У минулому році я докладно описав ремонт золотникового механізму рульової рейки. Його несправність, яка полягає в появі витоку рідини з боку приєднання рульового вала, досить часте явище. Набагато рідше доводиться ремонтувати саму рейку, що представляє собою класичний гідравлічний циліндр.
Ознаки несправності гідравлічного циліндра рейки - це витік рідини з боку рульової тяги (знос сальників), а також стуки в рульовому механізмі (знос направляючої втулки).
У мене спочатку з'явився стукіт в правій частині рульової рейки, який добре чутно при заглушеному двигуні при погойдуванні керма в сторони. Потім я помітив витік рідини з бачка. Витік була мізерною - за всю зиму рівень рідини в бачку опустився від позначки MAX до позначки MIN, і лише навесні я помітив, що пильовик рульової тяги з лівого боку вологий.
Для ремонту потрібні наступні запчастини:
34191AG040 - Ремкомплект рульової рейки, до якого входять:
• сальники рейки (штока циліндра) (34122AG040 *) - 2 шт.,
• Центр шайба рейки (штока циліндра),
• кільця ущільнювачів поршня (гумове і пластикове),
• гумове кільце ущільнювача золотникового механізму (34192AG010 *),
• стопорні шайби для фіксації рульової тяги (34127AG000 *) - 2 шт.,
• хомути пиляків рульових тяг, великі (34128AG000 *) - 2 шт.
* Деякі деталі, що входять до цей комплект, можна придбати окремо. Їх артикули я вказав в дужках.
34190AG020 - напрямна втулка (кришка циліндра).
Рідина ГУР - 0,7 л. Я використовував оригінальну рідину Subaru ATF
(Упаковка 1 л - K0515YA000, упаковка 4 л - K0410Y0700).
Зі спеціального інструменту знадобляться ріжкові ключі розміром
24 і 30 мм з вузькими губками, накидні ключі або торцеві головки 35 і 47 мм. Замість 35 я використав 36 мм - там не потрібне велике зусилля. Гайку 47 мм я крутив газовим ключем. Також буде потрібно дриль, свердло діаметром 3,5 ... 4 мм, прокладочний герметик і інструмент для затягування хомутів.
У процесі ремонту потрібно знімати передній стабілізатор поперечної стійкості, так що саме час буде поставити туди нові втулки (20414FG020 - 2 шт.).
Спочатку потрібно зняти рульову рейку з автомобіля. Порядок зняття рульової рейки з автомобіля докладно описаний в попередній статті. Нагадаю тільки основні застереження:
• Не заводьте двигун при злитої рідини ГУР!
• Перед тим, як виймати рульового вала від рейки, встановіть колеса в положення прямолінійного руху і зафіксуйте кермо від провертання!
Зняту рульову рейку потрібно гарненько відмити від бруду і випливає з неї рідини - це дозволить після складання перевірити систему на предмет відсутності витоків рідини ГУР. Для промивки я використовую обезжириватель (легкий бензин) і малярську кисть. Кінці трубок я закриваю пробками. Остаточно змити бруд зручно очищувачем карбюратора.
Пам'ятайте. що гідравлічні пристрої (золотник і гідравлічний циліндр) є прецизійними деталями з високою чистотою оброблених поверхонь. Слід звертатися з ним обережно і не допускати навіть найменших подряпин на золотнику, штоку циліндра (рейці), і внутрішній стороні корпусу золотника і циліндра. Захищайте їх від бруду і пилу!
Відмиту рульову рейку потрібно покласти на стіл, зняти з неї золотниковий механізм і кермові тяги, попередньо знявши хомути з пиляків і зсунувши їх в сторони. Зняття золотникового механізму і його ремонт детально описані в попередній статті. Для відвернення рульових тяг вам будуть потрібні ріжкові ключі на 24 і 30 мм з вузькими губками. При знятті тяг не забудьте позначити, яка з якого боку була встановлена!
Рульова рейка, підготовлена для ремонту
Золотниковий механізм я не ремонтував в цей раз. Ніяких ознак витоків за 30 тис. Км пробігу на ньому немає.
Розбирання рульової рейки
1. Викрутіть контргайку регулювального гвинта рейки. Для її відвернення потрібно ключ 35 мм. Виверніть регулювальний гвинт, вийміть пружину і сідло з корпусу рейки.
