Який принцип дії пера передньої вилки
мотоцикла ММВЗ-3.112?
При наїзді переднього колеса мотоцикла на перешкоду змінна труба I (рис. 79) разом зі ченцем 5 і поршнем 6 переметайте вгору (прямий хід). Пружина 9 при цьому стискається, масло з порожнини В по кільцевому зазору між штоком 5 і нижнім поршнем 2, а також через отвір Б в штоку видавлюється в порожнину Г, а частина масла через центральний отвір в штоку перетікає в порожнину Ж. Одночасно збільшується порожнину Е , заповнюючи маслом через отвори Д в несучій трубі 7, а частково - через зазори між нижньою втулкою S н стінками несучої 7 і ковзної / труб.
В кінці прямого ходу (за 38 мм до упору) в отвір нижнього поршня починає входити нижня конусна частина штока, кільцева щілина між нижнім поршнем і штоком при цьому зменшується. Зусилля, необхідне для перепуску масла з порожнини В в порожнину Г, значно зростає, що перешкоджає енергійному зіткненню торців несучої і наконечника ковзної труби. Це збільшилася зусилля опору називається нижнім гідравлічним буфером.
При переміщенні ковзної труби вниз під дією сили стиснутої пружини 9 (хід відбою) масло з порожнини £ перетікає в порожнину Г. Обсяг порожнини Г зменшується і масло з неї вичавлюється через отвір 5 у штоку. Але більша частина масла проходить через кільцеву щілину між нижнім поршнем 2 і штоком 5 в розширюється порожнину В. У певний момент верхній отвір штока входить в порожнину В і витікання рідини з порожнини Г відбувається в основному через кільцеву щілину між штоком і нижнім поршнем. При подальшому русі поршня вниз шток своїм верхнім конусом починає входити в отвір нижнього поршня, кільцева щілина зменшується; для видавлювання масла з порожнини Г необхідно додаткове зусилля. Крім того, один з отворів Д в несучій трубі (при 113 ми ходу ковзної труби вниз) перекривається верхньої втулкою і масло з порожнини Е може видавлюватиметься тільки через один отвір Д і зазори між нижньою втулкою і стінками труб. Коли до кінця ходу ковзної труби залишається 18 мм, між ііжіім поршнем і поршнем штока починає стискатися пружина відбою 4. В результаті гідравлічні опору і сила опору пружини відбою (б сумі) створюють так називаєш верхній буфер.
Як влаштована передня вилка мотоцикла ММВЗ-3.112?
Передня вилка мотоцикла ММВЗ-3.112 (і попередніх моделей аж до М-103) телескопічна. Основними вузлами передньої вилки є ліве і праве перо, з'єднані у верхній частині нижнім і верхнім містками. У нижньому містку пір'я фіксуються за допомогою стяжних болтів, в верхньому - шляхом затягування гайками в конусні розточення. Для приєднання вилки до рульовій колонці рами в нижній місток запресований стрижень. Зчленування вилки з рамою здійснюється за допомогою двох наполегливих кулькових підшипників 746905, які забезпечують поворот вилки щодо рами. Для приєднання до вилки переднього колеса, щитка переднього колеса, фари, ліхтарів покажчиків повороту вилка має додаткові пристрої і конструктивні елементи: наконечники ковзають труб, кронштейни щитка колеса, кронштейни фари і інші. Пристрій передньої вилки мотоцикла ММВЗ-З.112 показано на рис. 80. Б кожне перо вилки залито 150 см8 веретенного масла АУ ГОСТ 1642-75. Пристрій вилки мотоциклів ММВЗ-3.115, випущених після 1975 року таке ж, як і вилки мотоцикла ММВЗ-3.112. Вилки, виготовлені до 1978 р "мали несучі труби діаметром 33 мм (з відповідними розмірами всіх деталей, що сполучаються). У вилках більш пізнього випуску діаметр несучих труб - 32,5 мм.
Як змінити масло в пір'ї передньої вилки?
