Як зробити каналізацію в приватному будинку правильно?
Якщо Ви живете в приватному будинку, то без каналізації в ньому жити буде дуже важко. Тому, щоб насолоджуватися життям на свіжому повітрі з усіма зручностями, необхідно зробити каналізацію. Сприятлива місцевість, в якій Ви живете, і яка не має забруднених грунтових вод, сприяє тому, щоб влаштувати місцеву каналізацію.
1. Труби різного діаметра;
2. Фітинги;
3. Цегла;
4. Інструмент;
5. Гідроізоляція;
6. Зварювальний апарат.
У приватному будинку пристрій каналізації починається з його внутрішньої частини. Для цього встановлюється вертикальний стояк, до якого повинні підвести всі сантехнічні труби, які повинні розташовуватися під невеликим ухилом в 5 мм. Ухил необов'язковий, якщо планується насос. Внутрішній діаметр труб від мийок повинен складати 50 мм. від унітазу - 100 мм.
На стояк вгорі необхідно поставити вентиляційну решітку, яка повинна розташовуватися від житлових приміщень і вікон на деякій відстані. Не менш, ніж на півметра повинна підніматися над коником даху труба стояка, яку, бажано, встановлювати недалеко від джерела тепла. Тоді всі процеси будуть помітно прискорюватися.
Тепер необхідно прокласти горизонтальний відвідний трубопровід - колектор, від розташованого в будинку, стояка. Колектор необхідно проводити під нахилом не менше 0,02см (на метр труби - 2 см.), Тільки після цього можна підключитися до центральної каналізації, якщо така є. А якщо немає центральної каналізації, то можна зробити вигрібну яму або септик.
Розташовувати септик або вигрібну яму бажано недалеко від автомобільної дороги для того, щоб ассенізаторская машина могла спокійно під'їхати. Крім цього, у своєму розпорядженні вигрібну яму або септик необхідно подалі від питного колодязя (не менше 20 м.). Залежно від кількості членів сім'ї, повинні бути розміри ями - чим більше сім'я, тим більше розміри ями, тобто - на одну людину необхідно мінімум 0,5 куб. м. Очищення ями необхідно проводити два рази на рік.
Положення грунтових вод відіграє важливу роль при влаштуванні вигрібної ями - вони повинні знаходитися не вище 1 метра від дна вигреба в будь-який час року і при будь-якій погоді. Для того, щоб водонепроникність була хорошою, необхідно викласти цеглою або каменем дно і стіни ями. Крім цього, обов'язково зробити гідроізоляцію.
Асбоцементні, чавунні, пластмасові труби, діаметром 100мм. або керамічні труби, діаметром 150 мм. - найкраще підійдуть для прокладки каналізаційної мережі. У середній смузі Росії оптимальна глибина закладки труб повинна становити від 1,7 до 2 метрів. Труби повинні укладати під ухилом не менше 0,008-0,01.
При укладанні труб необхідно врахувати, що грунт може осідати. А щоб цього не сталося, а труби не просідали і не створювали заторів, їх потрібно укладати на грунт, який до цього не чіпали, а це значить, що яма повинна бути викопана точно за розміром. А якщо положення труби, все - таки, потрібно поміняти, то грунт необхідно підсипати поступово і відразу ж його утрамбовувати.
Після того, як всі труби будуть укладені, необхідно перевірити їх стан. Для цього потрібно поставити свічку або ліхтар у одного кінця труби, а з іншого кінця перевірити, якщо все зроблено правильно, то в кінці труби можна побачити світло. Тільки після цього можна засипати траншею.
Таким чином, Ви знаєте, як влаштувати місцеву каналізацію. А якщо сумніваєтеся, що зможете самостійно це зробити, то краще запросіть фахівців.
Рекомендації по проведенню каналізації - головні правила
Продовжуємо розглядати варіанти автономного водопостачання заміського будинку. Сьогодні мова піде про системи стоків і каналізації, адже вода повинна не тільки потрапити в житло, але і правильно покинути його.
Як провести каналізацію в своєму будинку розповів нам Валентин Корзун з Твері.
«У нашій країні вимоги до якості зворотних вод досить високі. Згідно із законом будувати автономні системи каналізації можна лише з дозволу СЕС. У садівничих товариствах ці питання регламентуються статутом. Але це на папері. А на практиці, як встановити каналізацію в своєму будинку вирішує сам господар, причому кожен по-своєму.
А варіантів обладнання каналізації в заміському будинку є безліч. Магазини та фірми пропонують саме різне обладнання аж до автоматичних систем, що перекачують, знезаражувальних і осветляющих побутові стоки. Але ціни на подібне диво техніки і його монтаж, як правило, кусючі. Не володіючи такими коштами, я вибрав варіант пристрою каналізації в своєму будинку, який може подужати практично будь-який садівник.
Отже, як правильно провести каналізацію в приватному будинку.
У своєму двоповерховому будинку стояк для зливу стічних вод і каналізації я розмістив в кутку ванних кімнат першого і другого поверхів біля зовнішньої стіни. Використовував стандартну пластикову каналізаційну трубу діаметром 110 мм. Особливу увагу приділяв кріпленню стояка до стін і монтажу вузлів його сполуки зі зливними трубами від туалетів і ванн.