Відвертаємо контргайку регулювального гвинта. Я використовував ріжковий ключ на 36
2. Приготуйте дриль і свердло діаметром 3,5 ... 4 мм. З боку направляючої втулки (кришки циліндра) знайдіть місце керненія різьблення.
Висвердлюємо кернение свердлом діаметром 3,5 ... 4 мм на глибину 2,5 ... 3 мм
3. Виверніть направляючу втулку ключем 47 мм. Щоб виключити утворення задирів різьблення, капніть кілька крапель моторного масла в висвердлений отвір. Ретельно видаліть металевий пил з поверхні різьби і штока циліндра!
4. Встановіть корпус рейки вертикально, різьбовій частиною направляючої втулки вниз, і за допомогою преса, натискаючи на верхній кінець штока, видавіть зовнішній сальник з циліндра. Сальник сидить там дуже щільно! Я видавив його, постукуючи молотком по штоку через прокладку.
Видавили зовнішній сальник гідравлічного циліндра. здався поршень
Покладіть корпус рейки горизонтально і акуратно вийміть шток циліндра (рейку) з корпусу. Власне, шток з поршнем і з зубцями на одному боці - це і є сама рульова рейка.
Увага. Будьте гранично акуратними - не допускайте зіткнення штока циліндра з внутрішніми стінками циліндра!
5. Знову встановіть корпус рейки вертикально, різьбовій частиною направляючої втулки вниз, і за допомогою преса і підходящої оправлення, видавіть центр шайбу разом з внутрішнім сальником з циліндра. Сальник сидить там дуже щільно!
Діаметр оправки повинен бути на пару міліметрів більше діаметра штока циліндра. Я видавив сальник, використовуючи відповідну торцеву головку з подовжувачем, постукуючи молотком через прокладку. Торцеву головку попередньо обернув ізоляційною стрічкою.
Видавили внутрішній сальник гідравлічного циліндра разом з Центром шайбою. Більше всередині циліндра ніяких деталей немає. Ось з-під цього сальника у мене і давило рідина в корпус рейкового механізму ...
Рульова рейка повністю розібрана. На дальньому плані видно «пристосування» для випрессовкі внутрішнього сальника з центром шайбою ...
6. Ретельно промийте внутрішню поверхню циліндра від рідини ATF, внутрішню поверхню рейкового механізму від мастила, шток циліндра (рейку), сідло, пружину і регулювальний гвинт. Для остаточної промивки використовуйте очисник карбюратора. Пам'ятайте, що чистота при складанні - головний фактор довговічною роботи гідравлічного механізму!
Збірка рульової рейки
Під час складання всі гумові ущільнення, а також всі металеві сполучаються з ними деталі бризкайте тонким шаром силіконової змазки з аерозольного балона. Як альтернативу, можна використовувати рідину ATF. Не складайте гідравлічні ущільнення на суху!
1. Замініть ущільнення поршня. Ущільнення складається з двох кілець, розташованих в одній проточці: всередині проточки знаходиться гумове кільце круглого перетину, а зовні - пластикове кільце прямокутного перерізу.
Здавлюючи зовнішнє кільце з трьох сторін, перемістіть його в сторону і підчепити маленькою викруткою і зніміть його. Вийміть гумове кільце з проточки. У мене воно було «квадратного» розтину.
Міняємо ущільнення поршня ...
Встановіть, попередньо березневі силіконовою змазкою, спочатку нове гумове кільце в проточку, а потім акуратно встановіть нове пластикове кільце. При установці пластикового кільця не допускайте пошкоджень його внутрішньої і зовнішньої поверхні твердими предметами. Натискати можна тільки на бічні площини кільця. Перевірте, що пластикове кільце виступає рівномірно з проточки по всьому колу поршня.
2. Обмотайте ізолентою зубчасту частина рейки і гострі грані торця. Бризніть замотану і не замотану частина штока (до поршня) силіконовою змазкою.
Замотуємо ізолентою, і бризкає силіконовою змазкою ...
Встановіть на шток новий сальник, березневі його з усіх боків силіконовою змазкою, просуньте його крізь рейку по штоку до поршня. Металевою частиною сальник повинен бути звернений назовні. Видаліть ізоляційну стрічку і протягніть нову центр шайбу до сальника.
Сальник та Центру шайба одягнені на шток
3. Бризніть силіконовою змазкою на внутрішню поверхню циліндра. Акуратно, вставте в циліндр шток з поршнем, сальником і центр шайбою, не допускаючи дотику штока з внутрішньою поверхнею циліндра. Утопите шток до упору.
