Ремонт карбюратора скутера або його обслуговування, в цій статті буде описуватися на прикладі вакуумного карбюратора Mikuni BDS 2686, який встановлюється на багато сучасних моделей скутерів. Але принцип ремонту або обслуговування вакуумних карбюраторів інших моделей, або китайських клонів цих Микуни, практично однаковий. У цій статті я розповім про поширені несправності скутерного вакуумного карбюратора, від яких може погано заводитися і працювати мотор скутера, а так само про те, як не допустити помилок під час його ремонту і обслуговування.
Карбюратори з постійним розрядженням в дифузорі, типу CV (Constant Vacuum), істотно відрізняються від карбюраторів двотактних скутерів і не тільки своїм пристроєм. Вони більш економічні і при цьому роблять двигун могутніше, а провалів при різкому відкритті ручки газу практично немає, так як немає жорсткого зв'язку між ручкою газу і дросельною заслінкою, яка управляє голкою.
Про переваги карбюраторів CV я вже писав на прикладі мотоциклетних карбюраторів і почитати про це докладніше раджу ось тут. А як відновити нормальну роботу мотоциклетних вакуумних карбюраторів, раджу почитати ось тут. так як багато несправності схожі з несправностями скутерного карбюратора. Ну а в цій статті ми покопаємось в пристрої вакуумного карбюратора Микуни для 4 тактних скутерів, детально розберемо його пристрій, обслуговування та можливі несправності.
Скутерного карбюратор звичайно ж трохи схожий з сучасними мотоциклетними вакуумника (вакуумними карбюраторами) але все ж має деякі відмітними особливостями, які залежать звичайно ж від компоновки скутерного мотора на ськутерной рамі.
Основна проблема, яку повинні враховувати всі власники скутерів ще до розбирання і ремонту карбюратора, це те що ремкомплектов для такого карбюратора не випускають. Може десь в Китаї ремкомплекти і почали вже робити і де то в азіатських країнах їх можна купити, але у нас на просторах СНД я їх поки не зустрічав.
До того ж виробники від Микуни стверджують, що якість виконання і довговічність карбюратора така, що він здатний пережити двигун, і тому вони і не замислювалися починати робити ремкомплекти.
Тому при розбиранні і ремонті слід врахувати, що псування будь-якої деталі карбюратора - це та ще проблема, яка змусить купити новий карбюратор, а він не дешевий. У кращому випадку можна буде купити карбюратор на розбиранні, але як відомо будь-яка беушна деталь - це рулетка. І при покупці карбюратора БО, слід заглянути всередину, так як зустрічаються карби з дуже окисленими деталями всередині (від попадання води), які нікуди не годяться.
Розбирання карбюратора скутера.
Перш ніж починати розбирання карбюратора, напишу кілька порад, які допоможуть уникнути неприємностей. У цій справі головне - це чистота. Ще до початку розбирання карбюратора, слід ретельно його відмити від бруду зовні, за допомогою кисті і бензину і просушити. На чистий верстак або стіл раджу укласти аркуш білого паперу, вона допоможе добре бачити в процесі роботи дрібні деталі.
Викрутки повинні бути чистими, а робочі межі їх (шліци) не повинні бути зализані. Краще використовувати для карбюратора окремі нові викрутки. Адже зализавши межі наприклад на жиклері, можна порушити його точну калібрування, а купити новий не вдасться. Для дрібних деталей підготуйте чисті невеликі ємності (кришечки від чого або), це допоможе нічого не втратити. Адже впав на підлогу гаража гвинтик або жиклер, може відскочити в дальній кут гаража або в оглядову яму, і можна втратити чимало часу на його пошуки.
Для початку викручуємо чотири гвинтика, які притискають кришку мембрани і пружину дросельного золотника. Знявши кришку, врахуйте, що мембрана, виготовлена з найтоншої гуми, деталь дуже ніжна і при неакуратних діях її можливо пошкодити. Тому при добуванні мембрани діємо акуратно (мембрана виймається разом з дросельним золотником).
Для промивки мембрани не раджу використовувати рідину для промивання карбюраторів і навіть бензин. Найкраще для цієї мети застосувати чистий медичний спирт, ну або ізопропіловий спирт. Якщо на мембрані виявите забруднення, то змочіть спиртом ватний тампон і ніжно протираючи їм мембрану, акуратно видаліть бруд або темний наліт на гумі мембрани.
У нижній частині циліндричного дросельного золотника є дозіруюшая голка, яка в своєму тілі має кілька проточенной канавок. Перевірте, щоб стопор голки був вставлений в другу канавку зверху. Такий стан голки забезпечує нормальну роботу чотиритактного скутерного двигуна при звичайних умовах експлуатації.