При з'єднанні труб внутрішні кільця ущільнювачів змащував солідолом. Цей захід не тільки значно полегшує стиковку вузлів, але коли солідол висохне, він надійно зафіксує всі з'єднання.
Горизонтальні ділянки трубопроводів прокладав строго під кутом 3 °, звіряючись по рівню. Щоб прискорити рух твердих відходів по магістралі і одночасно знизити витрату води, намагався змонтувати зливні труби туалету після зливних труб з ванни і раковини. У цьому випадку крім стоку води з бачка унітазу буде додатковий стік води для очищення труб. Однак така схема монтажу добре вписалася лише в санвузол першого поверху, на другому поверсі вийшло трохи інакше.
Вузол переходу вертикального зливу в похило-горизонтальний розташував в технічній ямі під будинком. Для зменшення ударного навантаження падаючої води на труби внизу в місці переходу стояка в похиле положення поставив не прямий (90 °) з'єднувальний куточок, а в 45 °. Щоб проводити ревізію і при необхідності чистити стояк, на похилій ділянці розмістив кілька оглядових муфт.
Для того щоб правильно провести каналізацію в своєму будинку поступив таким чином. Після виведення зливний магістралі через отвір в фундаменті будинку нахил труби різко зменшив за рахунок урізання куточка 15 °. І потім до самого входу труби в яму контролював, щоб ухил зливу був не більший 2-3 ° (2-3 см на погонний метр). Саме такий ухил забезпечує найбільш ефективну транспортування фекалій при мінімальному витраті води. Якщо нахил труби зробити більше, вода буде зливатися швидше, ніж тверді відходи. І, навпаки, при меншому нахилі труби просування відходів сповільнитися, вони будуть довго залишатися на місці. А це неодмінно погіршить роботу каналізації, може з'явитися неприємний запах.
Пристрій вигрібної ями в приватному будинку
При облаштуванні вигрібної ями я застосував досвід сусіда, але дещо вдосконалив. В результаті побудованим резервуаром залишився задоволений. За сім років при постійному проживанні в будинку ми ще не разу не викликали ассенізационную машину. А адже деякі наші сусіди роблять це кожні півроку.
Місце під яму змушений був відвести на відстані всього 3,5 м від будинку, інакше забезпечити в'їзд на ділянку асенізаційної машини у нас було неможливо. Розмір вигрібної ями розрахував для проживання в будинку 5 чоловік. З досвіду сусідів знав, що на одну людину для стічних вод потрібно обсяг котловану 1,5-2 куб.м. Заклав в розрахунок невеликий запас і викопав вигрібну яму об'ємом 13,5 куб.м (висота 1,8 м, довжина 3 м, ширина 2,5 м).
Оскільки грунт на ділянці супіщаних (добре фільтрується) і грунтові води розташовуються глибоко, стінки зливної ями зробив «проникаючими» для рідких фракцій, лише від обвалення зміцнив їх цегляною кладкою.
Для цього спочатку на дні ями по периметру виклав фундамент висотою 20 см, а вже на ньому зробив кладку в півцеглини. Мав цеглу в шаховому порядку так, щоб між ними залишалися «вікна» довжиною 5-6 см. Дно ями не чіпав.
Зверху на цегляні стіни поклав кілька швелерів (№ 12) поперек ями. Намітив вікно для лазу розміром 70х70 см і отвір для вентиляції діаметром 50 мм. Потім зробив опалубку і верх ями забетонував. Конструкція вигрібної ями вийшла простою і зручною.
В системі каналізації багато що залежить від вентиляції. Одним отвором на септику не обійтися, треба забезпечити рух повітря по стояку. Тому заглушку стояка на другому поверсі я замінив кришкою-перехідником, до якої приєднав пластикову трубу діаметром 50 мм і вивів її в блок витяжних труб від газових апаратів (котел, колонка для підігріву води) і простягнув до виходу на дах будинку.
Заборний патрубок на даху вигрібної ями змонтував з декількома отворами. Щоб вони не забивалися снігом, на зиму патрубок накриваю старим пластиковим тазом. За рахунок великої різниці в рівнях входу повітря в каналізаційну систему (на даху септика) і виходу (на даху будинку) було забезпечено рух повітря від низу до верху. При такому варіанті труба для відводу повітря в з стояка розташована поруч з теплими витяжними трубами, тому ще і в силу різниці температур на вході і виході вентиляція виявилася дуже ефективною. Тут ні про яке поганому запаху від каналізації вже і мови не йде.
Тепер я добре знаю, як провести в своєму будинку каналізацію, щоб вона відмінно працювала ».
Звертаємо увагу, що самопливна каналізація в звичайному режимі працює нерівномірно. З цим і пов'язана неможливість проведення точних гідравлічних розрахунків. Зазвичай розрахунки виконують за допомогою залежностей, справедливих для потоків рівномірного характеру.
Для розрахунку каналізації буде потрібно наступна інформація:
- розмір трубки (d діаметр);
- среднепоточная швидкість (v);
- ступінь заповнення трубопроводу стоками (h / d);
- нахил трубопроводу (i).
