Розбирання "впертих" з'єднань
Одне з основних правил будь-якої майбутньої розборки - складіть перед початком роботи план дій. Для цього є дві причини. Перша - це може позбавити Вас від зайвої роботи. Будь-механік з особистого досвіду може розповісти, скільки часу він витратив на розбирання не піддається з'єднання, після чого виявилося, що розбирати його не було ніякої необхідності. Друге - це дозволить Вам запасти достатню кількість рідини для відвернення неподатливих з'єднань. Якщо Ви маєте справу зі старою машиною, один Бог знає, скільки таких з'єднань Вам зустрінеться. Вважайте, що всі вони заржавлени і просто так їх не відвернеш. Особливо іржаві з'єднання змочіть такою рідиною, і через три дні вони піддаються значно легше.
Один із способів відвернути іржаву гайку чи болт - це нагріти непіддатливе місце. Найкраще мати для цього обладнання для газового зварювання. Але можна обійтися і електрозварювальних обладнанням, якщо приєднати до нього утримувач з вугільними електродами. Навіть бутанова пальник може бути корисна в цій справі. Фізика такої операції проста. Дві деталі - гайка і болт, що знаходилися в контакті довгий час, може бути роки - приварилися один до одного іржею. Якщо нагріти гайку, вона збільшить свій розмір і розірве цю іржаву зварювання. Важливо, щоб гайка нагрілася, а болт залишився холодним (або майже холодним), щоб між ними утворився зазор. Тому гріти треба саме гайку, і гріти її дуже інтенсивно, щоб болт не встиг нагрітися за рахунок теплопровідності. Ясно, що відвертати гайку треба поки вона гаряча, інакше вона знову сяде на болт і все доведеться починати спочатку.
Звичайно, при розігріванні з'єднання треба дотримуватися заходів пожежної безпеки. Ні в якому разі не можна вдаватися до такого способу відвернення поблизу паливного бака або на паливних трубопроводах. Це і так ясно. А ось що іноді не береться до уваги, так це те, що на більшості сучасних автомобілів паливні трубопроводи виготовлені з пластмасових трубок, які можуть розплавитися, якщо поруч з ними працює газовий пальник. Легко спалахують гумові втулки, і, якщо одна з них згорить, Ви можете опинитися в ситуації ще гіршою, ніж та, з якою почали. Не забудьте також прибрати всі запалюється з салону (включаючи облицювання і килими) в зоні роботи з пальником, навіть якщо роботи йдуть під днищем. Не забувайте про гарну теплопровідності металу! Не забувайте про те, що випаровування акумулятора також дуже вогненебезпечні. Працювати краще з помічником, у якого під рукою буде ємність з водою, якою можна залити вогонь, якщо Ви щось випустили з уваги. Спалахнути може, наприклад, рідина для захисту від корозії в замкнутій порожнині, захисна мастика статі і Бог знає що ще. Для більш серйозних випадків запасіться також вуглекислотним вогнегасником і тримайте його під рукою.
Якщо з'єднання не хоче розбиратися, незважаючи на всі вжиті заходи, доведеться застосувати до нього менш делікатні прийоми. Саме радикальний засіб, перед яким не встоїть жодна з'єднання, це зубило. Але все ж, перш ніж пускати його в хід, випробуйте всі інші доступні засоби, тому що рідко вдається зрубати зубилом гайку, не пошкодивши заодно і навколишні деталі. Спробуйте хоча б спиляти її ножівкою.
Якщо доводиться пиляти гайку знизу, то майте на увазі, що під гайкою зазвичай встановлена шайба, яка може бути виготовлена з дуже твердої сталі, яка тільки зіпсує ножовочное полотно. У тісних місцях, де не проходить звичайна слюсарна ножівка, можна скористатися ножівкові полотном з ручкою, а при відсутності такого інструменту - звичайним ножівкові полотном або навіть його уламком, один кінець якого можна обернути шматком ганчірки замість ручки.
Якщо Вам все ж довелося рубати гайку зубилом, то спробуйте спочатку просвердлити в тілі гайки отвір паралельно осі болта, щоб послабити її перетин. Рубати гайку потрібно поперек межі так, як просвердлений отвір. Зубило, природно, перед цим треба ув'язнити. Молоток бажано мати для цієї операції важкий (0.8. 1.0 кг).
Бувають випадки, коли гайка знаходиться в поглибленні, і до неї неможливо дістатися крім як торцевих ключем, тоді як головка болта доступна. Прикладом такої конструкції може служити кріплення сталевого бампера. Болт бампера має напівсферичну головку без граней під ключ, а від провертання вона утримується квадратним потовщенням під головкою, яке входить в квадратний отвір бампера. Перші два роки гайку ще можна відвернути ключем, але після кількох років експлуатації автомобіля зробити це вже практично неможливо. В такому випадку треба отсверліть головку болта і пропхати болт всередину. Каретні болти, які зрідка використовуються в автомобілях для кріплення дерев'яних деталей, мають таку ж конструкцію, як і болти бампера (такі болти значно старше автомобілів, звідси і їх назва). Якщо каретний болт кріпить дерев'яну деталь, то відвернути його гайку, якщо вона заіржавіла, ще складніше, ніж кріплення бампера, тому що при обертанні гайки квадратна частина болта просто провертається в дереві і робить в ньому круглий отвір. Можна спробувати прорізати ножівкою шліц в напівкруглої голівці і тримати болт викруткою, але це не завжди приводить до успіху. Тоді з'єднання треба видалити одним з описаних вище способів.