Якщо ви переставите стопор на одну канавку вище (тобто опустіть голку на одну поділку нижче) то движок стане трохи економічніше і витрата бензину зменшиться, але ось динаміка розгону звичайно ж погіршиться.
А якщо ви переставите стопор на одну канавку нижче (підніміть голку), то динаміка трохи покращиться (так роблять якщо мотор зношений і погано тягне) але витрата бензину і токсичність мотора збільшиться. Та й свічку запалювання доведеться чистити від нагару частіше, так як робоча суміш збагатиться і кіптяви на свічці буде більше (кіптява може не встигати прогорати на електродах свічки). Тому не раджу міняти положення голки, встановлене на заводі.
При розгляді голки в золотнику, можна побачити, що її депфірует пружина (див. Фото зліва). Ця пружина потрібна для того, щоб зменшити знос розпилювача і голки, і зменшити вплив тряски золотника і голки, від пульсації повітряного потоку в дифузорі. Адже особливість роботи одноціліндровиого 4-тактного мотора - це великі пульсації повітряного потоку в дифузорі карбюратора і від цього золотник з голкою, в такт роботи двигуна постійно смикається (і голка теж), а пружинка пом'якшує смикання голки.
На фото зліва на мембрані видно спеціальне колечко 2, яке при складанні карбюратора має сподіватися на жиклер 1. Цей жиклер, при різкому відкритті або закритті дросельної заслінки (при різкій подачі газу), коригує швидкість переміщення золотника з голкою. Прохідний отвір цього жиклера зрозуміло повинно бути ідеально чисте, і в цілях профілактики (якщо вже розібрали карбюратор) його слід продути стисненим повітрям.
А якщо виявите, що жиклер заблокований або нальотом, то присніте на нього очищувачем карбюратора і вождів хвилин п'ять (поки бруд розм'якшиться) акуратно очистіть отвір тонкої мідним дротиком, а після цього продміть отвір стисненим повітрям. Ні в якому разі не використовуйте для прочищення жиклера сталевий дріт, інакше навіть дрібна подряпина в отворі жиклера, порушить тонку калібрування отвори.
Дуже важливе значення має рівень палива в камері поплавця карбюратора. Якщо рівень вище норми, робоча суміш на всіх режимах буде занадто багата і витрата палива і токсичність будуть завищені, ну і постійно буде виходити з ладу свічка запалювання. А якщо рівень нижче норми, то суміш буде бідна, і потужність двигуна буде недостатньою для динамічного пересування.
Для перевірки правильного рівня палива, слід використовувати прозору трубочку, яка одягається на штуцер, вмонтований в кришку камери поплавця. Щоб побачити рівень бензину в камері поплавця, притулите трубочку до мітки на кришці (див. Фото зліва) і тепер відкрутіть на парк оборотів зливний гвинт 2. Якщо рівень правильний, то бензин, що надійшов в трубочку після відкручування гвинта, повинен зупинитися навпроти мітки. Після перевірки рівня, зливний гвинт слід закрутити.
Якщо рівень бензину вище або нижче мітки, значить його слід відрегулювати. Для цього слід відкрутити гвинтики, які утримують кришку камери поплавця, і зняти її.
Погляду відкриються поплавці на осі, і три латунних трубочки, в дві з яких вкручені жиклери (великий жиклер це жиклер головної дозуючої системи, а той що поменше - це жиклер холостого ходу). А третя латунна трубочка 5 (див. Фото зліва) - це трубка через яку бензин надходить в пристрій пуску двигуна (про нього докладніше нижче).
Поплавці підвішені на Оськой, яка легко виймається зі своїх отворів. І поплавці жорстко пов'язані з латунним язичком, який тисне на запірну голку. Щоб змінити рівень палива, слід підігнути язичок вниз або вгору, але зовсім трохи, інакше рівень миє впасти або піднятися майже вдвічі. На заводі рівень виставляється досить точно, і міняти його слід лише в тому випадку, якщо хтось уже лазив в карбюратор, або більше ніяк не вдається збіднити або збагатити склад робочої суміші (наприклад коли варто тюнінговий не рідний фільтр, хоча завжди слід спочатку пробувати збіднювати гвинтом якості).
Буває поплавці слід зняти для того, щоб продути від бруду маленький фільтр. Щоб до нього добратися, слід акуратно (щоб не пошкодити ущільнювача колечко) вийняти сідло голчастого клапана, і потім приставив гумову трубочку від насоса, фільтр продувається від бруду. До речі, якщо її там багато, то це підказує, що пора промити бензобак або встановити після вакуумного краника додатковий фільтр тонкого очищення палива.
До речі бруд буває відкладається тонким нальотом і в отворі розпилювача. Щоб зняти розпилювач 2 (див. Фото вище), слід відкрутити фіксуючу його заглушку (виділена овалом на фото), яка знаходиться поруч з голчастим клапаном поплавкового механізму. Після викручування заглушки, розпилювач легко витягти і тепер його можна промити очищувачем карбюратора і продути стисненим повітрям. Те ж саме проробляється і з жиклерами і з їх латунними трубками (колодязями).