Дуже поширена ситуація, коли при створенні каналізаційної системи в приватному будинку не проводяться розрахунки, а проектування грунтується на відомих величинах. Таким чином, найбільше заповнення труб діаметром до 200 мм складає 60%, а для труб до 400 мм - 70%.
Приватні будинки відрізняються відносно невеликою витратою води, що дозволяє застосовувати труби невеликого діаметру (для унітазів - 100 мм, для інших об'єктів - 50 мм). Вулична мережа вимагає труби з діаметром не менше 200 мм. Середня (оптимальна) швидкість потоку визначає нахил труб. Занадто повільна швидкість, як і надмірно швидка призводить до засмічення трубопроводу, тому рекомендується робити вибір на користь ухилу, що дозволяє трубі самоочищатися. Для труб діаметром до 200 мм такою швидкістю потоку є 0,7 метрів в секунду.
Трубопровідний ухил знаходиться в прямій залежності від розміру труби:
- труби діаметром 50мм - 2%;
- труби діаметром 100мм - 3%.
Створення проекту передбачає розробку докладної схему, де будуть позначені розводки і об'єкти сантехніки, вказані всі параметри труб і місць кріплення фітингів.
Практичні вказівки:
Самий просто варіант схеми каналізації є і найбільш надійним варіантом. Оптимальним буде близьке розташування один до одного всіх об'єктів сантехніки з можливістю підведення до одного стояка. У будинках, що мають більше одного поверху, буде розумним розміщення кухонь і санвузлів один над одним. Якщо все ж об'єкти сантехніки знаходяться в різних сторонах будівлі, то для підведення каналізації слід обладнати кілька стояків і септичних колодязів. Альтернативою цьому є установка насосів для перетікання відходів.
Рекомендація: Створення проекту своїми силами доцільно тільки при простою схемою. Всі інші випадки передбачають наявність спеціальних знань і практичного досвіду.
Монтування каналізаційної системи:
Каналізаційна система складається з декількох частин - внутрішньої і зовнішньої.
А) Внутрішня мережа
Внутрішня мережа має на увазі ту ділянку системи, який знаходиться всередині будинку.
Поради з облаштування внутрішньої каналізаційної мережі:
Монтаж внутрішньої системи здійснюють за допомогою поліпропіленових труб діаметром 50 мм і 100 мм. Для створення стояка і підведення до унітазу слід використовувати труби більшого розміру.
При необхідності виконання відгалуження трубопроводу по горизонталі, має сенс застосування скошених трійників і хрестовин.
Повороти під кутом 90 градусів є неприпустимими, слід користуватися відводами з кутом 45 градусів.
Повороти закріплювати спеціальними фітингами (ревізіями).
Рекомендація: Немає необхідності в ревізії на поворотах, де є доступ для очищення.
У будинках, де важлива звукоізоляція високого ступеня, є сенс планування безшумної каналізаційної системи. Це можливо за допомогою таких рішень:
Застосування матеріалів для шумоізоляції труб, з'єднань, хомутів та інших складових системи.
Вибір труб з потовщеними стоками, застосування прокладок для амортизації, які встановлюються між трубами і хомутами.
Б) Відведення каналізації з будівлі
Організація виходу каналізації з дому є одним з ключових моментів грамотного монтажу системи. Це має на увазі під собою відведення труби через фундамент будівлі. У разі, якщо заздалегідь не було підготовлено вихідний отвір, то потрібно його зробити шляхом пробивки з діаметром, що перевищує діаметр вхідної труби більш ніж на двадцять сантиметрів. Клімат середньої смуги передбачає залягання каналізаційного введення на глибині близько сімдесяти сантиметрів.
Приймаючи рішення про виведення труби з будівлі, слід максимально захистити вихідну трубу. Місце проходу в фундаменті оснащують гільзою, що має діаметр більше, ніж у труби, для того щоб між поверхнями залишався великий зазор.
Рекомендація: Створення потрібного зазору можна забезпечити шляхом ущільнення виводить труби пінопластом або іншим легким об'ємним матеріалом.
В) Зовнішня мережа
Зовнішня каналізаційна мережа включає в себе спорудження для очищення стоків і трубу, що проходить від будівлі до септичного криниці.
Монтаж зовнішньої мережі передбачає використання спеціально призначених труб, розрахованих на вуличну експлуатацію. Такі труби розміщуються в канавах на ненормованої глибині. Глибина канав підбирається індивідуально в залежності від клімату регіону, властивостей грунту, віддаленості каналізаційного колодязя та інших особливостей. У разі потреби труби можна утеплити.
Труби приєднуються до септика за допомогою гумового ущільнювача, з'єднання ні в якому разі не повинно бути жорстким. Необхідно дотримуватись рекомендацій виробника колодязя при його монтажі.
Підсумувати все вищенаписане можна наступним чином: септичний колодязь є найпопулярнішим локальним спорудою для очищення стоків. Можна домогтися ефективної його роботи при підборі правильної продуктивності установки, виконання монтажу строго відповідно до розроблених для цього нормами.