Друга причина - з'явився в процесі експлуатації рушниці люфт між колодкою і самим прикладом. Сприяє цьому як неякісна врізка механізму, так і ослаблення кріплення групи затвора. На рушницях з центральним стяжним гвинтом, з огляду на його велику довжину, природна усадка деревини в 3-5% дає досить відчутний зазор між металом колодки і прикладом. Та й сама різьба може потягнутися. У рушницях з клиновим упором (наприклад, ІЖ-54 або ТОЗ-34) приклад виготовляють, взагалі не враховуючи цей упор. І колодка тримається просто на парі вертикальних гвинтів, поставлених в отвори в деревині з навмисно збільшеним діаметром. Ймовірно, для зручності складання. Розбиває такі приклади дуже швидко.
І третя причина - чисто «побутові травми», як то: падіння з квадроцикла або снігохода, незаплановані перекиди в салоні автомобіля, їзда на джипах по рушниць, використання замість весла на гумовому човні, добивання підранків або просто з'ясування відносин в рукопашній сутичці. Коротше, причин багато.
Ось переді мною чергова красуня - тріщина (фото №1). Результат падіння. Але і без нього приклад з таким розташуванням волокон в самій «ніжною» частини довго б не прослужив. Займаючись у свій час виготовленням біллірдних київ, я твердо засвоїв, що склеїти метал і дерево неможливо! Тому не застосовую при ремонті ніяких шурупів, саморізів і ін. Звичайно, це стосується клейових з'єднань, що зазнають ударні навантаження. Чужорідне за своїми фізико-механічними властивостями тіло деревина буде відторгати. І все вкручені або вклеєні шурупьyo буде концентратором внутрішніх напружень і, якщо не вилетить саме, то приведе до утворення нових тріщин навколо себе. Те ж стосується і будь-яких стяжок між бічними щічками. На якийсь час їх вистачає, але потім приклад приходить в повну непридатність. Мені часто приносять плоди таких «ремонтів», вироблених дідусями. І в результаті спадкоємцям вже доводиться переробляти весь приклад. Дерево можна армувати в даному випадку тільки деревом або бамбуком. Ясно, що тріщину треба заклеювати так, щоб про неї більше не згадувати. Тобто забезпечити максимальну міцність в клейовому з'єднанні. Скрізь читаєш: «перед склеюванням ретельно знежирити склеювані поверхні». Але як це забезпечити всередині тріщини? Та ще в просякнутому наскрізь маслами дереві.
Вихід один - позбутися від усіх просочень, масел і бруду відразу в усьому прикладі, тому я замочую його цілком в розчиннику. Для цього підійде навіть дерев'яну скриньку (фото №2), обтягнутий щільним поліетиленом. Але обов'язково добре закривається. Пари! Щоб витягнути самі застарілі масла, я заливаю для початку «Уайт-спірит». Двох літрів повинно вистачити. Головне, щоб він не мав запаху бензину. Через 2-3 доби, якщо розчинник дуже потемнів, міняю його на свіже (залежить від ступеня забруднення дерева, іноді процес затягується на пару тижнів). Потім ставлю приклад вертикально на потиличник для просушування. Приблизно через добу занурюю його в той же ящик, але вже заповнений чистим ацетоном. Слід пам'ятати, що хорошої якості ацетон висихає на руках, не залишаючи запаху. У ньому я витримую дві доби. І ставлю знову ж вертикально для остаточної просушки. Через добу отримую чисте дерево, придатне для подальшої склейки (фото №3). Можна і відразу замочувати в ацетоні, але тільки якщо приклад має поверхневе захисне покриття. У тому випадку, коли масла проникли глибоко в деревину, надмірне осмотичнийтиск може привести до розтріскування матеріалу.
Щоб наповнити тріщину клеєм, я її «розкриваю». Для цього накладаю на шийку приклада струбцинки, щоб уникнути подальшого зростання тріщини, і потихеньку Розклинювальні щічки за допомогою болта з гайкою (фото №4) або дерев'яних клинів (фото №5). При цьому розсовую щілину рівно настільки, щоб отримати можливість проникнути всередину тріщини заточеною бамбуковою паличкою або капроновою ниткою, за допомогою яких і заповнюю порожнини смолою. Вітчизняна ЕДП мало підходить для цієї мети. Вона дуже крихка і тверда для деревини. Можна, звичайно, мудрувати з пластифікаторами, але легко і промахнутися. Тоді приклад буде зіпсований безнадійно. Тривалий час застигання, при малій тиксотропії, також робить ЕДП не дуже зручною при склеюванні. Я вже не один рік використовую клеї фірми DoneDeal, які дають хороші результати і набагато зручніше в роботі.
Далі, прибравши клини і струбцину, стягують місце склейки еластичним медичним бинтом або гумовим джгутом. Він дозволяє рівномірно обтиснути склейку по всій площі, що не деформуючи насічку. І до того ж не прилипає до смолі (фото №6). Треба враховувати, що кожен виток примножує зусилля здавлювання. При надмірному стягуванні може видавитися весь клей, і відбудеться «голодна» склейка. Тобто шлюб.
Щоб не піддавати навантажень клейове з'єднання, я підсилюю шийку установкою бамбукових спиць. Раніше розпускав для цього батьківські вудки. Тепер виручають китайські зубочистки. Їх діаметр - близько 2 мм, цілком достатній. Спочатку розмічаю місця установки
спиць і акуратно засверливают канали свердлом, переточенним на манер свердел по дереву, тобто з явно виступаючим вперед центр вістрям. Канали не обов'язково робити наскрізні, але бажано, щоб вістря свердла трохи здалося з протилежного боку. Крихітний отвір допоможе вийти лишків клею при установці спиці. А іноді доводиться встановлювати спиці тільки з внутрішньої сторони приклада, щоб не зіпсувати його зовнішній вигляд. Найголовніше, треба намагатися ставити спиці під різними кутами,
перетинаючи можливі напрямки утворення тріщин. Навіть сама по собі «прошивка» спицями у взаємно пересічних напрямах в значній мірі підсилює шийку. Одного разу заради експерименту я «пришив» відвалилася, з пристойною частиною шийки,
щоку без клею, тільки на 13 спиць. І цього виявилося достатньо, щоб приклад ІЖ-27 витримав два постріли з обох стволів одночасно без всяких наслідків.
Ось, власне, і все. Коли смола затвердіє, залишається акуратно обрізати виступаючі частини спиць, прошлифовать місце склейки і просочити захисними складами. Особливо вдало маскуються торці спиць, якщо потрапляють в місця з рискою. На рівних же ділянках можна трохи затонувати спиці за допомогою коричневого фломастера.