Штробіть чи не руйнувати? Ось у чому питання. А дроти в коробці розпаювати або можна так скрутити? А може не паритися і поставити накладні розетки і вимикачі?
Відповіді на ці питання залежать від багатьох факторів: фізичних або фінансових можливостей, конструктивних особливостей вашого житла, гостроти естетичного сприйняття навколишнього світу та інших.
Якщо ви приймаєте догматику Фрідріха Енгельса і вірите, що вона зробила з мавпи людину, то відповіді однозначні: руйнувати, розпаювати, видалбивать отвори під електромонтажні і розподільні коробки. Особисто я дотримуюся діаметрально протилежної точки зору і вважаю, що лінь зробила з мавпи людину (і не з мавпи, а з одного із загальних предків мавпи і людини). Точніше не лінь, а небажання безглуздого фізичної праці. Світ жорстокий, а еволюція ще жорсткіше. Один з найважливіших законів еволюції: чим менше енергії ти витрачаєш на досягнення мети, тим більше шансів у тебе вижити. Як правильно підмітив професор Павлов, порізані не одну сотню собак, мавпа. втім я відволікся. Від інших тварин людина відрізняється тим, що може побачити результати найнеймовірніших, складних і заплутаних маніпуляцій, що не поворухнувши і пальцем. Для цього у людини є унікальний інструмент - мізки. Цим інструментом ми і будемо надалі працювати.
Основні правила:
1. Електропроводка виконується так, щоб мінімізувати витрату проводів:
- наприклад, якщо у вас між двома приміщеннями є загальна стіна, то можна поставити одну розподільну коробку на 2 приміщення або дві коробки з одного і з іншого боку стіни, так щоб відстань між коробками було мінімальним.
- якщо у вас між двома приміщеннями є загальна стіна і на одній стороні стіни у вас є розетки, а на іншій стороні ви хочете їх поставити, то можна виконувати розведення немає від розподільних коробок, а від існуючих розеток.
2. Електропроводка виконується так, щоб мінімізувати ризик механічного пошкодження:
- щоб не спотикатися об дроти, позбавити малолітніх дітей і домашніх тварин від занадто близького знайомства з електрикою, дроти зазвичай ховають в стінах.
- оптимальна висота електропроводки - на 5-10 см нижче рівня стелі, де ніхто не буде вішати картини, фотографії, дзеркала, карнизи. Але якщо ви будете робити підвісну стелю, то висота прокладки проводів буде залежати від конструкції підвісної стелі.
3. Електропроводка виконується так, щоб мінімізувати ризик потрапляння води на дроти і особливо в розподільні коробки:
- небажано наявність розподільних коробок (і навіть розеток і вимикачів) в суміщених санвузлах, ванних і туалетах. Більш того, в будинках, де електропроводка виконана двома проводами, тобто без заземлення, прямо забороняється використання у ванних кімнатах розеток на 220 Вольт.
- небажано наявність розподільних коробок (і навіть розеток і вимикачів) на зовнішніх стінах, в підлогах
4. Електропроводка виконується так, щоб мінімізувати ризик загоряння конструкцій при перегріванні проводів:
- дроти слід проводити подалі від дерев'яних і пластикових конструкцій
- якщо у вас повністю дерев'яний будинок (зруб), можете почитати рекомендації тут.
5. У розподільних коробках, ще іменованих розподільчих, дроти потрібно паяти:
-за 30 років я ще не разу не зустрічав в квартирах розпаяних проводів (виняток - новобудови). Раніше стик проводів виконувався так: кінці проводів зачищаються на 4-6 см і щільно скручуються плоскогубцями, після цього кінці ізолюються ізолентою або спеціальними ковпачками. Виглядати це буде приблизно так:
Але якщо хочете з'єднати дроти за всіма правилами, і назавжди забути про з'єднання проводів, то знадобиться газовий паяльник, припій, флюс і багато чого ще. Виглядати це буде приблизно так:
6. При монтажі в коробці слід залишати по 10-15 см проводів для виконання подальших робіт.
Способи електророзводки:
1. Відкритий
а) без додаткової ізоляції. Найдешевший і найбільш ненадійний спосіб, по можливості бажано його уникати. Якщо іншого варіанту немає, використовуйте дроти в подвійній ізоляції.
b) в пластиковому, або металевому гофрорукаві або монтажному коробі. Цей спосіб найчастіше використовується в офісах і квартирах під офіс.