Першу зміну масла в пір'ї передньої вилки рекомендується провести після 500 км пробігу мотоцикла, так як в процесі обкатки відбувається приробітку нових деталей вилки і масло швидко забруднюється продуктами зносу і підробітки, які в подальшому можуть викликати швидкий шпос деталей і знизити стабільність роботи вилки. Надалі зміну масла робите через 6000 км пробігу, але не рідше одного разу на рік, бажано на початку сезону.
Для зміни масла робіть в наступному порядку: встановіть мотоцикл на центральну підставку, відверніть гайки 16 кріплення пір'я (див. Рис. 80), вийміть з несучих труб пружини 4, відверніть осі штоків 32 або цвях 0 3. 5 км) так, щоб не допустити зміщення отвору в штоку щодо отвори в наконечнику. Зачекавши, поки через різьбові отвори ДЛЯ осей штоків масло витече з пір'я вилки, встановіть осі штоків на місце, залийте в кожне перо по 200 см * гасу, загорніть гайки кріплення пір'я і кілька разів енергійно стисніть і розтисніть вилку. Потім виверніть гайки кріпленні пір'я, виверніть осі штоків (по черзі замінюючи їх раніше згадуваними штирями), злийте гас. Повторіть промивання пір'я гасом ще одні раз. Потім промийте пір'я веретенним маслом, злийте його. Це потрібно зробити для того, щоб видалити з пір'я залишки гасу. Встановіть осі штоків (не забудьте встановити ущільнювальні шайби), залийте в кожне перо по 150 см 'веретенного масла. Очистіть пружини і вставте їх в несучі труби, загорніть гайки кріплення пір'я.
Який порядок змащування і регулювання підшипників рульової колонки?
Перше змазування і регулювання підшипників рульової колонки рекомендується виконати після 500 км пробігу мотоцикла. В подальшому змазування і регулювання підшипників рульової колонки слід проводити через 6000 км пробігу. При змащення підшипників послідовність робіт повинна бути наступна: встановіть мотоцикл на центральну підставку, відверніть і зніміть гайки 16 кріплення пір'я (див. Рис. 80), відверніть контргайку 18, відверніть гайку стяжного болта 19 верхнього містка, зніміть верхній місток. Притримуючи вилку за нижній місток, відверніть гайку 17 стрижня рульової колонки, зніміть захисний ковпачок 20. Переміщаючи вилку вниз, витягніть стрижень вилки з рульової колонки. Робіть це обережно, щоб не розгубити кульки нижнього підшипника, які при добуванні стержня з рульової колонки зазвичай випадають. Потім зніміть конус верхнього підшипника і витягніть кульки.
Ретельно промийте кульки, чашки підшипників (НЕ випрессовивая їх з рульової колонки рами) і конуса підшипників (не знімаючи конус нижнього підшипника зі стрижня), а також інші деталі кріплення вилки. У разі, якщо є іржа, огранювання кульок, вироблення на доріжках конусів і чашок у вигляді лунок, а також тріщини перерахованих детальний, їх слід замінити новими. Замінювати доцільно комплект деталей (т. Е. Чашку, конус і набір кульок).
Рясно змастіть бігові доріжки на конусах і чашках мастилом літол-24 (ГОСТ 21150-75) або ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74). Покладіть на бігові доріжки чашок по 20 кульок Ø 5,16 мм, встановіть верхній коіус підшипника і обережно (щоб не розкидати кульки) рухом вгору введіть стрижень рульової колонки в чашки підшипників, надіньте захисний ковпачок, наверніть гайку стержня рульової колонки. Подальшу збірку проводите в послідовності, зворотному розбиранні.
Для регулювання підшипників рульової колонки відверніть гайки стяжних болтів нижнього містка на 2. 3 обороту, відверніть контргайку 1В на 2. 3 обороту, відверніть гайку стяжного болта 19 верхнього містка. Загорніть гайку 17 стрижня рульової колонки ключем до упору (з обертовим моментом не більше 1,5 кгс * м) і відпустіть її на 1/8 обороту, переконайтеся у відсутності осьового люфту в підшипниках і затягніть гайки в зворотній послідовності. Пам'ятайте, що надмірна затягування гайки стрижня викликає високі контактні напруги в кульках і бігових доріжках, передчасний знос (місцеву вироблення) цих деталей. Збільшений осьовий люфт в підшипниках рульової колонки, супроводжуваний характерним стукотом або клацанням при русі мотоцикла по нерівностях дороги теж знижує довговічність деталей підшипників, викликає прискорений місцевий знос бігових доріжок і кульок, а також різко знижує стійкість мотоцикла.
