Зняття генератора проводиться через верх, ніякої підйомник не потрібно.
Спочатку знімаємо керуючі клапана EGR і EVAP, а також чотири трубки йдуть від дроселя. Послаблюємо натяжна ролик, знімаємо ремінь. далі знімаємо кронштейн на 3х болтах і теплозахисний кожух випускного колектора. Від'єднуємо від генератора дроти і відкручуємо його, нижній болт виймається під впускний колектор (для цього і знімали кожух). Більше нам нічого не заважає, виймаємо генератор.
Якщо заміна якоря не планується, то шків знімати необов'язково. Якщо потрібно - відкручуємо гайку на 24 Гайковерт. Відкручуємо 4 болта на 8, располовініваем генератор. отпаиваем три товстих проводи обмотки статора. Відкручуємо 4 гвинти, що кріплять реле-регулятор і діодний міст і задню гайку силового контакту. Встановлюємо на місце нові регулятор і діодний міст, споює їх. Встановлюємо нову обмотку статора, затискаємо контактами діодів і гарненько обпаіваем тугоплавким оловом. Щоб не пошкодити щітки в генераторі з торця передбачено отвір в яке вставляємо дріт, щоб щітки не повипадали. Вставляємо ротор, збираємо в зворотно послідовності. Ставимо на місце.
Якщо на холостих напруги бракує необхідно виготовити перехідник.
Беремо роз'єм від старого реле-регулятора (відповідна частина) і разьем від старої проводки. З'єднуємо тільки два центральних дроти. Висновок G і Fr не з'єднує. тим самим ми відключили управління генератором через блок управління двигуна. Генератор тепер працює як звичайний. Напруга на неодружених більше не падає. Мінус такої схеми, підвищений нагрів обмотки збудження. Але нічого влітку зніму перехідник.
Реле-регулятор і діодний міст куплені нові в Ексіст (1000р)
Обмотка статора (причина виходу гени з ладу) взята від іншого більш потужного генератора 100A (ціна нового неймовірно дорога)
Фото розібраного генератора для наочності.