Ремонт і обслуговування вузлів ходової частини
Основні роботи по обслуговуванню ходової частини
Щоденний технічний огляд полягає в огляді стану рами, ресор, підресорник, коліс, а також амортизаторів.
Процес першого технічного обслуговування полягає в перевірці і регулюванню підшипників і маточин коліс; перевірці і закріпленні драбини, пальців ресор, а також шворнів поворотних цапф. Крім цього при TQ-1 перевіряють стан передньої підвіски.
При другому технічному обслуговуванні візуальним оглядом перевіряють стан балки переднього моста, перевіряють і при необхідності регулюють сходження передніх коліс. При сильному зносі шин також перевіряють кути нахилу шворнів і кут повороту передніх коліс. Візуально перевіряють, чи немає перекосу переднього або заднього мостів. Крім цього перевіряють стан рами і буксирного пристрою, палець ресор, драбини, амортизаторів, дисків і ободів коліс, а також закріплюють хомутики ресор. При другому технічному обслуговуванні змащують шкворни поворотних цапф і пальці ресор. Для цього необхідно зняти маточини, промити їх, перевірити стан підшипників, замінити мастило і потім відрегулювати підшипники.
Регулювання підшипників передніх коліс здійснюють в наступному порядку:
1) підняти і встановити на козли передню вісь автомобіля;
2) відвернути ковпак, потім расшплинтовать і відвернути гайки;
3) зняти маточини;
4) промити і оглянути підшипники, якщо на підшипниках є тріщини або сліди значного зносу, його необхідно замінити;
5) потім заповнити маточину мастилом і встановити її на місце;
6) встановити шайбу і закрутити гайку до межі, потім її відвертають на 1/8 обороту.
Після регулювання колесо має обертатися вільно, без заїдання і без люфту. Після перевірки гайку зашплінтовивают і потім ставлять на місце ковпак.
Регулювання підшипників задніх коліс виконується в тій же послідовності, що і регулювання підшипників передніх коліс, тільки замість ковпака необхідно відвернути гайки шпильок півосей і потім вийняти піввісь, а замість видалення шплінта потрібно відвернути контргайку і після цього витягти стопорну шайбу.
Перевірка сходження коліс здійснюється за допомогою лінійки або на спеціальному стенді. При перевірці сходження коліс лінійкою необхідно встановити автомобіль на оглядову канаву таким чином, щоб положення коліс відповідало руху автомобіля по прямій. Після цього за допомогою лінійки заміряють відстань між ободами або шинами коліс ззаду передній осі, для цього лінійку розміщують нижче осі і потім відзначають крейдою точки дотику. Після цього автомобіль перекочують таким чином, щоб точки, відмічені крейдою ззаду осі, виявилися попереду на тій же висоті, і після цього знову проводять вимірювання. Величину сходження коліс буде характеризувати різниця вимірювань між першим і другим вимірами.
Ремонт і обслуговування вузлів ходової частини
До дефектів балки переднього моста відносяться її вигин і скручування. Крім цього в процесі експлуатації зношуються майданчики під ресорами; бобишки і отвори під шкворнем, під стопором шкворня і драбини кріплення, а також майданчики під центрирующими виступами ресор. Якщо на балці є різні тріщини або відколи, то балку заміняють на нову. На вигин і скручування балку перевіряють на стенді, там же виконують їх правку в холодному стані. Якщо вигин і скручування неможливо усунути, то балку необхідно замінити на нову.
В першу чергу підлягають відновленню майданчики під ресорами. Зношені торці бобишек під шворінь фрезерують на верстаті, а також на ньому розточують отвори під шворінь. Зношені отвори балки необхідно розточити, а потім запресувати в них ремонтні втулки. Після того запресовані ремонтні втулки розгортають до необхідного розміру.
Поворотні цапфи, що мають обломи або тріщини, підлягають заміні на нові. Зірвати тріщини виявляють за допомогою магнітної дефектоскопії. Для визначення ступеня зносу конусних отворів під важелі застосовують конусний калібр, усувають знос за допомогою конусної розгортки. Пошкоджену різьблення наплавляють під шаром флюсу або за допомогою вибродуговой наплавлення. Після наплавлення різьблення знову нарізають відповідно до робочих креслень. Шейки під підшипники, а також кільце під сальник маточини відновлюють хромуванням (при невеликому зносі) або залізненням з наступним шліфуванням до необхідного розміру (при великому зносі).
Збірка переднього моста автомобіля здійснюється відповідно до загальних правил проведення складальних робіт. У процесі складання переднього моста необхідно звертати увагу на проведення мастильних і регулювальних робіт. Для регулювання кута сходження коліс і кутів повороту балку з поворотними цапфами необхідно встановити на спеціальний стенд. Регулювання граничних кутів повороту здійснюється за допомогою спеціальних упорів, які передбачені в важелях поворотних цапф. Регулювання кута сходження коліс здійснюється обертанням поперечної рульової тяги. Після регулювання кута сходження необхідно затягнути болти кріплення головок поперечної рульової тяги.
До основних дефектів рам відносяться: втомні тріщини в зоні кріплення кронштейнів; вигин і скручування; ослаблення клепаних з'єднань; тріщини в поздовжніх балках, поперечках або розкосах; знос отворів під заклепки. При ослабленні не більше однієї заклепки в кожному сполученні, а також при місцевих невеликих вигинах полиць рами дозволяється ремонтувати без повної їх розбирання. В інших випадках ремонтні роботи необхідно виконувати з повним розбиранням. Виправлення балок здійснюється тільки в холодному стані з застосуванням преса, оправок і різних пристосувань. Контроль виконання робіт здійснюється за допомогою перевірочних лінійок і шаблонів. При відновленні деталей рами автомобіля пошкоджені частини вирізають і на їх місце приварюють додаткові ремонтні деталі. Тріщини на деталях рами теж заварюють. Приварення додаткових ремонтних деталей після вирізки пошкоджених виконують тільки встик. Для того щоб домогтися максимальної точності, зварювання поздовжніх балок рами з поперечними брусами виконують в спеціальних кондукторів. Після зварювальних робіт необхідно перевірити перекіс деталей. Для цього застосовують контрольні лінійки, за допомогою яких вимірюють довжину діагоналей між крайніми отворами в верхніх полицях швелерів. Якщо роботи виконані точно, то ці відстані будуть рівні. Для клепки рам застосовують переносні або стаціонарні установки. Якість поставлених заклепок перевіряють візуальним оглядом, остуківаніем, а також перевіркою розмірів головки за спеціальними шаблонами.
Якщо буде виявлено дефект ресор або зменшення стріли прогину, ресори розбирають. Деталі ресор з обломами і тріщинами, а також зношені листи необхідно замінити на нові. Листи, які втратили пружність, необхідно отжечь, відігнути, а потім загартувати в спеціальній ванні з пристосуванням для гнучкі. Після цього увігнуту сторону ресори необхідно обробити дробом. Втулку із зношеним отвором необхідно замінити на нову, після цього нову втулку розточують розгорткою до робочого об'єму. Перед складанням листи ресори промащують графітовим мастильним матеріалом. Після ремонту і збирання ресори відчувають на спеціальному стенді шляхом вимірювання стріли прогину під навантаженням, а також у вільному стані.
У амортизаторах найінтенсивніше зношуються сальники, шарнірні з'єднання клапанів і пружин. Зношені деталі амортизаторів, а також деталі з тріщинами і задираками не підлягають відновленню і повинні бути замінені на нові. Після ремонту зібраний амортизатор перевіряють на безшумність роботи і на що розвивається опір, для цього застосовують спеціальну установку. Під час випробування амортизатора не допускається підтікання рідини з нього.
У сучасних автомобілях технічне обслуговування підвіски зводиться до зовнішнього огляду її стану через кожні 15 000 км (або раз на рік). При огляді необхідно звертати увагу на надбання елементів підвіски, гумових і резінометал-вих шарнірів, втулок, подушок, а також слід звертати увагу на сліди масла. Для цього необхідно звільнити колісні болти, підняти автомобіль і зняти відповідні колеса. Якщо чохол будь-якого шарніра має пошкодження, його необхідно замінити на новий, при наявності тріщин чохол теж підлягає заміні, так як через тріщину потраплятимуть бруд і пил, які будуть його руйнувати.
На автомобілях старих моделей технічне обслуговування підвіски більш складне. На таких автомобілях також бажано регулярно проводити перевірку і регулювання зазорів в підшипниках маточин, замінювати мастило в підшипниках, а також перевіряти стан стабілізатора поперечної стійкості і при необхідності його замінювати. У старих моделях автомобілів через кожні 20 000 км пробігу необхідно перевіряти і регулювати величину зазору в підшипниках маточин коліс. Одночасно з регулюванням зазору потрібно перевіряти стан гумово шарнірів важелів підвіски. Для більш точного визначення величини зазору застосовують спеціальний індикатор, однак наявність люфту в підшипниках маточин можна визначити і без нього. Для цього необхідно за допомогою домкрата підняти перевіряється колесо. Потім одну руку необхідно покласти зверху, а іншу знизу перевіряється колеса. Після цього злегка притисніть колесо ногою і трохи покачайте колесо від себе - до себе, тобто в площині, перпендикулярній осі обертання колеса. Колесо не повинно вільно обертатися, однак повна нерухомість колеса також свідчить про несправності підшипників, про їх неправильному регулюванні або заклинювання.
Для перевірки зазору в підшипниках ведучого колеса також слід за допомогою домкрата або механічного підйомника підняти автомобіль. Після цього включити гальмо стоянки і першу або другу передачу. Потім потрібно повертати колесо взад і вперед по ходу руху автомобіля до відчутного опору руху і подивитися, чи немає великого кута повороту між крайніми положеннями колеса. Якщо підшипники знаходяться в справному стані, то люфт буде незначним.
Регулювання зазорів в підшипниках на легкових автомобілях (нагадуємо, що кулькові підшипники в ступицах сучасних машин не вимагають регулювання в процесі експлуатації) здійснюється наступним чином. В першу чергу слід расшплинтовать і відвернути регулювальну гайку поворотної цапфи. Потім потрібно повернути колесо і перевірити, чи вільно воно обертається. Якщо в результаті повороту відбувається заїдання або пригальмовування, то перед тим як продовжити роботу, його необхідно усунути. Після цього необхідно встановити нову гайку і затягнути її гайковим ключем до відмови. Одночасно з затягуванням гайки слід повернути колесо в обидва напрямки чотири-п'ять разів. Це робиться для того, щоб ролики підшипників самоустановілісь. Після цього трохи послаблюють гайку і знову затягують її до межі, потім на шайбі ставлять мітку навпроти середини однієї з граней гайки. Після цього знову зашплінтовивают гайку і закривають її ковпачком, який попередньо слід заповнити 25 г мастила (а на автомобілях марки «Жигулі» гайку слід застопорити, вдавлюючи лунки на гайці в пази на кінці цапфи). Для регулювання маточини правого колеса затяжку необхідно виконувати в зворотному напрямку, оскільки гайка має ліву різьбу.
Правильність регулювання підшипників остаточно перевіряється по нагріванню маточин коліс при русі автомобіля. Якщо підшипники затягнуті занадто сильно, то після 10 км пробігу відчувається досить сильне нагрівання маточин автомобіля. При правильному регулюванні зазор в підшипниках буде перебувати в межах від 0,02 до 0,08 мм.
Через виток мастильного матеріалу через пошкоджений сальник або через погіршення якості мастила в результаті тривалого пробігу автомобіля виникає необхідність повторно заповнювати підшипники мастилом. Для того щоб замінити масло, необхідно відвернути болти, потім відвести в сторону супорт і, не отсоединяя шланг підведення рідини, зняти ковпак маточини. Після цього потрібно за допомогою домкрата підняти відповідну частину автомобіля і зняти колесо. Потім потрібно відвернути регулювальну гайку підшипників маточини і зняти її шайбу. Потім необхідно зняти маточину разом з гальмівним диском, сальником і підшипником. Після цього внутрішню порожнину маточини підшипника слід промити гасом, а також замінити сальник, якщо він пошкоджений. Після промивання потрібно встановити на поворотну цапфу внутрішнє кільце внутрішнього підшипника і закласти в сепаратори підшипників і у внутрішню порожнину маточини 40 г мастила. Мастило слід рівномірно розподілити по всій порожнини маточини. Після мастила встановлюють маточину на цапфу, встановлюють також внутрішнє кільце зовнішнього підшипника, потім надягають шайбу і загортають нову гайку (оскільки після зняття регулювальну гайку необхідно замінювати на нову).
Після регулювання зазору підшипників маточини, перед установкою ковпака потрібно закласти в нього 25 г мастила.
Якщо автомобіль сильно кидає з боку в бік на нерівній дорозі або довго качає після поштовху, значить, в автомобілі несправний амортизатор, або знизилася кількість рідини в ньому, або відбулося забруднення клапанів, або сталася поломка, або значний знос пружин, клапанів, сальників, поршня або штока. Нормальна робота амортизатора може порушитися через надлишок або нестачу рідини в ньому, тому в амортизатори слід наливати строго певну кількість рідини.
Роботу амортизатора перевіряють наступним чином:
1) знімають амортизатор разом з його нижнім кронштейном;
2) встановлюють амортизатор вертикально, затиснувши кронштейн ногами;
3) кілька разів поспіль витягають і відпускають шток.
Якщо амортизатор знаходиться в справному стані, то опір руху вгору буде приблизно втричі сильніше опору руху вниз. Крім того, в справному амортизаторі в близьких до крайніх положеннях штока буде непоміченою опір або пружність. Якщо вищевказані дефекти виникають, то це означає, що в робочий циліндр амортизатора потрапило повітря. Вільне переміщення штока є наслідком браку рідини в амортизаторі. Крім того, амортизатори повинні знаходитися в. сухому стані, будь-підтікання рідини погіршує його роботу, а також є причиною стукотів і скрипів.
Якщо гайка резервуара ослаблена, її необхідно підтягнути.
Не рекомендується самостійно підливати рідину в амортизатори, її повинні додавати професіонали.
При наявності підтікань, деформації, а також в тому випадку, якщо амортизатор не працює, його необхідно замінити на новий. При перевірці амортизатора слід звернути особливу увагу на стан його верхнього і нижнього кріплень. Не допускається застосовувати амортизатор з зруйнованими гумовими подушками і втулками. Несправні втулки слід замінити на нові.
Якщо під час руху автомобіль схиляється в бік, то це говорить про поломці пружини. Крім того, нахил автомобіля може бути викликаний поломкою листа ресори або її осіданням. В цьому випадку для усунення неполадки потрібно замінити несправні деталі.
Якщо під час руху автомобіля виникають сторонні шуми, які виходять з ходової частини, то в цьому випадку необхідно перевірити стан гумових буферів, втулок, хомутів кріплень ресор, протівоськріпниє поліетиленових шайб між листами ресори, а також кронштейнів кріплення кінців ресор. Крім того, при виникненні сторонніх шумів слід переконатися в тому, що між листами ресор є мастило. Для усунення цієї несправності необхідно змастити листи ресор і замінити зношені деталі.
Перегрів маточин в процесі руху автомобіля свідчить про відсутність мастила в підшипниках маточини. Мастило може витекти через пошкоджений сальник або просто «зноситися» в процесі експлуатації. Крім того, перегрів маточини може виникнути через неправильну регулювання 'підшипників маточини коліс. Це можна перевірити в такий спосіб: якщо тильна сторона долоні не витримує тривалого дотику до зовнішньої поверхні маточини, то це говорить про те, що підшипники занадто сильно затягнуті. В цьому випадку підшипники необхідно відрегулювати ще раз, поки мастило не розріджений від підвищеної температури і не витекла через сальник в гальмівний барабан. Ослаблені підшипники також можуть викликати перегрів маточини. Занадто, сильне затяженіе підшипників може привести до того, що зруйнуються їх ролики, і підшипники доведеться міняти.
Порушена керованість і стійкість автомобіля найчастіше є наслідком несправних коліс, проте в деяких випадках причиною цього буває люфт в шарнірах передньої підвіски. Для того щоб виявити люфт, необхідно докласти поздовжнє зусилля по черзі до верхнього і нижнього важелів підвіски, потім до верхнього і нижнього кульовим шарнірам. Таку перевірку найпростіше здійснювати при знятих пружині і амортизаторі, а також при знятому або «вивішеному» колесі. Виявлені зношені вузли і деталі (наприклад, розриви в шарнірах, знос гуми в торцях) підлягають заміні на нові. При великій величині люфту шарніри необхідно замінити разом з наконечниками рульових тяг.