Предлается вам кілька простих прийомів відновлення і очищення предметів.
Деякі знахідки можуть бути виготовлені з кістки або близького за складом іншого органічного матеріалу. Кость найкраще зберігається у вологому грунті. За добуванні предмета з землі його, перш за все, слід пензликом відмити від бруду і просушити, оберігаючи від сонячних променів і надмірно швидкого висихання, інакше, через різницю сил внутрішньої напруги поверхневих і глибинних шарів, можуть з'явитися тріщини. Після такої сушки, скажімо, під шаром обгорткового паперу, виріб потрібно покрити шаром воску, або клею, або лаку на основі синтетичних смол. Такий прийом, на думку реставраторів, надійно законсервує знахідку до кращих часів, коли їй буде надана більш кваліфікована допомога - якщо така відображено. У разі розшарування кісткової поверхні або наявності тріщин після просушування слід просочити виріб великою кількістю клею БФ або синтетичних смол, що не вбралися надлишки видаляються тампоном з розчинником.
Дерев'яні предмети погано зберігаються в землі, особливо це стосується сухого ґрунту. М'які листяні породи сильно просочуються вологою, а при висиханні на повітрі швидко втрачають в обсязі, коробляться, тому транспортувати їх треба зволоженими. Можна спробувати самостійно відреставрувати вироби з твердих порід дерева; особливо добре зберігається ялівцева, самшітовая і дубова деревина. На початку предмет очищається кистю в воді, потім обсушують м'якою тканиною і просочується одним з наступних антисептичних розчинів: 4% розчином формаліну, 10% розчином тимолу або 2% розчином марганцівки. При сушінні дерева основне завдання реставратора - максимально подовжити цей процес і домогтися рівномірності висихання внутрішніх і поверхневих шарів, що, в свою чергу, послужить збереженню форми і вбереже виріб від викривлення і тріщин. Найпростіший засіб - звернути виріб в кілька шарів вощеного паперу. По можливості, виріб затискається в лещатах, але більш надійним способом є сушка дерева в спеціально приготованою гіпсовій формі або під 4-5 шарами 5% полівінілбутероля. Після повного висихання дерева його потрібно законсервувати, для чого застосовується клей БФ-6; не вбереться надлишки клею знімаються ватним тампоном, просоченим відповідним розчинником.
Вироби зі скла становлять великий інтерес: велика кількість склодувних майстерень минулих століть породило безліч нетрадиційних для наших днів форм побутових скляних предметів, прикрашених гербами, прізвищами і просто вигадливими завитками. Скло промивається щітками і йоржиками в проточній воді. Від перебування у вологому середовищі поверхню скла часто каламутніє, поверхня покривається мікро- тріщинами і раковинами. Для видалення перерахованих дефектів рекомендується наступне: скло замочується в 1% розчині сірчаної або мурашиної кислоти, потім промивається водою. У роботі О. І. Домбовского згадується наступний спосіб очищення скла: виріб кип'ятиться в дистильованої воді разом з отмученний кварцовим піском в співвідношенні 1: 3. Кип'ятіння проводиться до повного видалення ірізованих ділянок під контролем збільшувальною оптики. Щоб видалити внедрившиеся в поверхню частинки піску, проводяться ще два кип'ятіння в чистій воді. Можна видалити оптичні дефекти скла нанесенням мастичного лаку, з подальшим видаленням надлишків лаку скипидаром або толуолом.
Емаль на металевих поверхнях чиститься 10% розчином мурашиної кислоти, промивається, сушиться і закріплюється канадським бальзамом.
Керамічні вироби можна поділити на дві великі групи - поганого і хорошого випалу. Кераміка хорошого випалу - більш щільна і зберігається краще, її легше очищати, тому що можна промивати в проточній воді пензликом. Шари вапна видаляються 35% розчином соляної кислоти, який можна придбати в аптеках. Після кислотного розпушення вапняного шару його змивають струменем холодної води і сушать виріб. При необхідності закріплення кераміку покривають клеями БФ-2, БФ-4, БФ-6, 10% спиртовим розчином шелак або 55% спіртобензольним розчином полівінілбутероля. Після видалення надлишків просочення виріб досушивается на повітрі. Для поліпшення якості просочення, розчин можна підігріти до 30 ° С, дотримуючись при цьому правил пожежної безпеки.
Наявність в шарах оксиду срібла зеленого кольору говорить про низькопробності металу; чорні, фіолетові оксиди, навпаки, говорять про чистоту срібла. Срібло чиститься 20% мурашиної кислотою, підігрітою до 60 ° С до повного розчинення окислів. У разі необхідності, у міру розчинення окислів, деякі ділянки можна чистити щетинною щіткою, пам'ятаючи, що чисте срібло - м'який метал, і на поверхні виробу можуть залишитися подряпини. Електрохімічний спосіб застосовується, як і для очищення бронзи. Після видалення окислів виріб двічі кип'ятиться в чистій воді, протирається тканиною, а потім - червоної (чорнильною) гумкою. Бажана також півгодинна експозиція срібла в нерозведеному спирті. Потім виріб можна покрити тонким шаром парафіну, що оберігає срібло від сірководню, постійно присутнього в повітрі.
