Артур Дотц, 23 роки
Я їжджу на Ford Mondeo DURAtec HE 2.0
Сиктивкар, Росія
Привіт всім. Продовжую свою історію ремонту.
В попередньому записі забув додати те що перед тим як закотити форда в гараж, з'їздив до друзів у сервіс щоб вони мені компресію заміряли, раптом що новеньке покаже, і на подив вона показала все що я хотів побачити. Раніше показувала завжди в межах 14 ± 0,5, а щас
1 - 9 (ледве-ледве набирає)
2 - 13
3 - 12
4 - 10
Сказали, що 2 і 3 самі норм, а 1 і 4 треба дивитися. Ну і чудово думаю, не дарма все читав і замовляв. Найдивніше тільки те що ця проблема в тачці вже року 1,5 - 2, і компресію міряли не один раз. До цього разу мені міряли компресію місяці 2 назад, і значення там були ті ж що і завжди, близько 14. А тут раптом на тобі, компресія змінилася докорінно, хоча по ходовим нічо не змінювалося, як глохла, так і глухне. Дивно це все. Ну да ладно, тепер хоч більше інтересу лізти туди.
Всю інструкцію брав з двох книг.
Там помаленьку тут помаленьку. Почав з промивки охолоджуючої системи, поки машина не розібрана, тому що після ми розбираємо, ставимо все нове, і охлаждайка повинна бути вже теж нової. Та й взагалі пора б напевно її замінити. Спочатку я злив то що там було. Вирізав ось таку ємність під рідина.
Саме тупе що пробка, яка знаходиться знизу у радіатора ближче до правого колеса не витягується, вона залишається там. Це чертовски незручно.
На сайті описано один момент, якого я через незнання не зробив, це те де треба від'єднати нижній шланг радіатора, щоб промити повністю. Але відразу скажу, що, коли я в останній раз зливав у мене виходила чиста вода. Так що думаю все норм. Є ще один момент. Так як все це робиться в гаражі, воно ж замкнутий простір (відкрита двері не вважається) можна швидко задихнутися вихлопом, та до того ж у мене суміш утворювалася неправильна через всіх цих симптомів, звідси вихлопу було ще більше. Коротше за 10 секунд роботи двигуна можна було вже задихнуться. А промивав я її приблизно хвилин 40. Довелося придумати ось таку конструкцію
Поки працювала зняв звук роботи двигуна. Не знаю чи буде щось чути чи ні
Після почалося розбирання. Підняв машину і підставив колоди інакше кажучи підпірки.
Вперед забігаючи. Болти, які откручивал, залишав або в самих деталях, або в стаканчик і підписував його, а шланги, які від'єднував або сфоткали куди йшли, або підписав прям на самих шлангах що і звідки йде. Датчики ... З ними нічого не зробив. Переплутати не можна, вони всі різні, та й довжини проводу вистачає рівно до туди куди і повинен підходити. Як хочете, можете сфоткати.
1. Від'єднуємо акумулятор, фільтр повітряний і його корпус, все датчики (скільки їх не пам'ятаю, але від'єднуєте все що бачите. Ось коса проводів уздовж колектора йде, і все що має кінець - від'єднуємо), дроти свічкові і самі свічки, котушку запалювання ( 4 болта), дросельну заслінку (4 болта), від клапанної кришки в бік випускного колектора виходить маленька трубка - її теж прибираємо. 3 кріплення декоративної кришки. Коротше прибираємо всю мелочевку. Все що на поверхні лежить.
3. Клапанна кришка (14 болтів, майже всі залишаються там, тільки деякі викручуються), шків водяного насоса (3 болта).
Так як клапанна кришка знята можна виміряти зазори, це так для себе. Надалі виміряні значення не знадобиться. Я заміряв для інтересу. На випускних клапанах зазорів не було взагалі. Щуп 0.03 мм не проходив, а повинно бути 0.3 мм приблизно, + - 0.03 мм. Майже на всіх впускних клапанах зазори були в мінімальних межах допустимого, тобто має бути 0.25 + -0.03 мм, а у мене 0.22 мм. У двох - 0.17 мм. Трохи про процес виміру. Замір потрібно проводить при кімнатній температурі, щоб через холодну температури зазори більше не були. Якщо щуп проходить вільно - беремо більше, проходить туго, із зусиллям - швидше за все він, ну а якщо не проходить, то значить що не проходить. Я до того що деякі вважають якщо проходить туго, то зазор менше обраного щупа, це не так. Адже він проходить, значить зазор відповідає обраному щупу, інакше він би не пройшов. Загалом ... біда хлопці, не порадували мене зазори, розбираємо далі.
4. Випускний колектор (на кшталт 7 гайок, точно не пам'ятаю), я зняв його цілком, пізніше виявилося, що не варто, зайва робота. Просто від'єднати і відсунути ближче до салону і все.
5. Ремінь допоміжних агрегатів (болт натяжної ролика крутимо за годинниковою стрілкою він зсувається, тим самим слабшаючи ремінь), бачок ГУР (3 болта) і насос ГУР (4 болта). Знімаючи бачок будьте обережні, з нього відразу поллється рідина. Я ганчірку підклав, а точніше відразу отвір заткнув. Бачок охлаждайкі (2 болта), верхній болт генератора, який прикручується до ГБЦ.
6. Далі йдеться про виставлення поршня першого циліндра в положення «верхньої мертвої точки (ВМТ)», але начебто це ніякого значення не має в стадії розбирання. Але так добре зроблю по інструкції. Так само болт коленвала завжди слід крутити тільки за годинниковою стрілкою. Сам процес описаний в книзі (фотки нижче). Але якщо на заводі все правильно зібрали, то треба щоб регулювальна лінійка могла встати в прорізи розподілвалів з боку лівого колеса і все.
7. Тепер треба викрутити болт коленвала. Цього я найбільше боявся, тому що про нього легенди складають про те наскільки сильно він закручений, плюс у мене немає спеціального пристосування для утримання шківа. Тут я в глухому куті був. Але є одне рішення. Подзвонив одному механіку і каже «одна людина врубує 5 передачу, відпускає зчеплення і до упору тисне педаль гальма, ваще сильно сильно, а інший бере потрібну головку, пару подовжувачів один на одного, на них Трещетка, а на Трещетка довгу трубу (важіль). Коротше відкручує болт ». Спрацювало! Тут звичайно мінуси є такого процесу - в момент відкручування я навантажую сильно КПП, але я подумав, що, коли я їжджу я даю їй велике навантаження ніж тут. Ще можуть поршня з клапанами зустрінеться, а це дуже недобре, але клапана я був націлений міняти, так що втрачати було нічого.
8. Тепер, по-моєму, треба піддомкратити двигун. Взагалі це можна зробити на багато раніше, але я зробив в цей момент. Спочатку відкрутіть болт опори двигуна, який вкручується в кузов машини, щоб, піднімаючи двигун не піднімати машину або взагалі не зірвати болт, хоча навряд чи це вийде. Після опора розслаблена і вільно рухається. Підкладіть дерев'яну прокладку між двигуном і домкратом і підійміть двигун зовсім небагато, приблизно на 1 см, цього достатньо. Після відкручуйте решту 2 болта і 2 гайки опори.
9. Знімаємо датчик положення коленвала з кришки ГРМ (2 болта), відкручуємо проміжний і натяжна ролик, потім кришку приводу ГРМ (по-моєму 22 болта).
10. З боку лівого колеса, до ГБЦ кріпиться клапан ЄДР (2 або 3 болта) і антифризні якась штука (4 болта). Їх теж треба зняти
11. Ланцюг. Щоб її зняти треба зняти натягувач, щоб його зняти треба натиснути на ланцюг і в отвір натяжителя вставити шило або щось тонке міцне, але все це важко, скільки не намагався. Просто відкрутив 2 болта зняв його, потім сам натиснув на нього і вставив фіксатор який-небудь, так зручніше. Потім відкрутив зірочки з розподілвалів. Одним ключем тримаю распредвал, іншим відкручую зірочку. І тільки після зняв ланцюг. Після зняв напрямні ланцюга.
Після цього моменту все розкладаємо, підписуючи що де стояло. Цей распредвал впускний, поруч із зірочкою впускний, цей клапан 5 випускний на пару зі своїм регулювальним склянкою.
Це вже коли я рассухаріл ГБЦ і все розклав
12. Тепер знімаємо розподілвали. Послідовність зняття кришок распредвалов нижче.
Кому треба можу кинути посилаючись на файлообмінник з цими фотками в оригінальному дозволі
Я чесно кажучи сам не зрозумів яким чином я поділяв цифрами свої етапи. Десь багато в одному етапі, десь мало. Може щоб легше було орієнтуватися, а не так що все одним суцільним текстом. Коротше логіки в цьому ніякої не було.
У наступному записі ви побачите яким був клапан першого циліндра після його зняття. Залишайтеся на нашому каналі, далі буде тільки цікавіше)))