Різкість - один з головних критеріїв якості фотографії. Вона дозволяє акцентувати увагу на потрібних деталях. Але з різкістю знімків у багатьох фотографів, особливо початківців, бувають проблеми. Ми розповімо про 10 поширених причинах змазаних фото, які ви зможете взяти на замітку.
змащене фото як виправити
Занадто довга витримка
Це найбільш часто зустрічається причина розмитості фотографій. Якщо ви думаєте, що завмерти як кам'яний на півсекунди - простіше простого, то помиляєтеся. Знімаючи без штатива, дотримуйтеся наступного правила:
Витримка повинна бути еквівалентна фокусної відстані об'єктива.
В деякі об'єктиви і камери технологія стабілізації зображення вбудована спочатку. Ця функція дозволяє зменшити мінімальну швидкість затвора приблизно на три стопа. Стоп - це величина експозиції, що означає збільшення або зменшення кількості вхідного при зйомці світла в два рази.
Чим повільніше швидкість затвора, тим більше впускається світла; чим швидше, тим менше.
60-міліметровий об'єктив з функцією стабілізації може витримувати швидкість затвора 1/8 секунди.
відсутність штатива
Штатив-тринога або монопод також дозволяють позбутися від «шевелёнкі». У яких випадках можна потрібно використовувати штатив?
- Коли є можливість не знімати з рук.
- Коли неможливо використовувати більш швидку витримку (наприклад, через погане освітлення).
- Коли потрібна повільна витримка (наприклад, щоб розмити щось в кадрі).
При використанні штатива вимикайте стабілізацію зображення, так як вона може перешкодити. Але не забудьте включити її, коли знову візьмете камеру в руки.
неправильна поза
Щоб не втрачати рідкісні кадри з-за їх нечіткості, вчіться правильно стояти і тримати камеру.
Міцно тримайтеся на ногах, одну з них трохи виставте вперед, ніби робите крок. Завдяки цьому ви зможете, не сходячи з місця, зміщувати корпус вправо і вліво, а також вперед і назад.
Тримайте камеру правою рукою, а лівою знизу підтримуйте об'єктив. При цьому намагайтеся притискати лікті до грудей.
Користуйтеся видошукачем, а не екраном. Тоді особа буде додатковою точкою опори для вашої камери.
Це найелементарніші правила. Але є фотографи, які йдуть ще далі. Вони прислухаються до свого подиху і натискають на кнопку затвора в момент між вдихом і видихом.
Занадто широка діафрагма
Величина діафрагми також впливає на різкість фото, так як визначає її глибину.
Глибина різкості - це відстань між об'єктами, передане на фотографії різко.
Коли об'єктив фокусується, він робить це на певній відстані - це так звана площину фокусування. Наприклад, якщо ви сфокусувалися на відстані 4,5 метра, то все, що знаходиться в кадрі на цій відстані, буде мати максимальну різкість. Все, що істотно ближче або далі, буде розмитим. Наскільки сильно проявляється цей ефект, залежить від діафрагми.
При широкій діафрагмі (F / 2.8) глибина різкості дуже мала. Цей ефект особливо підкреслюється довгофокусними об'єктивами. Якщо ви використовуєте телеоб'єктив і діафрагму F / 2.8, то в фокусі буде лише вузька смужка картинки. Менша діафрагма (наприклад, F / 11 або F / 18) збільшить глибину різкості.
Але вибір діафрагми залежить від того, який знімок ви хочете отримати. Так, щоб отримати максимально різке фото, використовуйте маленьку діафрагму з більшим числом F. Однак не забувайте: при використанні маленької діафрагми, щоб компенсувати втрату світла, доведеться сповільнити швидкість затвора. А значить, знову стає актуальним перший пункт.
У вас поганий зір? Носите окуляри? Тоді вам варто користуватися автофокусом. Сучасні камери дійсно розумні, у багатьох моделях функція автофокусу відмінно реалізована - просто дозвольте їй робити те, що вона вміє.
Щоб настроїти фокусування під свій зір, використовуйте діоптр.
Діоптр - пристосування (зазвичай у вигляді коліщатка) поруч з видошукачем, що дозволяє налаштовувати чіткість зображення.
Діоптр частково вирішить проблему і в тому випадку, якщо у вас слабкий зір, але з яких-небудь причин ви не носите окуляри.
неправильна фокусування
Припустимо, ваш об'єктив правильно налаштований, камера зафіксована на штативі, ви знімаєте в сонячний день, використовуєте малу діафрагму і швидку витримку з низьким ISO. АЛЕ! Все це не врятує від каламутності картинки, якщо ви неправильно сфокусувалися. Це особливо критично, коли використовується широка діафрагма, що робить глибину різкості товщиною з лезо бритви. Навіть невеликий прорахунок при фокусуванні може «викинути» предмет зйомки із зони фокуса. Може трапитися і так, що ви отримаєте портрет з акцентованими вухами і каламутними очима.
Часто фотографи виставляють в своїх камерах опцію автоматичного вибору рамки автофокусування. Така установка дозволяє камері самій вирішувати, яка частина картинки повинна бути в фокусі. Більшість сучасних камер непогано справляються з цим. Особливо якщо предмет зйомки сильно виділяється в кадрі. Однак, коли композиція складніша, техніка може помилитися і сфокусуватися не там, де потрібно. Щоб визначити точку фокусування самостійно, переведіть автофокус в режим однієї точки.
Дивлячись у видошукач, ви повинні бачити масив маленьких точок (в разі екрану - квадратиків) - це точки фокусування. Вони показують, де камера може сфокусуватися. Використовуючи режим однієї точки, ви зможете за допомогою кнопок управління камери сфокусуватися саме в тій точці, яка вам потрібна.
Багато хто знає, що для фокусування камери потрібно натиснути на кнопку спуску затвора наполовину. А потім, переконавшись, що обраний потрібний об'єкт фокусування, можна натискати кнопку затвора до кінця і робити знімок. Це непогане рішення. Проблема в тому, що кнопка спуску затвора може бути досить чутливою. Натиснеш слабо - може не спрацювати, доведеться перефокусуватися заново. Натиснеш надто сильно - зробиш кадр раніше, ніж буде налагоджений фокус. Крім того, якщо фотограф робить кілька знімків підряд, камера буде намагатися фокусуватися перед кожним з них. Саме тому деякі фотографи віддають перевагу фокусуванні задньої кнопкою.
Фокусування задньої кнопкою (back-button focusing) - це спосіб управління автофокусом, при якому він активується НЕ кнопкою спуску затвора, а окремою кнопкою на задній панелі камери.
Така кнопка може називатися AF-ON або просто Fn. Вона може бути активована за замовчуванням, або це необхідно зробити через меню камери. Після натискання на цю кнопку ваша камера сфокусується і не буде намагатися перефокусуватися, поки ви не натиснете на неї ще раз. Це дозволяє змінювати композицію і робити різні знімки одного і того ж об'єкта - камера не втрачатиме фокус щоразу, коли ви спускає затвор.
Неправильний режим фокусування
Є три основні режими автофокусу, ними оснащено більшість фотокамер:
- AF-S - фокус одного кадру, використовується, коли об'єкт зйомки не рухається.
- AF-C - тривалий автофокус, призначений для того, щоб відслідковувати рух через кадр, і використовується при русі об'єкту зйомки.
- AF-A - автоматичний режим (часто стоїть за умовчанням), при якому камера сама визначає, який із двох попередніх режимів використовувати.
Невміння користуватися ручним фокусуванням
Незважаючи на очевидні плюси автофокусу, іноді доводиться вдаватися до ручного фокусування. Наприклад, коли знімаєте зі штатива і використовуєте широку діафрагму, щоб досягти малої глибини різкості, і хочете переконатися, що ключові частини кадру в різкості, тоді перейдіть на ручний фокус. Кнопка зуму при цьому дозволить вам налаштувати фокус, збільшивши зображення в 5-10 разів.
Брудний об'єктив і фільтри
Якщо на вашому об'єктиві пляма, не чекайте чіткої картинки. Дешеві пластмасові фільтри перед об'єктивом також погіршують якість знімка. Якщо ви фотографуєте з неякісним ультрафіолетовим фільтром (UV), спробуйте зробити кілька кадрів без нього і зрозумієте, наскільки негативно він впливає на зображення.
низькоякісний об'єктив
Початківці фотографи, які грішать змазаними знімками, нерідко списують це на поганий об'єктив. Насправді це остання з причин «шевелёнкі». Але об'єктив об'єктиву все ж ворожнечу.
Якість об'єктива - це матеріали + внутрішня конструкція. Усередині об'єктив складається з декількох точно вибудуваних лінз, що дозволяють фокусуватися, наближати зображення, а також виправляти оптичні аберації.
Деякі об'єктиви дійсно різкіше інших. Одні відмінно справляються з різкістю в центрі кадру (але не по кутах і краях), інші дають чітку картинку лише на певній діафрагми, треті викликають колірну окантовку навколо точок контрасту.
Іншими словами, кожен об'єктив має унікальний характер і з одним типом роботи справляється добре, з іншим - ні. Також у будь-якого об'єктива є те значення діафрагми, при якому він працює найкращим чином. Як правило, воно знаходиться в районі F / 8 або F / 11.
Для знімків з максимальною різкістю краще використовувати об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Носити з собою два або три об'єктива накладно. Але навіть найпростіший і дешевий фікс-об'єктив може давати приголомшливі результати, якщо використовувати його з розумом.
Діффракціі внаслідок надмірного закриття діафрагми варто було б тут же згадати. Хоча фотографії, на які сильно впливає диффракция, не назвеш "змазаними" - але все-таки вона сильно знижує деталізацію. Новачки часто грішать "перезажімом" діафрагми - при зйомці пейзажів і загальних планів закривають діафрагму на максимум, скільки об'єктив дозволяє. І про діффракціі мало де говорять - підручники на сайтах цей пункт чомусь часто упускають.
Пам'ятаю, і я сам теж дуже здивувався, коли спробував в перший раз знімати в ручному режимі. Знімав великий будинок. Світла вистачало - діафрагму максимально закрив і думав, що тепер-то у мене буде "бритвенная різкість". Але ж ні - на знімку в повному автоматі, який обмежився значенням 5.6, різкість була відчутно вище. І я дуже довго гадав, чому ж так.
Добрий день.Когда дивишся на фото (на моніторі) здається що немає різкості, а при збільшенні до 100%, все різко, в чому причина? Як з цим боротися?