2. Під штукатурку або зашиття гіпсокартоном.
3. Закритий
a) в штрабі. Найбільш поширений і надійний спосіб електропроводки
b) в металевій або пластиковій трубі. Цей спосіб використовується, якщо в стіни або підлоги (стелі) на стадії виготовлення або монтажу були встановлені металеві або пластикові труби.
Способи кріплення проводів і коробок:
Тут все залежить від стін, тому можливі способи кріплення вказані нижче в конкретних прикладах.
- Якщо потрібно проштробити обштукатурену стіну або стелю;
- Якщо потрібно проштробити бетонну або залізобетонну стіну або стелю;
- Якщо потрібно проштробити дерев'яну стіну або стелю.
Способи виконання отворів під розподільну коробку і під електромонтажні коробки (підрозетники):
- Як зробити отвір у бетонній, кам'яній, цегляної, дерев'яної стіни.
А тепер кілька прикладів:
1. Розведення проводів в будинку зі стінами з саману, дикого каменю, цегли, блоків, шлакоблоків, якщо стіни не оштукатурені.
Розводку проводів виконувати способом №2. Нічого штробить не потрібно.
Для монтажу проводів використовуються:
- алебастр. На ділянку стіни розмірами 5х5 (10х10) см шпателем наноситься шар алебастру товщиною близько 1 см і в нього вдавлюється дріт. Провід треба тримати 20-30 секунд поки затвердіє алебастр. Відстань між ділянками 20-50 см, щоб провід прилягав до стіни якомога щільніше.
- монтажні скоби. Цвяхи скоб забиваються в саман, розчинні шви між каменями, цеглою, блоками, шлакоблоками. Відстань між скобами 20-50 см.
- цвяхи від 50 до 100 мм. Цвяхи до половини забиваються в саман, розчинні шви між каменями, цеглою, блоками, шлакоблоками, а потім загинаються молотком, щоб вийшла скоба. Відстань між цвяхами 20-50 см.
Якщо кріпити дроти тільки алебастром, то одного замісу буде вистачати на 1-2 метра проводки. Монтажні скоби не надто надійні і при проведенні подальших будівельних робіт можуть відлітати і тоді провід буде бовтатися. Кріплення цвяхами небажано, так як можна передавити і навіть замкнути провід, загинати цвяхи потрібно дуже аккуратно.Я зазвичай кріплю провід скобами, при необхідності цвяхами, а потім замазую провід алебастром або гіпсовою фінішною шпаклівкою через 20-30 см.
Отвори під розподільні коробки і підрозетники робляться будь-яким з описаних вище і прийнятних вами способів.
Коробка зазвичай кріпиться алебастром. але я додатково свердлю отвір в центрі коробки і додатково прикручують коробку до стіни. Бажано використовувати сучасні підрозетники, до яких в подальшому можна буде прикрутити розетку або вимикач.
2. Розведення проводів в будинку зі стінами з саману, дикого каменю, цегли, блоків, шлакоблоків, якщо стіни поштукатурені, але ви збираєтеся додатково вирівнювати або утеплювати стіни штукатуркою, сухою штукатуркою (гіпсокартоном).
Розводку проводів виконувати способом №2. Нічого штробить не потрібно.
Для монтажу проводів використовуються:
- алебастр. На ділянку стіни розмірами 5х5 (10х10) см шпателем наноситься шар алебастру товщиною близько 1 см і в нього вдавлюється дріт. Провід треба тримати 20-30 секунд поки затвердіє алебастр. Відстань між ділянками 20-50 см, щоб провід прилягав до стіни якомога щільніше.
- монтажні скоби. Цвяхи скоб забиваються в штукатурку. Відстань між скобами 20-50 см.
- "Крокодили". Зараз для кріплення проводів все частіше використовуються спеціальні кріплення що представляють собою одночасно і дюбель, що забивається в стіну і кронштейн, що охоплює кабель. У потрібному місці сверлится перфоратором отвір діаметром 6 мм, на кабель одягається "крокодил" (можливо тому він таки називається) і вставляється в отвір, при необхідності забивається молотком. Даний спосіб кріплення проводів є одним з найшвидших, а при роботі з бетонними поверхнями найзручнішим.
- цвяхи від 50 до 100 мм. Цвяхи до половини забиваються в саман, розчинні шви між цеглою, блоками, шлакоблоками, а потім загинаються молотком, щоб вийшла скоба. Відстань між цвяхами 20-50 см.
Отвори під розподільні коробки і підрозетники робляться будь-яким з описаних вище і прийнятних вами способів. Коробка зазвичай кріпиться алебастром, але я додатково свердлю отвір в центрі коробки і додатково прикручують коробку до стіни. Бажано використовувати сучасні підрозетники, до яких в подальшому можна буде прикрутити розетку або вимикач.
3. Розведення проводів в будинку зі стінами з саману, дикого каменю, цегли, блоків, шлакоблоків, якщо стіни поштукатурені і ви не збираєтеся надалі їх додатково вирівнювати.
Розводку проводів виконувати способом №3а.
Можливі всі способи штробления, але простіше і швидше руйнувати вручну. Зазвичай стіни таких будинків оштукатурені вапняної або цементно-вапняної штукатуркою, що має товщину більше 1 см і невисоку міцність. Досить кілька разів провести викруткою по стіні і ви отримаєте необхідну штрабу для вашого дроти. Якщо товщина штукатурки недостатня для прокладки проводу, або штукатурка дуже міцна, то доведеться виконати штрабу болгаркою або перфоратором.
Для монтажу проводів використовуються:
- алебастр. Попередньо прогрунтована штраба замазується алебастром і в нього вдавлюється дріт. Надлишки алебастру видаляються шпателем
- монтажні скоби. Цвяхи скоб забиваються в саман, розчинні шви між цеглою, блоками, шлакоблоками. Відстань між скобами 20-50 см.
- цвяхи 20-50 мм. Цвяхи забиваються в штукатурку навскіс так, щоб тримати провід.
- цвяхи від 50 до 100 мм. Цвяхи до половини забиваються в саман, розчинні шви між цеглою, блоками, шлакоблоками, а потім загинаються молотком, щоб вийшла скоба. Відстань між цвяхами 20-50 см.
Я зазвичай кріплю провід скобами, при необхідності цвяхами, а потім замазую провід алебастром або гіпсовою фінішною шпаклівкою суцільно.
Коробка зазвичай кріпиться алебастром, але я додатково свердлю отвір в центрі коробки і додатково прикручують коробку до стіни. Бажано використовувати сучасні підрозетники, до яких в подальшому можна буде прикрутити розетку або вимикач.
4. Розведення проводів в панельному будинку.
Стіни, підлоги, стелі в таких будинках дуже міцні і відносно рівні, додаткове вирівнювання цих поверхонь проектами не передбачено. Штробіть такі стіни довго, дорого, шумно і пильно. Тому, якщо ви надалі збираєтеся робити підвісні стелі, то можна виконати основну розводку відкритим способом під стелею бажано в гофрорукаві або монтажному коробі з таким розрахунком, щоб підвісна стеля закрив проводку. Якщо ви збираєтеся утеплювати зовнішні стіни зсередини, то по ним теж можна зробити основну проводку відкритим способом за умови що стіни у вас взимку не сиреют. Також можлива основна проводка на рівні підлоги, або стелі, в швах між панелями. Цементний розчин, який використовувався при монтажі панелей стін і перекриттів з відомих причин совка не має проектної міцності і відносно легко видалбивается. Від коробок до розеток і вимикачів все одно доведеться руйнувати.
Для монтажу проводів використовуються:
- алебастр. Попередньо прогрунтована штраба замазується алебастром і в нього вдавлюється дріт. Надлишки алебастру видаляються шпателем
- монтажні скоби. Цвяхи скоб викидаються, отвір в скобі розсвердлюється під шуруп або саморіз. У стіні свердлити отвори під дюбеля. монтажні скоби прикручуються шурупами або саморізами. Відстань між скобами 40-50 см.
Я зазвичай поєдную обидва способи.
Отвори під розподільні коробки і підрозетники робляться будь-яким з описаних вище і прийнятних вами способів. Коробка зазвичай кріпиться алебастром, але я додатково свердлю отвір в центрі коробки і додатково прикручують коробку до стіни, в цьому випадку замість алебастру можна використовувати фінішну гіпсову шпаклівку. Бажано використовувати сучасні підрозетники, до яких в подальшому можна буде прикрутити розетку або вимикач.
