З амие ранні відомості про давньоруської одязі сходять до епохи Київської Русі.
З часу прийняття християнства (кінець 10 століття) селянський чоловічий костюм складався з полотняної сорочки, вовняних штанів і личаків з онучами. Декоративний акцент в цю просту по крою одяг вносив вузький пояс, прикрашений фігурними металевими бляшками. Верхнім одягом служили шуба і гостроверхий хутряна шапка.
З 16 століття простота і мала розчленованість форм одягу бояр, додавала фігурі урочистість і величавість, стали поєднуватися з особливою ефектністю декоративного оформлення.
Старовинна російська одяг по крою була однакова як у царів, так і у селян, носила одні й ті ж назви і відрізнялася тільки ступенем оздоблення.
Сарафани до середини ХIХ століття були здебільшого косоклінного, орні. До кінця ХIХ століття стали переважати сарафани прямі, круглі "московські". Назва говорить про його міському походження. З'явився він, мабуть, в Москві як святковий у багатого купецтва, потім як московська "мода" поширився в інші міста, а потім проник і в селянський одяг, що підтверджується його повсякденним існуванням.
Д ля традиційного російського костюма характерний прямий крій з вільно падаючими лініями. Егоотлічает конструктивність і раціональність: модулем тут є ширина полотнища домотканого або покупної фабричної тканини. Основні деталі одягу кроїли, перегинаючи полотнище по у тку або основі. Для клинів полотнище складали по діагоналі. Зшиваються за прямими лініями деталі одягу доповнювалися для свободи руху прямокутними або косими вставками (полики, ластовіци). У цьому специфічному крої присутня певна архаіка..Сарафани з шовкових тканин з пишними букетами і гірляндами прикрашалися золотних галуном, металевим мереживом, срібні і позолочені гудзики вздовж шва виконували декоративну функцію. Такі сарафани носили з білими сорочками ( "рукавами") з лінобатіста і серпанку, багато розшитими тамбурним швом білими нитками, або з шовковими сорочками з "сарафани" тканин з букетами. Святкові сарафани і сорочки високо цінувалися, їх ретельно берегли, передавали у спадок з покоління в покоління.
Сарафан обов'язково підв'язували. Втратити пояс, означало зганьбитися. Звідси вираз: "Без хреста, без пояса" (бути безсовісним). пояс носили
іноді на талії або трохи вище. Виготовлялися пояса часто вдома, але деякі з них купувалися на ярмарку або в крамничці. До поясу ставилися особливо уважно, оскільки він виконував функцію "оберега" - защітніка.Часто пояса містили слова молитви в орнаменті або слова: "Дарую в день ангела", "Врятуй Бог" і т. П. Це повір'я залишилося з язичницьких часів, коли коло вважалося захисником від нечистої сіли.Ткалі пояса іноді дуже довгі, так як використовували їх у ворожіннях (про заміжжя), в змовах від хвороб. Плетіння поясів як промисел відомий був в Симбірської губернії. Поверх сарафана в свята одягали душегрейку - Епанечка. Вона повторювала форму сарафана з лямки над грудьми і на спині. Душегрейкі були стьобані (на ваті) і літні. Душегрейка надаватися в святкові дні, в інших же випадках її замінює фартух. Підв'язували його під пахвами або на талії, по довжині він був нижче колін.
У південноросійському костюмі простежується пристрасть російського народу до червоного кольору. Тут так само, як і в північних і центральних регіонах, в святковому одязі мажорно звучить гамма червоного. "Червоне" зливалося в понятті народу з "прекрасним", що знайшло своє відображення в таких визначеннях, як "красна дівиця", "червоно сонечко", "червоний кут". Найкрасивіша, головна площа Москви названа "Червоної". Поєднання білого з червоним виявляється в прикрасах, знайдених в давньослов'янських курганах - снизки бус з коралів, гірського кришталю і сердоліку. Любов до червоного кольору визначається і у виборі красноузорних фабричних тканин для костюма і кумачевих ситцевих хусток. Виняток становлять вишивки воронезьких сорочок, виконані чорними нитками. Тонкий геометричний візерунок чорних ліній покриває плечову частину рукавів святкової сорочки і край фартуха.
На Русі існував загальний для слов'ян стародавній звичай, за яким усюди дівочий головний убір відрізнявся від головного убору заміжньої жінки, так само як і зачіска. Дівчина могла носити волосся розпущеним або заплітати їх в одну косу, а заміжня жінка повинна була заплітати дві коси і за звичаєм не мала права показуватися з непокритою головою. Звідси специфічні форми головного убору - у жінки покривають волосся, у дівчат залишають їх відкритими.
З авершеніем костюма був кокошник, сама його святкове частина. Голова заміжньої жінки забиралася Волосников або подубрусніком Це були шапочки з шовкової матерії,
ж ЕНЩИНА носили кокошники півмісяцем, вишиті на оксамитової або шовкової основі. Перший раз кокошник одягали в день весілля, потім носили його по великих святах до народження першої дитини. Після цього жінки носили Волосников іплаткі. Фортечні вишивальниці або черниці в монастирі золотими або срібними нитками, бісером і перлами розшивали червоний оксамит. Оксамитова заготівля кокошника натягувалася на тверду основу (на бересті, пізніше - на картон). Орнамент очелья кокошника обов'язково складався з трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його
