Існує кілька способів імітації прозорого скління для пластикової моделі літака.
1. Найпростіше - це вклеїти вікна з набору до склейки двох половинок фюзеляжу. При фарбуванні моделі, щоб зберегти вікна прозорими, їх необхідно буде закрити масками.
Маски вирубуються з таміевского скотча за допомогою шматочка трубки відповідного діаметру від телескопічної антени радіоприймача, якій надається потрібна овальна форма. Я спочатку заточую кромку відрізка трубки, затиснутого в свердлильний станочек або електродриль, а потім дуже обережно, поступово, здавлюють з різних сторін Гострогубці (у них губки без насічки), по чуть-чуть, до отримання потрібної форми. Потім наклеюю на шматок твердої гуми таміевскую стрічку і вирубують маски.
Можна застосовувати і готові маски від виробників афтермаркета.
2. Якщо вікна з набору недостатньо добре прилягають до пластику - їх краще не використовувати, а отвори під ілюмінатори залити прозорою епоксидкой. Попередньо на фюзеляж наклеюється підкладка зі скотчу. Смола може трохи затекти під скотч, її необхідно буде сошлифовать. Хорошу прозорість дає двокомпонентний епоксидний склад для виготовлення біжутерії.
3. При знятті маски на кордоні дуже часто залишається бахрома. Щоб уникнути цього, можна обійтися і без масок: фарбуємо фюзеляж до склейки, вклеиваем вікна, склеюємо половинки фюзеляжу і профарбовують уздовж шва, намагаючись не допустити сходинку. Робив так на Боїнгах (767, 787), SSJ-100, Ту-154М від Зірки. Дуже складно, але ефективно.
4. Але найчастіше я поступаю так - вікна не вклеюють взагалі, а після фінальної задування лаком наношу рідке скло Microscale Krystal Klear. Зубочисткою наношу трохи складу по периметру вікна, а потім заповнюю отвір від одного краю до іншого. Після висихання виходить тонка прозора плівка, що імітує скло масштабної товщини.
При товстих стінках фюзеляжу треба вибрати зсередини зайвий пластик в області вікон, щоб рідке скло не втягувалася вглиб. Якщо вікна круглі, можна товстим свердлом акуратно раззенковать, якщо овальні - зняти фрезою (бормашиною).
Ось фото звездовского SSJ-100 з обома варіантами вікон: рідне скління (вгорі) і рідке скло (внизу) - спеціально для експерименту дві моделі зібрав по-різному.
Р одное скління (вгорі) і рідке скло (внизу)
Іноді моделісти просто наносять зверху на прорізи вікон декаль і заливають лаком.
Лазерна декаль на папері Magic Touch має товсту і міцну основу, а у шовковій шар лаку дуже тонкий. Висохши, він натягується і стає крихким. Згодом, через півроку-рік, через перепади температури і вологості деякі вікна можуть полопатися. Чим добре рідке скло, воно не виключається при використанні даного варіанту, і якщо з часом вікна почнуть лопатися, ніщо не заважає акуратно прорізати і видалити декаль з віконних отворів і нанести рідке скло.
Я задуває моделі майже завжди напівматовим лаком, тому для того, щоб вікна відрізнялися фактурою, прорізаю отвори в декали під ілюмінатори вістрям різака OLFA з новим лезом, в два-три розрізу по периметру вікна. Коли декаль тонка, а вікна маленькі, просто протикаю зубочисткою, а потім "прорізаю" про краю вікон. Якщо декаль приварена, то при прорізуванні нічого не рветься.
Рідким склом заливаю вікна вже після нанесення лаку, тоді вікна виділяються не тільки прозорістю, а й блиском. Посилити ефект можна футуро.
Футура дуже добре використовувати і при перекладі декалей.
На "голом" прозорому пластику декаль палітурки кабіни практично не тримається. Настільки, що після висихання і спробі задути модель лаком - може просто полетіти як осінній листок. Після того, як у мене стався такий казус, я декаль лобовика на прозорий пластик клею тільки на Футура. Ну і потім зверху ще лак.