5. Розведення проводів в будинку зі стінами з монолітного бетону або великоблочному будинку.
Це найгірший варіант. Стіни, підлоги, стелі в таких будинках дуже міцні і відносно рівні, додаткове вирівнювання цих поверхонь проектами не передбачено. Штробіть такі стіни довго, дорого, шумно і пильно. Тому, якщо ви надалі збираєтеся робити підвісні стелі, то можна виконати основну розводку відкритим способом під стелею з таким розрахунком, щоб підвісна стеля закрив проводку. Якщо ви збираєтеся утеплювати зовнішні стіни зсередини, то по ним теж можна зробити основну проводку відкритим способом. Також можлива основна проводка на рівні підлоги, але тоді вам будуть потрібні спеціальні пластикові плінтуса з 4-6 каналами під дроти, на такі плінтуса можна встановлювати спеціальні розетки для електроприладів, вилки яких рідко виймаються з розетки. Від коробок до решти розеток і вимикачів все одно доведеться руйнувати,
Для монтажу проводів використовуються:
- Алебастр. Попередньо прогрунтована штраба замазується алебастром і в нього вдавлюється дріт. Надлишки алебастру видаляються шпателем
- Монтажні скоби. Цвяхи скоб викидаються, отвір в скобі розсвердлюється під шуруп або саморіз. У стіні свердлити отвори під дюбеля. монтажні скоби прикручуються шурупами або саморізами. Відстань між скобами 40-50 см.
Я зазвичай поєдную обидва способи. Втім зараз з'явилися спеціальні кріплення для проводів, так звані "крокодили", так що роботи з прокладання проводів значно спростилися.
Отвори під розподільні коробки і підрозетники робляться будь-яким з описаних вище і прийнятних вами способів. Коробка зазвичай кріпиться алебастром, але я додатково свердлю отвір в центрі коробки і додатково прикручують коробку до стіни, в цьому випадку замість алебастру можна використовувати фінішну гіпсову шпаклівку. Бажано використовувати сучасні підрозетники, до яких в подальшому можна буде прикрутити розетку або вимикач.
Наредкость недолуга, на мій погляд, рекомендація робити проводку в панельному будинку в міжпанельних стиках, вириваючи звідти розчин і порушуючи площину опори панелей! Ви ніколи не думали, що розчин виконує роль опори панелі, а ви площину цих опор зменшуєте і ризикуєте пережатием проводів, якщо там зміщення які підуть. Хоча видно, що ніколи не думали. Проводку в панельному будинку по уму роблять в стягуванні підлоги.
По-перше, це не рекомендація. Якщо ви розумна людина, то повинні розуміти різницю між "також можлива" і рекомендацією.
По-друге, в панельних будинках брежнєвської епохи ніякої стяжки по перекриттях не робилося.
По-третє, конструктивні рішення стиків стінових панелей і плит перекриття бувають різні і навантаження від стіновий панелі на плиту перекриття передається далеко не завжди.
По-четверте, в найгіршому випадку, якщо розчин стику розрахований на передачу навантаження від вищерозміщених стіновий панелі плиті перекриття і при цьому напруження, що виникає в розчині, були близькі до межі міцності, то такий розчин легко видовбати не вдасться. До того ж цементні розчини з роками тільки набирають міцність і тому площа опори можна зменшувати.
І ще, далеко не завжди розчин стику займає весь простір між стіною і плитою перекриття, як з технологічних причин (зручність монтажу панелей), так і в результаті неякісного виконання робіт. В результаті цього в розчині виникають досить значні і дуже нерівномірні концентрації стискаючих напруг. І якщо розчин ці навантаження витримує і не руйнується, то виникають при розумній глибині штраби концентрації напружень будуть рівномірними і значно меншими.
Це ще не всі доводи, але думаю, вам на перших порах вистачить.
уточніть будь ласка, я можу з'єднати дві распредкоробкі через стіну шматком дроту (близько 30 см)? цей шматок дроту не буде грітися?
Так, якщо перетин дроту буде достатнім. У статті "Розрахунок електрики в квартирі" наводиться таблиця, що показує залежність між навантаженням і перетином проведення.
спасибі за відповідь!