Деякі посріблені вироби мають дефекти покриття, в такому випадку пошкоджену ділянку потрібно відшліфувати за допомогою абразивів і знову посріблити виріб.
Перед срібленням поверхні з будь-яких матеріалів повинні бути знежирені і промиті в теплій і проточній холодній воді, а деталі з діелектриків - сенсибілізовані протягом 1-1,0 хвилин в розчині, що містить, найчастіше, 10-25 г / л двухлористого олова і 40 -60 г / л концентрованої соляної кислоти, і промиті в знесоленої воді.
Для сріблення мідних і латунних деталей запропонований розчин, який можна необмежено довго зберігати до і після багаторазового експлуатації. Склад його, г / л:
Срібло азотнокисле AgNO3. 26-52
Кислота лимонна H3C6H5O7 x H2O. 60-240
Тіосечовина (NH2) 2CS. 40-80
Осадження ведуть при температурі 18-25 ° С і безперервному перемішуванні розчину. Швидкість нанесення покриття досягає 1 мкм / хв.
Розчин забезпечує отримання покриттів, міцно зчеплених з основою. Виснаження розчину не веде до його розпаду, а лише уповільнює швидкість осадження, причому якість покриття при цьому не погіршується.
Бронзові предмети не все потребують очищення. Якщо знахідка покрита рівномірним, однотонним і щільним шаром тонкої темної патини, то це лише підкреслює вік вироби і надає йому особливого шарму. Якщо на шарі патини все-таки є ділянки, уражені іншими видами окислів, то ці осередки обережно видаляють механічним шляхом. Можна видалити такі ділянки, попередньо просочивши їх веретенним маслом і користуватись пластиковими шпателями. Якщо ділянки грубих окислів значні, рекомендується в такому випадку, застосувати хімічний спосіб очищення. Для цього виріб обезжиривается органічним розчинником, ділянки, які не піддаються розчищення, покриваються воском, а на оброблювані поверхні наноситься 15% розчин мурашиної кислоти. Від цієї кислоти бронза може придбати червонуватий відтінок, який легко видаляється 20% розчином їдкого натру в присутності цинку, розчин повинен бути гарячим. Якщо виріб все покрито товстим нерівним шаром окислів, то воно повністю занурюється в розігрітий до 70 ° С розчин мурашиної кислоти. Можна застосовувати і 10% розчин оцтової кислоти, 2% розчин сірчаної кислоти або 20% розчин вуглекислого амонію. Після хімічної обробки необхідно 3-4 рази прокип'ятити виріб у чистій воді, щоразу змінюючи воду, потім витримати півгодини в спирті, ретельно висушити в сушильній шафі і, щоб уникнути нової корозії, покрити захисним шаром. Іноді розчищення відбувається вкрай повільно через товстого і щільного шару окислів, в такому випадку можна застосувати електрохімічний метод розчищення. Виріб очищається від бруду і поміщається в емальований посуд, де дно вкрите тонким шаром рафінованого цинку або цинкової пластиною. Рафінований цинк можна отримати, вливаючи розплав цинку тонким струменем в воду. Потім виріб зверху засипається цинком або накривається другою цинкової пластиною і заливається 10% розчином їдкого калію або їдкого натру на 2-3 сантиметри вище рівня верхньої цинкової пластини. Поверхня виробу починає відновлюватися, будучи анодом. Процес цей тривалий - 18-20 годин. Його можна значно прискорити, довівши розчин до кипіння, але при цьому пари їдких лугів повинні віддалятися хорошою витяжною системою. Самі по собі лугу - речовини вельми агресивні по відношенню до багатьох матеріалів, будьте обережні!
У разі роботи з гарячим електролітом бронзові предмети ревізують за допомогою лупи кожні 5-10 хвилин, а після закінчення процесу занурюють на кілька хвилин у 1% розчин оцтової кислоти для нейтралізації лугу, а потім ретельно промивають вироби зазначеним вище способом. Що залишився електроліт зливають в бутель, його можна використовувати повторно. Розпушені оксиди знімаються механічним шляхом ще до сушки вироби. У разі, якщо бронза покрилася сірим нальотом від перебування в електрохімічної ванні, то виріб слід занурити на короткий час в робочий розчин мурашиної кислоти.
Для повернення блиску потьмянілому перлам відомий російський дослідник дорогоцінних каменів XIX століття М. І. Пил радив:
1) промивати його в солоній воді або обробляти вуглекислим калієм, а потім - ефіром, 2) промивати в слабкому розчині мильної води і після полірувати змоченими в соляній кислоті висівками або пробкової борошном.