Який порядок розбирання та збирання пера, вилки?
Для зняття пера вилки встановіть мотоцикл на центральну підставку, від'єднайте гнучкий вал приводу спідометра (відвернувши фіксуючий гвинт в припливі гальмівного диска), від'єднайте трос переднього гальма, зніміть переднє колесо і щиток переднього колеса. Виверніть гайку кріплення пера, витягніть пружину з несучої труби, відверніть гайку стяжного болта нижнього містка, рухом вниз витягніть перо вилки з отворі в містку. Якщо це не вдається, загорніть гайку кріплення пера в верхньому містку на 3. 4 витка, потім вдарте по ній дерев'яним молотком (або звичайним молотком через дерев'яний брусок). Несуча труба при цьому повинна зрушити вниз. Після чого виверніть гайку і витягніть перо, злийте масло з несучої труби.
Перед розбиранням очистіть зовнішню поверхню пера вилки пензлем, змоченою в гасі. Розбирання пера виконуйте в наступному порядку; відверніть корпус сальника 6 (див. ряс. 80) і зніміть його з несучої труби, виверніть вісь штоку 32, вийміть з ковзної 5 несучу трубу 7 і верхню втулку 27, зніміть з верхньої втулки гумове кільце ущільнювача 26. Переверніть несучу трубу, вийміть з неї шток 1 з поршнем і пружину відбою 28. за допомогою викрутки зніміть з канавки стопорне кільце S1 і витягніть нижній поршень 2, потім виведіть з канавки стопорне кільце 30 і зніміть з несучої труби нижню втулку 29. Деталі ретельно промийте в гасі або бензині і висушіть . Перед складанням змастіть сполучаються деталі веретенним маслом або маслом M-8B. При складанні дотримуйтесь чистоту. Збірку здійснюйте в порядку, зворотному розбиранні.
Вилка при роботі «закушує». В чому причина? Як усунути дефект?
Причин «закушування» вилки (т. Е. Довільного стопорения або відчутного опору переміщенню ковзають труб в будь-якому положенні) може бути кілька. Відповідно відрізняються і способи усунення несправності.
1. Забруднення амортизаторной рідини продуктами зносу або сторонніми включеннями (пісок, бруд). В цьому випадку тверді чужорідні частинки потрапляють в зазори між труться деталями пий аж до «закушування». Для усунення несправності слід промити кожне перо вилки гасом і заправити Попередньо профільтрованою амортизаторной рідиною.
2. Деформація несучих або ковзають труб. Прямолінійність зовнішньої утворює несучої труби повинна бути в певних межах. Для перевірки стану несучої труби розберіть перо, ретельно очистіть її поверхню, покладіть трубу на перевірочну плитку і за допомогою щупа визначте непрямолінійність (щуп товщиною 0,1 мм не повинен проходити між трубою і плитою). При відсутності плити можна скористатися металевою лінійкою, прикладаючи її ребром до несучої трубі, а при відсутності щупа його можна замінити лезом безпечної бритви товщиною 0,08. 0,1 мм, В разі значної непрямолинейности трубу можна отрихтовать (наприклад, на пресі з ручним приводом), підклавши в місцях контакту пуансона і опор дерев'яні прокладки. Якщо отрихтовать трубу не вдається, її слід замінити новою.
Стан ковзної труби можна перевірити візуально, звертаючи увагу на лунки і вм'ятини (навіть незначні) на поверхні труби, так як вони можуть створити значні сили опору переміщенню нижньої втулки несучої труби. Ремонт ковзної труби з таким пошкодженням в домашніх умовах вкрай утруднений, тому пошкоджену деталь слід замінити новою.
