Рукоять ножа з дерева своїми руками. Як зробити рукоятку для ножа. Я використовую скандинавські леза. Лезо закінчується штирем, на який власне насаджується рукоять. Я не знаю як правильно його називати. Мені подобається слово "хвіст". Що б зробити дерев'яну рукоять в найпростішому випадку треба взяти шматок дерева розміром з передбачувану рукоять, висвердлити в ньому отвір і розширити його надфілем під хвіст леза. Робота не дуже приємна - тонке довге свердло погано дотримується напрямку і виходить з іншого боку заготовки не зовсім по центру, що в загальному то не очень страшно - все одно отвір під хвіст леза має бути прямокутне і надфілем можна поправити відхилення отвору від центру рукояті якщо воно не надто сильне. Крім того, треба брати досить великий шматок дерева і обточувати його потім так, що б пророблений отвір виявилося по центру. Що б зменшити відхилення я спершу висвердлюють отвір коротким свердлом (менш відхиляється), цей отвір буде напрямних для довгого свердла.
Інша справа, що надфілем працювати лінь - довго і нудно. Тому, я вирішив спробувати набрати рукоять з декількох дерев'яних компонентів, як це зроблено у Brakar від Helle. При цьому не обмежитися трьома шматками, а зробити відносно тонкі кільця в 2 см. Товщиною (це диктувалося ще товщиною доступних мені кленових дощок). Коли товщина шару невелика, зробити плоске отвір набагато простіше, не треба вручну довго і нудно працювати надфілем, а можна просвердлити свердлом ряд дірок і вибрати перегородки фрезою (благо насадок у Дрімела вистачає). Крім цього, я хотів вивести на видиму частину ножа поперечний переріз волокон, яке виглядає набагато цікавіше поздовжнього перерізу, видимого при звичайній технології.
Перший етап виробництва виглядає наступним чином:
1. На аркуші паперу лезо обводиться і поверх силуету малюється ескіз рукояті
2. На ескіз наноситься сітка по ширині кілець, і визначаються довжини прямокутних заготовок
3. випилювати прямокутні деревинки з кленової дошки. Я використовую стандартні 3/4 на 1 1/2 дюйма, так що досить відпиляти шматочки потрібної довжини.
4. З латуні вирізається накладки на торці рукояті.
5. На заготовках за допомогою ескізу за силуетом відзначаються отвори в кільцях під хвіст
Ескіз, торцеві накладки і заготовки з зазначеними отворами моделі 10
6. висвердлюють отвори, фрезою вибираються перегородки і доводяться надфілем до потрібної форми.
7. Накладки та компоненти рукояті насаджуються на лезо
В результаті виходить заготівля рукояті. Спочатку я насаджував кільця туго, забивали їх молотком без клею. Зараз вирішив, що з епоксидкой буде краще.
Справа в тому, що клен досить в'язок і переносить таке звернення, тоді як гондураська махогані починає тріскається, тому, доводиться отвори в кільцях робити не такими тугими і сподіватися більше на клей.
Самий захоплюючий етап - доведення рукояті до готовності "напильником" (як напилка, використовується той же Дрімел, але з наждачним насадкою).
Спочатку згладжуються кордону кілець, що б вийшов єдиний цілісний шматок і потім формується рукоять. Я рукоять роблю за ескізом, але при цьому завжди перевіряю чи зручно мені її тримати і відповідно підправляти форму, так що іноді результат далекий від того, що планувалося спочатку, якщо на практиці виявляється, що задуманий дизайн незручний. У цьому перевага вільної творчості перед роботою на замовлення.
Останній етап - отшкуріваніе готової рукояті. Я використовую чотири типи шкурок від великої до найдрібнішої, яку знайшов, і роблю це природно вручну. На Brisa дали слушну пораду - шліфувати невеликими трикутними шматочками - ідеальний варіант для складних форм. Добре отшкуренное дерево, виглядає зовсім не так як неотшкуренное або отшкуренное погано - при ідеально рівній поверхні деталі структури деревини проявляються у всій красі, особливо після просочування оліфою. Деяка деревина (наприклад клен) починає грати на світлі інтерфереціоннимі візерунками, тому, етап отшкуріваніе дуже важливий, якщо хочеться отримати гарну річ.
Виточена і отшкуренная
Після цього рукоять вимочується в оліфі три-чотири дні. Це не просто захищає дерево а й загострює природний колір, виявляє малюнок деревини - підкреслює натуральну красу дерева:
Вимочений в оліфі
Можна звичайно покривати лаком, а не просочувати. Але лак мені не подобається - суцільна хімія, а рукоять весь час контактує з долонею і досить інтенсивно. Все ж кип'ячене масло лляного насіння (оліфа) як то екологічніше і, здається, безпечніше. Сохне вона потім три-чотири тижні, але при цьому полимеризуется і якщо регулярно полірувати ганчірочкою виходить поверхня не гірше лакованої (див. Моделі 5 і 6). Звичайно це технологія не для масового виробництва, а для себе, коли поспішати нікуди, але в результат виходить якісна і красива річ.
Рішення розташовувати волокна деревини рукояті ножа поперек виявилося вдалим.
Дошка має три площини перетину (як і будь-який паралелепіпед). Технологія виробництва дощок і природа деревини така, що одна площина (торці дошки) перпендикулярна волокнам деревини (або напрямку росту дерева) - на ній явно проявляються річні кільця, дві інші площини паралельні волокнам, але одна з них (бічні грані) йде поперек річних кілець і вони на ній видно, але у вигляді шарів а не кілець, а інша (основна поверхню дошки) - уздовж. Природно що можливі відхилення, але в основному справа йде саме так. Так ось, торцеві спили мальовничі за рахунок малюнка річних кілець, добре відполіровані і промаслені бічні грані, у деяких сортів дерева (клен, махогані, імбувія), интерферируют світло і надають рукояті дивовижний голографічний візерунок. Я намагаюся основну поверхню дошки робити торцевою поверхнею рукояті, яка не видно, оскільки закривається металевими накладками, що б на вигляд були торцеві і бічні спиляти і природна краса деревини виявлялася на рукояті. Торцевої спіл, зазвичай, помітно темніше бічного і має чіткий малюнок:
спинка
бічний - світліше і грає на світлі:
