Чергове подорож по Франції самостійно було націлене в першу чергу на абатство Мон-Сен-Мішель і тепер, коли ми звели знайомство з головною визначною пам'яткою, все інше кілька потьмяніло. Ні, древній Ле Ман і особливо Фужер з його цитаделлю теж виглядали шикарно, але після сумного розставання з острівним монастирем нам здавалося, що гарний настрій повернеться хіба що в Парижі. А на ділі воно повернулося набагато раніше, вранці наступного дня ...
Починалося все буденно: поснідавши, ми прогулялися по околицях готелю, зробили ще кілька фото Мон-Сен-Мішель, відвідали місцевий супермаркет. Про останній час я згадую неспроста, бо дурне час роботи магазинів у Франції кілька разів сильно нас підводило: по неділях, наприклад, всі супермаркети закриті, відкриті тільки філії мережі «Carrefour», та й то до полудня. Тому я рекомендую робити запас дрібної живності, соку і води всім, хто зібрався їздити по Франції самостійно - краще мати все під рукою, ніж ввечері бігати по окрузі в марних пошуках працюючих торгівельних точок.
Коли всі справи були зроблені, ключі від номера здані і речі укладені в багажник, ми взяли курс на Сен-Мало, попутно виглядаючи АЗС. Заправки у Франції майже всі автоматичні, і коли маєш з ними справу, потрібно враховувати ряд нюансів. По-перше, готівку апарати приймають готівку далеко не завжди. По-друге, при оплаті кредиткою гроші списуються не так як у нас: спершу на картці блокується сума в сотню євро, потім з неї вираховується вартість залитого в бак пального, а що залишилися гроші висять в блоці бога знає скільки. Тобто кілька разів заїхав на заправку - надовго залишився без значної суми. Значить, краще користуватися французькими АЗС потрібно тільки коли пальне вже під кінець. По-третє, обслуговуючого персоналу на станціях зазвичай немає, і в разі чого допомогти буде нікому. Ми ось вляпалися в дурну ситуацію, коли у мене в руках залишилася тільки кришка пробки бензобака, тоді як сама пробка засіла в горловині намертво. Схопити її було нічим, і якби не добре ставлення якихось французів, які приїхали заправитися через кілька хвилин після нашого конфузу, чорт знає чим би все це скінчилося. А так ми за допомогою плоскогубців і якоїсь матері витягли пробку і трохи пізніше я, тихо лаючи прокатну контору, покотив на захід ...
Вже маючи досвід паркування у Франції, я знав, що найкраще шукати вільні місця біля супермаркетів. За моїми прикидками, в центрі Сен-Мало ловити було нічого, раз там все платне, але на Rue ville P e pin був перспективний «Carrefour». До нього ми і проклали курс, ось тільки до місця не доїхали, так як знайшли варіант трохи краще: між Rue Bougainville і Rue Godard є безкоштовна парковка, звідки до старої частини Сен-Мало йти хвилин п'ятнадцять. А біля придивились мною супермаркету, до речі, стоянки не виявилося ...
Наші перші кроки по місту нічого цікавого не відкрили, але все змінилося, коли з району нової забудови Les Bas Sablon ми вийшли до набережної. «Ух ти», - тільки й зміг видавити я, коли на іншій стороні бухти нам відкрилися старовинні, покриті мохом стіни. І всю дорогу, поки ми тупотіли повз причалів, звідки в Сен-Мало відправляються катери і пороми в Англію, на острови Джерсі і Гернсі, очей було не відірвати від чудової картинки ...
Історія Сен-Мало веде відлік з кінця XV століття, коли землі уздовж узбережжя потрапили під владу французької корони. До цього часу в цих місцях стояли тільки форти, і навіть найзапекліші патріоти рідного краю не наважуються стверджувати, що місто існувало в ранньому середньовіччі, не кажучи вже про античність. Так, в середні віки існував селище Сант-сервант, а й тільки. А ось потім за своїм значенням Сен-Мало швидко обігнав всі інші, навіть більш старі порти, так як його зручне стратегічне положення дозволяло вирішити дві важливі задачі: вести зносини з Американським континентом і загрожувати торгівлі заклятих ворогів-англійців. З міської гавані вирушили в плавання кілька великих французьких експедицій, так що місцеві жителі могли похвалитися знайомством з провідними вітчизняними вченими і мореплавцями, серед яких Жак Картьє, який відкрив і досліджував Канаду. Що до другої функції, то Сен-Мало до кінця XVII століття придбав настільки недобру славу корсарські гнізда, що британські купці натурально плакали гіркими сльозами при згадці цього топоніма. Само собою, флот майбутньої володарки морів неодноразово намагався впоратися з безчинствами в протоці Ла-Манш, але не досяг успіху навіть під час відкритого облоги. Воно й зрозуміло: дивлячись на значні, товсті бастіони, оперізують історичне ядро міста, відразу усвідомлюєш, що з нальоту їх взяти не вийде. Особливо вражаюче стіни Сен-Мало виглядають з боку моря, куди ми прибули трохи пізніше. А поки дорога нас вела на північ, по набережній Сен-Луї - я хотів спершу заглянути в туристичний офіс, щоб взяти там детальну карту місцевості і розжитися інформацією про те, що потрібно подивитися в першу чергу і де можна поїсти в Сен-Мало.
Турофіс знайшовся, як і обіцяла скачана в Інтернеті карта, на березі яхтової марини, біля воріт Сен-Вінсент. Там же, до речі, розташовується зупинка міні-поїзда, яким можна здійснити екскурсію по Сен-Мало за цілком розумні гроші - викласти 6 євро заради півгодинної поїздки по силам, здається, всім. Правда, на бастіони туристичний паровозик не заїжджати, і це великий мінус, тому що панорами, що відкриваються з висоти стін, стали особисто для мене найяскравішим враженням від міста.
Потрапили ми до морського берега досить скоро, але спершу звели знайомство з наймальовничіших комплексом стін і веж, що знаходиться відразу за воріт Сен-Вінсент. Це був замок герцогині Анни, побудований в першій чверті XV століття. Зараз в ньому розміщується суто мирний установа, міський музей, проте раніше цитадель служила правителям Бретані надійним захистом. Досить сказати, що головна її вежа вимахнула до висоти 35 метрів, і відразу стане зрозуміло, як грізно виглядає замок Сен-Мало.
Всмак познімавши округу, ми поспішили піднятися на гребінь найближчої стіни і були просто зачаровані тамтешніми видами. Зліва простягався пляж з вишикувалися на задньому плані віллами, далеко біліли вітрила, праворуч з морської гладі вставав форт і групки людей шльопали до нього з морського пісочку. Я теж зібрався наслідувати їхній приклад, так як пройти повз настільки цікавою пам'ятки Сен-Мало, як форт Гранд Бе, було просто нерозумно, але вирішив відкласти екскурсію на потім, присвятивши спершу час прогулянці уздовж берега. Так що ми потихеньку рушили по колу, раз у раз зупиняючись, щоб відобразити чергову картинку.
Стіни Сен-Мало розтягнулися в цілому на 1 750 метрів, це продукт багатовікових праць, будівництво системи укріплень закінчилося тільки під кінець сімнадцятого сторіччя. Надалі місто розрослося, і кільце оборони довелося розширювати, так що загальна площа історичного центру збільшилася в півтора рази, до 24 гектарів. Путівник по Сен-Мало рекомендує для більшої наочності порівняти розміри старих кварталів з територією паризького парку Тюїльрі, і мені більше нічого додати до цього прикладу.
По ходу справи нам попалася на очі пара пам'ятників, поставлених на честь історичних постатей. Перша статуя зображувала Робера Сюркюфа, найвідомішого корсара, який орудував в кінці XVIII століття і захопив близько півсотні торгових суден. Ось, що називається, кар'єра «з грязі в князі»: займаючись морськими розбоєм, людина з низів отримав титул барона і сколотив чималі статки. Більш того, ім'ям Сюркюфа французькі моряки назвали кілька військових кораблів.
Через чверть години ми звели знайомство з іншою видатною особистістю, Жаком Картьє. Цей уродженець Сен-Мало досліджував в 1530-40-х роках узбережжі Канади і заснував там французьку колонію. І якщо корсар Сюркюф відображений в войовничої позі, то його земляку-географа властива деяка задума.
З висоти стін були добре видно пляжі Сен-Мало. Вони, загалом, не обладнані для відпочинку, але на широкій смузі піску загоряють було повнісінько, причому тільки мала їх частина притягла з собою парасольки та підстилки, більшість же валялося просто так. Подібна картина супроводжувала нас всю дорогу по бастіонах, аж до того моменту, коли ми спустилися вниз і стали оглядати старі квартали.
Насправді вони не такі вже й старі: під час Другої Світової війни місто жорстоко постраждав і чотири їх кожних п'яти історичних будинків виявилися зруйнованими. Післявоєнна реставрація дозволила повернути центру Сен-Мало колишній вигляд і тепер блукати вулицями суцільне задоволення.
За наступну пару годин ми виявили безліч приємних куточків і оглянули дві релігійні пам'ятки Сен-Мало. Першою став собор Сен-Вінсент, що займає неабияку площа в північній частині міста. Його почали зводити в XII столітті, а так як роботи затягнулися, будівля являє собою нетривіальну мішанину з архітектурних стилів. Неф і трансепт романські, величезна вежа виконана відповідно до канонів готики, фасад неокласичний, шпиль закінчили взагалі в дев'ятнадцятому столітті. Всередині збереглися романські капітелі, прикрашені хитромудрими композиціями з драконів, русалок та іншої морської живності, яку часто зображують на старих картах.
Іншим цікавим об'єктом виявилася каплиця Сен-Північ, на вигляд досить скромна, але дуже виразна. Будівля, побудована в 1743 році, замінило більш стару споруду XVII століття.
За час прогулянки нам не раз траплялися приємні закладу, де можна поїсти в центрі Сен-Мало досить недорого. Багато ресторанів пропонували комплексні обіди вартістю 15-18 євро за три страви, причому частина з них виставила столики на вулицю, під промені ласкавого сонечка, і все ж напливу відвідувачів не відчувала. Тим більшим було наше здивування, коли на одній з головних вулиць ми зустріли пристойних розмірів чергу до морожениці «Gouffres» - перед прилавком стояло чоловік двадцять. Чи то путівник по Сен-Мало рекомендував це містечко, то воно згадувалося в «Lonely Planet Bretagne», але ажіотаж особисто мене щиро вразив. Ми, наприклад, відмінно впоралися з морозивом в інший кафешці через пару кварталів. Взяли, отже, за 2 з половиною євро пару кульок і навернули ласощі в якомусь милому садку.
Зауважу, що купити сувеніри в Сен-Мало не проблема, прогулянка по місту це швидко довела. Тільки не варто вести пошуки в районі собору і турофіса, тамтешні цінники здалися мені завищеними. Ми знайшли пару лавок з куди більш вигідними пропозиціями біля південних воріт Porte Dinan - варто пройти прямо через них, і потім трохи вперед, як магазини, де можна купити сувеніри із Сен-Мало самі попадуться на очі. Крім усього іншого, там продаються листівки і альбом про Мон-Сен-Мішель та інші міста Бретані, можна і магнітики відшукати відповідні.
До останньої наміченої для огляду пам'ятки Сен-Мало ми попрямували в бадьорому настрої, розраховуючи поповнити скарбничку вражень видами міста з боку моря. Ось тільки поповнили ми скарбничку вражень зовсім іншими картинками: поки суд та діло, прилив встиг відрізати форт Гранд Бе від великої землі. Зізнатися, я довго не міг повірити очам: здається, лише нещодавно на піщаній смузі бродили люди і валялися відпочиваючі, а тепер тут же хлюпається море ... Причому приплив виявився вельми гідним, і вода приховала десь дві третини ширини пляжу. Тут ми щиро поскаржилися, що днем раніше такий же приплив НЕ залив околиці Мон-Сен-Мішель ...
Оскільки історичний центр і головні визначні пам'ятки Сен-Мало ми відвідали, залишок дня було вирішено віддати курортного містечка Динар, розташованому через протоку. Він настільки близько, що туди можна переправитися всього за 10 хвилин, я спеціально звірився з буклетом, взятому в турофіса. З'ясувалося, що катера з Сен-Мало в Динар ходять кожні 30-40 хвилин, ціна питання влітку 5 євро, в низький сезон заплатити за переправу потрібно на 30 євроцентів менше. Квиток туди і назад коштує 7.80 і 7.20 євро відповідно. Також розклад круїзів з Сен-Мало підказало нам, що бажаючі покататися по морю можуть з'їздити в Дінан, дістатися до островів Шозі і Ланде, і навіть зрушити на захід, в ту сторону, де знаходиться берег рожевого граніту; кінцевою точкою такого подорожі по воді буде знаменитий мис Фреель.
Не будь у нас на руках машини, ми б, безумовно, вважали за краще дістатися до Динара з Сен-Мало катером, але, з іншого боку, якби не було в нашому розпорядженні машини, навряд чи поїздка по Бретані пройшла б так продуктивно. Так що гріх скаржитися на ерундовое обмеження, пов'язані з орендою автомобіля: морськими видами ми сповна насолодилися, коли гуляли по березі самого респектабельного курорту північній Франції ...