3. «закушування» пера вилки може мати місце в результаті надмірного затиснення сальника гайкою корпусу або неправильної
4. «закушування» вилки в кінці ходу стиснення в основному відбувається внаслідок перекосу пір'я вилки. Для усунення несправності відверніть гайку стяжного болта лівого наконечника ковзної труби, кілька разів енергійно стисніть до розтисніть передню внлку. При цьому наконечники ковзають труб повинні самоустановіться таким чином, щоб осі пір'я були паралельні. Сожно вилку і в такому положенні затягніть гайку стяжного болта наконечника. Якщо усунути несправність зазначеним чином не вдається, можна встановити дистанційні шайби або втулки між гальмівним диском (або распорной втулкою) і наконечниками вилки, враховуючи, що міжосьова відстань між пір'ям вилки одно 170 мм.
5. Неповне разжатие вилки може бути викликано залишкової деформацією пружин (номінальна довжина у вільному стані 455 ± 7 мм). Для усунення несправності (як тимчасовий захід) можна рекомендувати установку дистанційній втулки між пружиною і гайкою кріплення пера. Довжину втулки в кожному конкретному випадку слід вибирати з умови, що сумарна довжина втулки і деформованої пружини в вільному стані повинна бути в межах 455 ± 7 мм.
Причиною «закушування» вилки може бути випадання стопорних кілець, деформація втулок або труби щтока внаслідок недбалої розбирання та збирання пір'я вилки, поломка пружини та інші поломки.
Вилка стукає при зворотному ході. Чому? Як усунути стук?
Причин стуку вилки, а отже, і способів їх усунення може бути кілька. Розглянемо деякі з них, найбільш часто зустрічаються в практиці експлуатації мотоцикла.
3.Стук в підшипниках рульової колонки.
Усувається регулюванням підшипників. У разі, якщо причиною стуку є зазор між чашками підшипників і рульовою колонкою, встановіть пластинки, як зазначено на рис. 75.
4.Стук в вилці при прямому ході.
Причинами можуть бути: мала кількість масла, недостатня затягування корпусу сальника, залишкова деформація, знос або поломка пружини. Встановіть точно причину стуку. Деформовану пружину слід замінити новою. Як тимчасовий захід можна рекомендувати установку дистанційній втулки між деформованої пружиною і гайкою кріплення пера вилки. зношену
вечері (зазвичай вона зношується в середній частині по зовнішньому діаметру внаслідок вигину і тертя об стінки несучої труби) слід замінити новою.
5.Стукі в передній вилці можуть бути викликані ослабленням кріплення щитка переднього колеса, фари, приладів, чохлів. Для ліквідації цього дефекту слід перевірити затяжку деталей кріплення, наявність настановних ковпачків чохлів вилки, наявність гумових прокладок між нижнім містком і чохлами фари.
При роботі пилки масло витікає через вузол сальника. В чому причина? Як усунути текти?
Перш за все слід встановити причину течі. Тому проаналізуємо різні ознаки несправностей і розглянемо способи усунення течі амортизаторів передньої вилки.
1.Течь масла через різьбове з'єднання корпусу сальника з ковзаючою трубою. Зазвичай при цьому дефекті корпус сальника залишається сухим. Дефект може бути викликаний пошкодженням ущільнювального гумового кільця, встановленого під буртик верхньої втулки; самоотворачіваніем корпусу сальника або внаслідок пошкодження торця верхньої втулки. Для усунення несправності перш за все необхідно затягнути корпус сальника. Якщо після цього текти не припиниться, перевірте стан гумового ущільнювального кільця і в разі потреби замініть його новим. Кільце має встановлюватися на втулку з натягом. Можна використовувати кільце з внутрішнім діаметром 32. 35 мм і діаметром поперечного перерізу близько 2 мм. При цьому можна кілька поглибити проточку під буртиком верхньої втулки (на 0,2..0,5 мм). Перевірте стан і при необхідності зачистите верхній торець втулки, а між верхньою втулкою і корпусом сальника встановіть ущільнювальну прокладку, виготовлену з щільного картону товщиною 0,5. 1 мм, з зовнішнім і внутрішнім діаметром відповідно 41 і 33 мм. Перед складанням змастіть гумове кільце ущільнювача, картонну прокладку і різьблення на ковзної трубі литолом або інший змазкою.
При підготовці матеріалу використовувалися дані з книги Ф.І.Беріна "Поради сільському мотоциклістові"