Останнім часом часто використовується болтове з'єднання, в якому гайка утримується від провертання відігнутим язичком. Недолік такого з'єднання полягає в тому, що при відверненні болта з заржавілою гайки остання провертається і відгинає утримував її язичок. Один з можливих способів розбирання такого з'єднання - зрубати язичок тонким але гострим зубилом, потім спробувати захопити межі гайки ріжковим ключем і відвертати болт. При складанні чотиригранну гайку треба замінити звичайною шестигранною і тримати її ключем при затягуванні з'єднання.
У деяких випадках буває, що всі методи використані, а виходу з ситуації не видно. Тут можуть прийти на допомогу нетрадиційні інструменти, якими користуються численні умільці. Один з таких інструментів - ударна викрутка.
Ударна викрутка має товсту ручку, всередині якої розташований механізм хропіння. Викрутка наводиться в дію ударом молотка по кінця рукоятки. Механізм хропіння може бути налаштований для роботи викрутки в обох напрямках, тобто для роботи з правої і лівої різьбленням, а також для закручування і відвернення. Перед використанням викрутки треба очистити наконечник викрутки від бруду - інакше наконечник в повному обсязі увійде в шліц і наконечник разом зі шліцом гвинта будуть зіпсовані. Більшість моделей таких викруток має в комплекті перехідник 1/2 "для торцевих головок, що дає ще одна зброя для боротьби з тугими гайками.
Щось схоже на ударній викрутки можна зробити в крайньому випадку самому, вибравши викрутку з ударостійкої ручкою і затиснувши стрижень викрутки над наконечником самозатягується ключем. Злегка повертаючи викрутку ключем, наносите удари молотком по рукоятці викрутки (такий спосіб застосовується для гвинтів з хрестоподібним шліцом).
Іноді межі гайки скругляются через неправильне підбору ключа або надмірних зусиль. У таких випадках можна спробувати самозатягується ключ.
Оскільки гайка вже все одно зіпсована, і подальші пошкодження їй вже нічим не загрожують, спробуйте скористатися водопровідних ( «шведським») ключем. Він добре затискає будь-яку поверхню і має великий важіль.
Якщо гайка і болт все одно непридатні для подальшого використання, можна просто зрізати їх електричної машинкою для різання металів.
Ще один інструмент, який не можна не згадати в зв'язку з обговорюваної проблемою, це так званий «Лускунчик». У ньому є призма, на кшталт кінчика зубила, яка вдавлюється гвинтом в тіло гайки і просто розколює її навпіл. Це дуже ефективний і чистий спосіб боротьби з неслухняними гайками, але для застосування такого інструменту не завжди достатньо місця.
Навіть при наявності всіх інструментів відвернення неподатливих з'єднань вимагає завзятості і терпіння. Скажіть собі: «Я все одно з тобою впораюся!» - і рано чи пізно гайка впаде на підлогу.
Ще одна проблема - зламана шпилька. Прикро буває бачити, як це часто буває: гайка пішла, але раптом разом з гайкою в Ваших руках виявляється і кінець шпильки. Для вилучення уламків шпильок існують спеціальні екстрактори. Екстрактор являє собою загострений стрижень з лівим різьбленням великого кроку. Спочатку шпильку засверливают по осі, потім в отвір забивають екстрактор і вивертають екстрактор разом зі шпилькою проти годинникової стрілки. Чим глибше Ви просвердлите отвір в шпильці, тим краще екстрактор буде в ній триматися, і тим вище ймовірність вивернути шпильку.
Більшість облицювань в автомобілі, наприклад, облицювання двері, кріпиться прихованими фіксаторами. Облицювання, звичайно, можна підчепити викруткою і зняти, приклавши деяке зусилля і зламавши при цьому всі фіксатори. Для акуратного вилучення таких фіксаторів також існує нескладний інструмент. Зазвичай він являє собою плоску вилку, якої треба просто підчепити фіксатор, і він вискочить з панелі цілий і неушкоджений.
Навіть якщо у Вас є всі інструменти, які можна купити за гроші, все одно немає універсального шляху боротьби з неслухняними сполуками. Кращим зброєю будуть для Вас кілька корисних порад, які тут були дані, а головне, ваш власний здоровий глузд і винахідливість. Хто знає, може бути, в боротьбі з черговою гайкою саме Ви винайдете пристосування, яким ощасливите автомобілістів всіх країн.