевіряєте напругу на конфорці. Якщо напруга є, а конфорка не працює, це може позначити дві несправності - згоріла конфорка або несправний термопредохранитель конфорки (якщо він є). Якщо напруги немає, але в Клемник плити воно приходить, значить проблема суто в перемикачі.

Несправності перемикача плити

В принципі, несправність ступеневої перемикача одна. Слабкий контакт призводить до нагрівання контактних пластин і або вигорає контакт, або деформуються напрямні перемикача. В даному випадку визначити несправність допоможе тільки уважний огляд перемикача. Якщо ви бачите потемнілі клеми, значить перемикач доведеться міняти, оскільки в домашніх умовах відремонтувати його не вдасться. Можна лише відстрочити його загибель на кілька днів / місяців.

Ремонтувати перемикачі з плавним регулюванням я б теж не став. Несправностей трохи більше, але всі вони зводяться до того, що відбувається розладнання біметалічного елемента. Принцип роботи цих перемикачів в тому, що по біметалічною пластині протікає струм, викликаючи нагрівання пластини, що в свою чергу веде до оборотної деформації пластини. Як тільки деформація досягає критичної точки перемикач змінює положення контактів, замикаючи або розмикаючи контактні пластини харчування конфорки. Якщо ви і відремонтуєте такий перемикач, то налаштувати правильне включення і відключення його досить проблематично. В цьому випадку конфорка або не буде виходити на повну потужність, або не буде до кінця відключатися.

Перш ніж змінювати перемикач з плавним регулюванням з додатковою областю, є сенс спочатку його розібрати. Несправність буває двох видів: не включається додаткова область і не відключається. У першому випадку треба дивитися, що не дає включити, в другому випадку має місце такий момент, як зварювання контактів. В цьому випадку контакти розмикають, зачищають шкуркою або надфілем до рівного стану контактних майданчиків і це може надовго вирішити проблему, а може і не вирішити. Тут все залежить від якості матеріалу робочих контактів.

Несправність таймера електроплити

Завдання таймера в плиті зводиться до того, щоб у вас була можливість автоматичного приготування. Тобто, ви можете задати час включення і виключення, вибрати режим приготування, поставити блюдо і до призначеного часу плита включиться і вимкнеться. Найчастіше таймер керує тільки духовкою, але зустрічаються моделі в яких одна з конфорок теж підключена через таймер. Духовка не працюватиме до тих пір, поки не виставлено час на таймері. Виставляти точний час не обов'язково, набагато важливіше його просто виставити. Правильний час ніяк не впливає на робочий процес, воно швидше призначене для вашої зручності, щоб ви могли правильно орієнтуватися в часі, до якого потрібно приготувати ваше блюдо (наприклад вранці або розігріти їжу на вечерю).

Власне, якщо таймер несправний, у вас не буде працювати або тільки духовка, або ще одна конфорка, якщо вона підключена через таймер.

несправність конфорок

Частково, я розглянув ремонт конфорок ЕКЧ. де написані всі несправності конфорок з декількома спіралями. Методи пошуку несправностей підходять для всіх конфорок. Тут зупинюся трохи докладніше на сучасних конфорках.

Конфорка Hi Light

Всупереч поширеній думці, в конфорках немає термодатчиков (за винятком індукційних конфорок, в яких передбачений режим приготування по температурі). Але є термодатчик відключення в результаті перегріву. На фотографії я виділив області, про які зараз розповім докладніше. Фіолетовим я виділив термодатчик. Як я вже говорив, він відповідає за відключення конфорки тільки в разі, якщо вона нагрівається понад допустимої температури. Більше він ні на що не впливає. Червоним кольором виділені додаткові контакти. Вони відповідають за індикацію залишкового тепла. Отже, якщо у вас раптом перестав відключатися індикатор залишкового тепла, то проблема в них. Це не свідчить про несправність, яка впливає на роботу, але може говорити про несправності термодатчика в цілому. Зеленим виділено регулювальний гвинт. Чіпати його я настійно не раджу. Цей гвинт відповідає за поріг спрацьовування, тобто за температуру, перевищення якої призведе до розмикання контактів термодатчика і припинить подачу харчування. Синім кольором виділено «загальний» контакт. Жовтим кольором контакти спіралей. Схема цієї конфорки дещо відрізняється від схеми ЕКЧ. Тут є загальний контакт, з яким з'єднується один кінець кожної спіралі і один або кілька контактів однієї або декількох спіралей. В принципі, їй можливо управляти приблизно так само, як і ЕКЧ, але послідовне з'єднання всіх трьох спіралей зробити не вийде. А максимальна потужність досягається тільки тоді, коли приходить харчування на все три контакту обведений жовтим і на контакт, обведений синім.

Отже, можна позначити несправності:

Якщо харчування на конфорку приходить (на жовті і синій контакти), але конфорка не працює, то можна виділити дві причини: чи не замикаються контакти термодатчика або перегоріли спіралі. Якщо термодатчика немає, значить найбільш ймовірна причина згоряння спіралей. Але все треба дивитися за місцем.

термозапобіжник плити

Як я вже говорив, здебільшого це відноситься до духовки в плиті або духовому шафі. Виглядати він може по різному, але «дізнатися» його можна за такими ознаками: він має тільки два (рідко три) контакту, він прикріплений до духовий камері, до нього підходять товсті дроти. Термозапобіжника в духовках рідко бувають самовідновлюються. Тобто, якщо він згорів, то його треба міняти. На заміну підійде термопредохранитель будь-якої форми, але повинен відповідати току і температурі, які він контролює. Перевірити його несправність можна мультиметром в режимі прозвонки. Його опір має бути в межах нуля. Тобто, він повинен просто проводити електричний струм. Термозапобіжник встановлюється в загальний провід духовки, який йде безпосередньо від клемної колодки. Таким чином, якщо термопредохранитель спрацював, духовка працювати не буде і як правило, не буде працювати тільки вона, причому у всіх режимах.

Підіб'ємо підсумки і коротко пройдемося по пошуку несправності.

Визначаємо наявність напруги починаючи від розетки, якщо плита повністю не працює і далі послідовно: клемна колодка, перемикач, термопредохранитель (якщо є), конфорка.
Знайшовши несправну ділянку пробуємо відремонтувати. Якщо ремонту не піддається, міняємо.
При заміні конфорки пам'ятаємо, що конфорки типу ЕКЧ можна застосовувати в схемах, де встановлені регулятори з плавним перемиканням, але не навпаки.
Не забуваємо, що працюємо з небезпечною напругою, отже, дотримуємося техніку безпеки.

У статті я постарався по максимуму розглянути всі можливі несправності електричних плит з механічним управлінням. Частина несправностей підходить для плит з електронним управлінням. В принципі, плити з механічним управлінням легко ремонтуються в домашніх умовах, а ось електронні краще довірити спеціалізованим майстерням.

Якщо дочитали, молодці! Ну а я з вами прощаюся.

З найкращими побажаннями, Я!