Запресуйте в циліндр внутрішній сальник, натискаючи на шток і контролюючи глибину посадки - шток потрібно втопити всередину корпусу циліндра на глибину 7 мм. Я запресовуються, постукуючи молотком через болт, вставлений в торцеве отвір штока.
Внутрішній сальник запресований на місце
4. висуне шток на 5-10 см назад. Обмотайте ізолентою край штока і збризніть його силіконовою змазкою.
Увага. НЕ висувайте шток з циліндра занадто далеко, він може зміститися зубчастої частиною до внутрішнього сальника і пошкодити його!
Замотуємо ізолентою, і бризкає силіконовою змазкою ...
Встановіть на шток новий сальник, березневі його з усіх боків силіконовою змазкою, і втопите його від руки всередину циліндра. Металевою частиною сальник повинен бути звернений назовні. Видаліть ізоляційну стрічку.
Запресуйте зовнішній сальник в циліндр на глибину 25 мм. Я використовував відповідну подовжену торцеву головку і молоток. Як прокладки використовував старий центр шайбу.
5. Утопите шток врівень з краєм циліндра. Загорніть в циліндр нову напрямну втулку, попередньо капнув на різьбу кілька крапель моторного масла. Якщо при загвинчування втулки буде закушувати різьблення - відверніть її назад, очистіть різьблення від металевого пилу, заново змастіть і загорніть назад. Після затягування втулки, закерніть різьблення на відстані 2 мм від краю циліндра.
Затягуємо направляючу втулку і закерніваем різьблення ...
Висунете шток на довжину 5-10 см і витирання від металевого пилу, яка могла потрапити на нього при затягуванні втулки.
6. Змастіть зубчасту рейку по всій довжині, і її тильну сторону, в яку впирається сідло регулювального гвинта, змазкою. Я використовував Литол-24.
Змащуємо зубчасту рейку ...
Змащуємо тильну сторону рейки ...
7. Встановіть золотниковий механізм з новим кільцем ущільнювача в корпус рульової рейки і підключіть трубки. Порядок установки золотникового механізму докладно описаний в попередній статті.
8. Змастіть змазкою сідло рейки, пружину і внутрішню сторону регулювального болта.
Змащуємо сідло рейки, пружину і внутрішню сторону регулювального болта ...
Встановіть всередину корпусу сідло і пружину. Нанесіть приблизно на третину різьблення гвинта прокладочний герметик
Наносимо прокладочний герметик на різьблення гвинта ...
Загорніть регулювальний гвинт всередину корпусу рейки, поки не відчуєте зростання зусилля. Відверніть гвинт назад на 20 °, і, утримуючи його в цьому положенні ключем, загорніть контргайку і затягніть її. Витріть, видаючи назовні, герметик.
9. Очистіть зсередини пильовики рульових тяг. Протягніть нові хомути пиляків на корпус рейки. Використовуючи нові стопорні шайби, загорніть кермові тяги, затягніть і законтрите їх. Чи не переплутайте боку установки рульових тяг!
Затягнули і законтрите ...
10. Змастіть канавку для пильовика на рульовій тязі густий силіконовою змазкою. Посуньте пильовик в канавку і встановіть на місце малий хомут за допомогою щипців. Встановіть великий хомут в канавку на пильовику, надіньте край пильовика до упору на корпус рульової рейки, і затягніть хомут. Виконайте те ж саме з іншого боку.
Встановлюємо пильовики на місце і затягуємо хомути ...
Для затягування хомутів я використовував спеціальний інструмент. набутий на Aliexpress. Колись він коштував в 2 рази дешевше ...
Інструмент для затягування хомутів ...
Усе! Рульова рейка готова до установки на автомобіль. Порядок установки рульової рейки на автомобіль докладно описаний в попередній статті.
Після установки рульової рейки на автомобіль, заправте в систему рідина ГУР і прокачати її. Порядок заправки системи рідиною ГУР докладно описаний в попередній статті.
Як і минулого разу, після установки рейки назад, кермо у мене залишився в точно в такому ж становищі, як і був! Система прокачати буквально з другої спроби. Зусилля на кермі рівномірний, ніяких провалів немає. Стук повністю зник. На наступний день я заїхав і відрегулював кути установки коліс.
Помічником в цей раз знову виступив мій друг Женя. За що йому величезне спасибі!
Price tag 6 942 ₽ Mileage 198000 km
Like 452 Follow