Після очищення і продувки усіх викручених деталей, корисно ще й продути канали отворів, в які вкручуються ці деталі, і після цього можна збирати їх у зворотній послідовності. При установці мембрани з золотником на своє місце, прослідкуйте, щоб колечко мембрани одягнув на жиклер, а голка потрапила в отвір розпилювача.
Пусковий пристрій і його ремонт карбюратора скутера.
При ремонті карбюратора скутера, а точніше при його експлуатації, можуть виникнути пару несправностей в пусковому пристрої. Перша з них - це заклинювання запірної голки в закритому положенні і при роботі мотора вона не відкривається. При такій несправності двигун скутера досить важко запустити, а якщо це і вийде, то при прогріванні движка потрібно буде постійно подгазовивать, так як мотор не буде тримати холості оберти і буде глухнути.
Друга несправність - це заклинювання голки пускового пристрою навпаки у відкритому положенні (тобто голка при охолодженні мотора не закриється). При такій несправності холодний мотор легко пускається, а завести гарячий проблематично. До того ж гарячий двигун буде працювати на багатій суміші і буде постійно диміти, а свічка запалювання вийде з ладу. Ну і повну потужність при такій надто багатою суміші движок не буде розвивати.
Зрозуміло обидві вище описані несправності слід усунути, а щоб знати, як це зробити, слід знати пристрій пускового механізму, і про це нижче.
Вийміть пусковий пристрій з каналу карбюратора (див. Фото зліва), перед цим викрутивши гвинт, який утримує кільцевої фіксатор, а фіксатор утримує пусковий пристрій 2. Усередині нього знаходиться електронагрівальний елемент, який впливає на сильфон, а сильфон в свою чергу висуває або відсуває перекриває паливний канал голку.
При справному пусковому пристрої, коли мотор скутера не прогрітий і не запущений, нагрівальний елемент знеструмлений і не працює, при цьому сильфон стиснутий і від цього голка втягнута в корпус і означає шлях для проходу бензину з поплавкової камери в пусковий канал відкритий. І при цьому запуск холодного двигуна легко можливий на збагаченої суміші.
Якщо завести двигун, то напруга починає надходити на нагрівальний елемент, і він нагріваючись нагріває і поступово висуває сильфон, а сильфон висуває запірну голку. Конічна голка поступово висуваючи, зменшує прохідний перетин каналу (поступово збіднюючи суміш), через який проходить додаткове паливо (для збагачення при пуску). Зрештою голка повністю висувається і повністю перекриває канал пускового пристрою і потік додаткового бензину, і горюча суміш, що розпорошується карбюратором і надходить у двигун, з багатою суміші виходить вже нормальною.
Перевіряти нормальну працездатність пускового пристрою слід з перевірки працездатності нагрівального елементу. Це легко зробити прямо на карбюраторі за допомогою тестера, виставленого в режим омметра (виміру опору). Відключіть клему з проводами, яка підключена до нагрівального елементу, і встромивши щупи тестера в контакти клеми нагрівального елементу, заміряйте омметром його опір, яке на справному елементі має становити від 22 до 28 Ом.
Якщо опір прямує до нескінченності або близько нуля, значить нагрівальний елемент або замкнутий або в ньому обрив спіралі, нагрівальний елемент вимагає заміни (окремо його не купиш, тільки все пусковий пристрій). Якщо ж опір в межах норми, значить нагрівальний елемент в порядку і проблема не в ньому, а в сильфоні. Щоб перевірити працездатність сильфона, слід взяти два дроти і безпосередньо від акумулятора підключити напругу 12 вольт до висновків нагрівача (куди вставлялися щупи тестера).
Якщо сильфон справний (і нагрівальний елемент теж), то при подачі напруги 12 вольт, голка повинна висунутися приблизно на 5 - 7 мм на протязі 3 хвилин. Якщо цього не відбувається, значить пусковий пристрій вимагає заміни. Якщо не знайдете його в магазинах, то слід пошукати на розбиранні, адже тепер ви знаєте як перевірити працездатність навіть вживаного пускового пристрою.
Ось начебто і все поширені несправності карбюратора Mikuni BDS 2686, який встановлюється на більшість сучасних моделей 4-х тактних скутерів. А якщо у вас на скутері стоїть інший карбюратор подібного типу (CV), або китайський клон Микуни, то пристрій і несправності у нього майже такі ж. Але все ж якість збірки у Микуни краще.
Ремонт карбюратора скутера або його обслуговування можливо виконати навіть початківцю скутеристу, тільки слід дотримуватися чистоти і акуратність, успіхів всім.